varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Каракол (Пржевальск). Часть 2: разное



Продолжаю рассказ про Каракол - центр Иссык-Кульской области. В прошлой части я показал его уездный центр - самый хорошо сохранившийся старый город Русского Туркестана. Теперь прогуляемся вокруг - по советскому центру со всеми областными атрибутами и бывшим мусульманским слободам.

...Из Чолпон-Аты мы прибыли маршруткой на автовокзал - он в Караколе стоит на северо-восточной окраине, и используется ли по прямому назначению - честно говоря, не знаю: "лежбище" маршруток и частников располагается на прилегающей улице, и вдобавок отсюда обслуживается только северное направление (в том числе - большая часть рейсов на Бишкек), в то время как рейсы по южному берегу отправляются со стихийной автостанции на улице Токтогула, а пригородные - и вовсе с центральной площади. Тем не менее, из Каракола ходят по всем сторонам именно маршрутки, а не частники, что для Киргизии уже неплохо. Здание автовокзал весьма интересное:

2.


До центра отсюда километра два. У автовокзала - микрорайон "Восход", в по преимуществу одноэтажном Караколе явление достаточно редкое:

3.


В прошлой части я упоминал, что даже по меркам остальной Киргизии Каракол выглядит бедным и запущенным, среди областных центров хуже мне запомнился только Талас. Может, в Старом городе это не так заметно, поэтому вот несколько кадров с каракольских улиц:

4.


5.


6.


При всём при этом Каракол - город туристический: сказывается и статус "столицы Иссык-Куля", и красивейшие ущелья в окрестных горах, и наконец - перевалочная база альпинистов, отправляющихся покорять высочайшие пики Тянь-Шаня. Есть тут даже такие вещи, как туринфоцентр (в соседнем подъезде дома-с-лозунгом на кадре выше) и коричневые указатели на достопримечательности. Правда, весьма своеобразные - например, просто "Церковь", "Мечеть", "Музей"; как пояснил part7, установил их за свой счёт бишкекский активист Атай Садыбакасов, сын Розы Отумбаевой.

А вот местный Белый дом - компактный ансамбль советского областного центра примыкает к Старому городу с востока:

7.


Надо заметить, наделения и утраты областным (уездным, окружным, кантонным) статусом в Караколе происходили ещё чаще, чем переименования в Пржевальск и обратно. В 1926-30 годах он был центром кантона (по сути советский вариант уезда), затем сделался райцентром (а единицы крупнее в КирССР вообще убрали); в 1938-59 - центром уже Иссык-Кульской области. Затем и области взялись укрупнять, так что к концу 1960-х их осталось ровно две - Фрунзенская и Ошская. В 1970-м Иссык-Кульскую область опять восстановили, и более не упраздняли - Караколу в этом смысле повезло больше, чем Таласу, Нарыну и Джалал-Абаду, однако по сути он так и остался "уездным городом по-советски". Областные атрибуты - Белый дом, университет и театр - в его пейзаже смотрятся "чтоб было" и сгруппированы вокруг сквера по улице Алибакова:

8.


Самое впечатляющее в этом сквере - расставленные по газонам балбалы. Всё-таки сильная сторона киргизов - ландшафтный дизайн:

9.


10.


Среди балбалов сидят студенты Иссык-Кульского университета, главное здание которого - на площади Тыннистанова, как бы продолжающей сквер:

11.


Не знаю, что за сталинка восточнее площади, но явно построена в "первый областной" период 1940-50-х.

12.


Здесь же два советских памятника (оба видны на кадре выше) - Ленин и два киргизских учёных-лингвиста Касым Тыннистанов и Кусеин Карасаев. Первого считают чуть ли не зачинателем современной киргизской науки, создателем киргизского алфавита на латинице и дунганского на кириллице. Через Каракол он (вернее, его семья) возвращались в 1917 году из Китая (куда киргизы пытались уйти после провала восстания), здесь он задержался, проникся городскими идеями и, как Ломоносов в Москву, ушёл пешком в Алма-Ату получать образование. Что же до Карасаева, то о нём ничего толком не нашёл, но судя по тому, что его годы жизни "1901-1998", памятник современный:

13.


