varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Таш-Рабат. Каменный двор на холодном перевале.



Таш-Рабат, что в переводе значит Каменный двор, я поминал уже не раз (например, целый пост посвятил здешним якам). Древний караван-сарай на холодном трёхкилометровом перевале - одно из самых впечатляющих мест, что я видел.

Прошлую часть (о городе Нарын) я завершил отъездом сюда на такси с автовокзала, а позапрошлую о дорогах и пейзажах Нарынщины - поворотом с безупречного асфальта построенного китайцами Кашгарского тракта на пыльную грунтовку - по сути древнюю дорогу, ведь шоссе огибает хребет, а старый тракт шёл напрямую через перевал. До Кашгара, древней столицы Восточного Туркестана, ныне маленького по китайским меркам (всего полмиллиона жителей!) городка и самую западную точку железных дорог Поднебесной, отсюда всего сотня километров через погранпереход Торугарт. Взбираемся на Ат-Башинский хребет по хорошо укатанной грунтовке:

2.


Я никогда не был в Тибете, но мы с darkiya_v прозвали это место "Тибетом" практически сразу - все ассоциации на лицо. Холодные покатые горы, серые быстрые ручьи, неласковое небо на расстоянии вытянутой руки:

3.


И конечно - косматые яки, настороженно глядящие на вышедших из машины людей и недовольно хрюкающие на всю долину:

4.


Ворота между скал - даже не верится, что естественные. Когда-то тут ходили караваны...

5.


Здешние джайлоо вообще переполнены скотиной - яки, коровы, кони, бараны... многие кадры вошли в соответствующий пост. А в нависающих горах - всё та же холодная "тибетская" мощь:

6.


В какой-то момент из-за поворота показывается юрточный лагерь - вокруг Таш-Рабата их много, и они предназначены, как ни странно, для туристов. Однако примерно так выглядели киргизские аилы до прихода русских:

7.


Издалека нет ощущения фальши - ведь это делали не городские "специалисты", а чабаны, с жизнью в юртах знакомые не по наслышке:

8.


Странная "тумбочка" из дикого камня появляется вдруг у дороги:

9.


А из-за бугра появляется и сам Каменный двор, на первый взгляд маленький и невзрачный:

10.


Молодой таксист Нарынбек (о котором, а вернее как мы с ним удачно сторговались, я уже писал в позапрошлой части) привёз нас к ближайшему юрточному лагерю. Изначально речь шла о том, что за 2000 сом он нас не только довезёт, но ещё и подождёт до утра (!), чтобы не ехать 80 километров назад порожняком, но потом ему то ли стало скучно, то ли он обеспокоился, переживёт ли машина холодную ночь, и уехал, даже не забыв вернуть нам 500 сом (около 300р.). То есть заброска сюда нам обошлась в 1000 рублей на двоих, что по меркам России за такое расстояние неслыханная дешевизна.... а киргизы говорили, можно было и ещё дешевле.

11.


Мы заселились в крайнюю правую юрту за 300 сом (200р.) с человека. Поесть на Таш-Рабате не купишь, но за дополнительную плату хозяйка в вагончике готовила нам ужин и завтрак. В том же вагончике - генератор, от которого свет по расписанию. Удобства - деревенского типа, помыться - негде. А кругом скотина, и лужайка у юрт обильно удобрена навозом. Но это не "хреновый сервис", это "суровый быт".

12.


Хозяйка с дочкой (или внучкой?), добродушная собака и ещё не уехавшая машина Нарынбека:

13.


В юрте. По идее, она рассчитана на трёх человек, но здесь стояло 6 или 7 кроватей. Пол - трава, местами прикрытая коврами. Я лёг у края слева, Даркия - у края справа. Средние кровати стоят на месте очага, а тюндюк заделан войлоком. С вечера хозяева натопили нам печку-буржуйку, и её тепла хватило на полночи. Но затем опустился жуткий, почти осязаемый холод, словно ударивший среди ночи по голове. Я проспал в каком-то в полубреду, а утром вскочил, быстро-быстро оделяся и на улице обежал вокруг юрты несколько кругов, чтобы хоть как-то согреться.

14.


Как выглядит мир из двери юрты. Кстати, я так и не нашёл точных данных о высоте Таш-Рабата - везде округлённые цифры с разбросом 3000-3500 метров. Но хотя мы провели на такой высоте порядка 18 часов, не ощущалось никаких признаков горной болезни - возможно, мы аклиматизировались в прошлые дни.

15.


А гостей на Таш-Рабате много, поровну иностранцев и киргизов:

16.