Рядом с площадью ещё и театр... Архитектура советского Пржевальска безобразна.

14.


За Белым домом - ещё один сквер с памятником Тагай-бию. Про этого средневекового князя, известного как Киргизский Пророк, я уже писал в историческом посте - в начале 16 века он впервые попытался объединить киргизов и сбросить власть Кашгара. Те ли это были киргизы, что сейчас - вопрос спорный, но ставка Тагай-бия находилась в Барскаонском ущелье - то есть на территории Иссык-Кульской области.

15.


Здесь же, на площади - остановка пригородный автобусов, множество торговых точек (но ещё не базар!) и гостиница "Иссык-Ата" (серое здание слева), куда мы за привычные в Киргизии 1000 сом на двоих и заселились. Гостиница занимает второй этаж, внешне больше похожа на общагу, у номеров двери как в купе отодвигающиеся, но самая забавная особенность другая: душ - в номере, а туалет - в коридоре. Прежде такого не видел, но ведь удобно же! Мы заселились туда на две ночи.

16.


Среди торговых точек и магазинчиков выделяется ТЦ "Кумтор" - название как нельзя уместное, ведь Кумтор - это местный клондайк, золотое месторождение в горах над всё тем же Барскаонским ущельем.

17.


А ужинали в кафе "Факир", которое порекомендовала администратор гостиницы. Там простенький "столовский" интерьер, но есть вай-фай, а девушка-повар на открытой кухне периодически устраивает вот такое светопреставление. Кухню я бы назвал "кыргызстанской" - киргизские, дунганские и уйгурские блюда, а также европейские на местный лад. Помимо нас в кафе постоянно сидела одна-две компании иностранцев, как мы - под впечатлением от гор...

18.


Ещё немного о советской архитектуре. Есть в Караколе и малоэтажки "узбекских проектов" (от makeev_dv узнал, что это называется так):

19.


20.


21.


Причём местами - то ли изначально без удобств, то ли здешнюю канализацию постигла судьба Советского Союза: вид со двора я снимал от тошнотворного вонючего сортира.

22.


Но среди всего этого даже на приличном расстоянии от Старого города попадаются дома уездного вида:

23.


Или более молодые, но возможно со старыми наличниками и карнизами:

24.


25.


Один из них - на улице Токтогула, чуть восточнее Купеческого проезда (ну, это который с мостовой и краеведческим музеем), украшен таким вот современным креативом. Как я понимаю - всего лишь вход в ресторан:

26.


"...и выплюнул камеру с уникальными снимками львиной пасти изнутри" (из обзора лауреатов "премии Дарвина"). Купеческий домик, к которому пристроена Пасть Дракона, в прошлой части на кадре №36.

27.


Ниже улицы Токтогула распологались, судя по всему, бывшие мусульманские слободы - ведь как уже говорилось в прошлой части, в уездном городе 27% населения составляли узбеки, 17% - киргизы, 11% - дунгане и 7% - татары, то есть в совокупности мусульман было больше половины населения. Тут, конечно, не махалли (тем более и узбеков-то почти не осталось), но что-то среднее между махаллями и слободками.

28.


По разные стороны этого района - две исторические мечети.
С востока, ниже центра по главной улице, расположилась редкая на постсоветском пространстве Дунганская мечеть:

29.


О дунганах - китайцах-мусульманах, на исторической родине известных как хуэй - я уже писал, показывая сёла Чуйской долины: под Бишкеком я гостил совсем рядом с дунганским селом. Но мечети в том селе были современными, а здесь - построена в 1910 году. И вот поди ж ты с первого взгляда догадайся, что это мечеть, а не китайский храм!

30.