Маршрутка (а это именно маршрутка, а не просто микроавтобус) из Бишкека привезла ни то большую-большую семью, ни то просто компанию - уж не знаю, что они праздновали, но праздновали широко: здесь это называется "той". "Гулять так гулять" - для Средней Азии ещё характернее, чем для России: много месяцев экономить и в чём-то себе отказывать, а потом закатить банкет и поехать за 400 километров ради пары часов пикника. Таш-Рабат для Киргизии - примерно как для нас Соловки, такое же сочетание известности и труднодоступности.

17.


Но самыми колоритными гостями Таш-Рабата были англичане на вот этом грузовике с "автобусным" кузовом, украшенном буддийскими флажками и ржавой подковой, сами похожие на героев американских приключенческих фильмов. Это турфирма "Dragoman", занимающаяся всякими сложными эксклюзивными турами, и грузовик со всеми своими пассажирами ехал в старую добрую Англию аж из Австралии. Такой путь - около трёх месяцев, и видимо его экипаж - настоящие джентельмены, потому что иначе я не представляю как за такое время в одном кузове можно не поубивать друг друга.

18.


Ещё был молодой интеллигентный киргиз-гид, говоривший по-русски без акцента. Что шофёр нас оставил, его не удивило, а вот что вернул часть денег - "это уже нетипично!". Обещал поискать нам попутку в долину, но в итоге лишь "обнадёжил" нас, что ближайшие два дня из этого лагеря никто не поедет. Впрочем, мы почему-то не огорчились - всё же в дороге каждый день добавляет уверенности в своих силах, и махнув рукой "что-нибудь придумаем!", пошли смотреть окрестности.

19.


Когда, каким государством и для чего Таш-Рабат был построен - единого мнения нет до сих пор. В принципе, по своей планировке он похож на караван-сараи Узбекистана, но те глинянные, а этот - каменный. В этом, конечно, тоже ничего удивительного нет - тут холодно, сыро и ветрено, поэтому глинянная постройка бы не прожила долго, но... сопоставимых по масштабу (35 на 37 метров!) каменных зданий нет нигде в Средней Азии, по крайней мере в её постсоветской части, а ведь кладка тут очень добротна, строили явно не новички. Наиболее вероятно, что аналоги у Таш-Рабата есть как раз где-нибудь в Китайском Туркестане, отрыв от которого и создал у многих впечатление о его уникальности...

20.


...но легендами Каменный двор успел обрасти. Одни говорят, что его построил "киргизский Пророк" Тагай-бий - легендарный объединитель киргизов в начале 16 века, погибший в войнах за независимость от Кашгарии (о его ставке на Барскаоне я уже писал), и тогда это выходит памятник собственно киргизского зодчества, и конечно не презренный караван-сарай, а дворец или крепость. Другие говорят, что он строился около тысячи лет назад как буддийский или несторианский монастырь. Достоверно Таш-Рабат известен с 16 века как караван-сарай, скорее всего им и был с самого начала, но... старейшие киргизские (а не кашгарские, кокандские или карахандиские) постройки возведены после прихода русских, несторианских церквей в Средней Азии вообще не уцелело, а из буддийских храмов - лишь руины нескольких ступ под Термезом... В общем, в легенды хочется верить. Хотя даже караван-сарай такого возраста и масштаба - это немало: по сути такой средневековый вокзал на торговой дороге.

21.


Обычно ворота Таш-Рабата заперты решётчатой дверью, которую открывает специальная киргизка к ключом, живущая в лагере. Внутри Таш-Рабат словно в несколько раз больше, чем снаружи - и по словам смотрительницы, ещё никто не смог посчитать точно, 30 там помещегний или 31. Мы с Даркией честно сбились со счёта. Коридор от входа ведёт в главный зал:

22.


А по бокам - комнаты с такими дверьми, что туда можно проскочить лишь как следует сгруппировавшись:

23.


Все они устроены примерно одинаково, и таких "ячеек" тут десяток. То ли "номера без удобств" для людей каравана, то ли кельи монахов, постигавших "вторую сущность" Христа... У всех комнат - купол с окошком, а вот кладка немного отличается, уж не знаю, зачем:

24.


Много и комнат без окон - наверное, туда складывали добро или загоняли в морозное время скотину. Кое-где - глубокие ямы. Да и просто под такими сводами кажется, что до поверхности земли десятки метров.

25.


Главный зал под куполом. Что было под этими сводами? Пировали купцы и обслуга, радуясь, что до Кашгара осталось всего 2-3 суточных перехода и поминая невезучего Ахмеда, сгинувшего в нарынской переправе? Грозил кашгарским посланникам Тагай-бий? Отдыхал Тамерлан или Бабур? Молились Христу или Аллаху, постигали буддийские практики? Эх, Восток!

26.


Вид сверху - четыре окошка в стенах, четыре у основания купола, одно - на "макушке":

27.


Самые загадочные помещения - галереи по бокам, может быть стойла для вьючного скота или "общие номера" для караванной прислуги?

28.


В этом тёмном лабиринте отвратительно душно и пыльно, мне там было, прямо сказать, нехорошо. Ни малейшего благоустройства - ничто не напоминает, что снаружи лагерь для туристов и какой нынче век на дворе. Выйдем на крышу:

29.


Стоим над одной из тех самых галерей, а второй ряд "окошек" ближе к куполу - те самые "кельи":

30.


Вид с ворот. Дальше по ущелью, которое ведёт к горному озеру Чатыр-Кёль на высоте 3530 метров - третьему по величине (после Иссык-Куля и не менее красивого Сонкёля) и самое высокогорному в Киргизии, поход к нему и обратно знанимает весь день:

31.


И в обратную сторону, откуда мы приехали. Кстати, у башен Таш-Рабата нет бойниц, то есть это видимо несущие конструкции, не рассчитанные на оборону.

32.


Выйдя из Таш-Рабата, мы спугнули нескольких яков (они пугливее овец и подойти к ним ближе, чем на 5-7 метров, реально невозможно) и решили подниматься в гору, чтобы встретить там закат.

33.


Это уже не для туристов - джайлоо здесь, видимо, столь основательное, что снабжено постоянными домиками. Кучи сена, видимо, поедут в долины вслед за стадами:

34.


Небо внезапно прояснилось. Таш-Рабат, россыпи белых юрт и чёрных яков остались внизу:

35.


Каменный двор сверху крупным планом:

36.


Кажется, что до вершин подать рукой, но на самом деле эти горы возвышаются над Таш-Рабатом примерно на километр. Склоны утоптаны скотом до мелких террас, трава на них "пострижена" и усыпана навозом, а вот там, где мы, идём яки ещё не гуляли.

37.


Тянь-Шань? Тибет!

38.


Не знаю, на какую точно высоту мы забрались, "на глаз" метров 200-300 над лагерем, то есть по максимуму - чуть менее четырёх километров над уровнем моря:

39.


Мы хотели дойти к тем зубцам, но поняли, что не успеем дотемна, а ничего принципиального нового с них не увидим, поэтому расположились у этой "каменной коры", и Даркия, расчехлив зеркалку, стала ждать сумерек.

40.


Холодные горы Тянь-Шаня...

41.


42.


43.


44.


А когда совсем стемнело и над горами вышли яркие звёзды, мы начали спускаться - по ровному, не слишком крутому, и очищенному скотиной даже от высокой травы склону это было несложно даже в темноте, лишь карманным фонариком светили под ноги. В посте про яков я уже писал, как с привала на склоне нас спугнуло их хрюканье, а в начале этого поста - про невыносимо холодную ночь в юрте... Обратите внимание на круги на земле - в сезон юрт здесь гораздо больше, сейчас же они потихоньку снимаются, и зимой останется самое больше две-три. Наш юрта - нижняя справа, где серый вагончик:

45.


А ещё мы заприметили с горы оранжевый микроавтобус в соседнем лагере, и вспомнили тех французов и бельгийца-русофила, с которыми познакомились четырьмя днями ранее на Жеты-Огузе. Убедившись утром, что в долину ничего не идёт, мы решили сходить к бусику... и к нашему удивлению, действительно повстречали там бойкую Машу-экскурсовода и здоровенного Лёшу-водителя. Конечно, взаимно обрадовались такой встрече, и мы с Даркией рассказали о своем пути по Южному берегу Иссык-Куля и далее в Нарын, а Маша - что они с французами вчера ночевали на Сонгкёле, а теперь едут в Кочкорку и далее в Бишкек. И в общем, Маша пообещала нас тут не бросать и сказала пойти в лагерь, собрать вещи, а затем они нас якобы "случайно" подберут.
По этому склону мы ходили вечером, а Таш-Рабат - за скалой слева:

46.


В итоге мы так и не успели позавтракать (хотя хозяйка всё сготовила), и вдобавок, увидев подъезжающий бусик, я забыл перчатки. Французы обрадовались повторной встрече, но ехали молча - видимо, не нам одним ледяная ночь подорвала силы. Маша угостила нас конфетами, а бельгиец-русофил взялся под конец пути расспрашивать, что мы знаем о Бельгии... как оказалось, не так уж мало. Маша по дороге куда-то звонила, договаривалась в одном месте с отелем, в другом - с рестораном, то есть видимо такая смелость (брать на