Рядышком низенький минарет, который выглядит совсем уж "доморощенным" - как и Воскресенская церковь в Бишкеке, это образец советской культовой архитектуры, построен в 1940-е годы взамен утраченного. Заметьте также, что чёрное на переднем плане - не тень, а ковры, расстеленные по двору для пятничного богослужения.

31.


Дунган дореволюционные переписи учитывали как китайцев, да и внешне их не отличить. Дунганская кухня и на вид, и на вкус совершенно китайская, и Каракол на всю Среднюю Азию славится своим ашлям-фу, которое по крайней мере в том кафе действительно отменное. У дунган даже, переселившихся в Российскую империю, существовал жуткий ханьский обычай "бинтования ног" (слабонервным не читать!), настолько деструктивный, что даже среди народов Китая его переняли у ханьцев очень немногие.  Так что и архитектура дунганских мечетей китайская просто донельзя, тем более и для её строительства была приглашена артель из Китая с мастером Чжоу Сы во главе:

32.


33.


Внутрь мечети я заглянул лишь со второй попытки - когда мы с darkiya_v пришли сюда первый раз, в мечети готовилась пятничная служба, и нас как неверных попросили не ступать на ковры для намаза, которыми был выстлан подход к двери. На второй раз - ещё забавнее: хотя служба закончилась, мне всё равно не разрешили войти в мечеть... но совершенно спокойно разрешили фотографировать её убранство с порога.

34.


Вот как она выглядит изнутри, и мне сразу вспомнились интерьеры бурятских дацанов, а воображение само добавило запах благовоний...

35.


36.


Подробнее и с более качественным снимками о Дунганской мечети рассказал volos_t. Но, надо заметить, нас она не очень впечатлила - похожую, но ещё более крупную и вычурную дунганскую мечеть мы с Даркией полтора года назад видели в казахстанском Джаркенте - правда, там мы не попали вовнутрь. Третья такая мечеть была в Пишпеке, но сгорела в Гражданскую войну, не оставив даже вразумительных фотографий. Ну а в сёлах дунганские мечети, видимо, были просты и невзрачны.

37.


Ещё в Караколе есть Татарская мечеть на улице Дзержинского, кварталом ниже Купеческого проезда. Но куда менее известна она в первую очередь потому, что совершенно невзрачна. Собственно, это её "обрубок" - аутентична только центральная часть с полукруглыми окошками, но на дореволюционной фотографии она была вдвое длиннее, то есть перед нами фрагмент старой мечети, встроенный во что-то советское. Однако надо было видеть, какая толпа валила отсюда с пятничной службы!

38.


А вот были ли здесь узбекские (по тогдашней классификации - сартские) мечети и какова их дальнейшая судьба - не знаю даже приблизительно. Но учитывая набожность сартов, хотя бы молельных домов тут не быть не могло.

Ещё ниже, на соседней улице - базар. Он тут велик и не слишком-то колоритен, не сравнить с базарами не то что Южной Киргизии, но даже Южного Казахстана:

39.


Тем не менее, я побродил и по базару, надеясь найти ещё дореволюционные ворота в "бухарском" стиле, фотографию которых видел в музее и почему-то не переснял - но так их и не нашёл.

40.


В целом - рынок как рынок, на Украине или в Молдавии не сильно иначе. Но кое-где вдруг набредаешь на цветастые ковры, цветастые пряности или белейший среднеазиатский хлопок:

41.


И в общем, от Каракола осталось какое-то неприятное чувство, то ли стыда, то ли сожаления. Такие города, конечно, и в России не цветут - но всё же у бедности и отсталости куда больше уровней и градаций, чем у богатства и цивилизованности. В прошлой части я уже произносил эту фразу: наверное, так же, как русскому Каракол, финну видится Выборг, а немцу - калининградская глубинка...

В следующей части съездим в пригородный посёлок Пристань-Пржевальск, где находится могила, а точнее целый мемориал Пржевальского.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
Tags: "Тюркский след", Киргизия, деревянное, дорожное, татары, этнография
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments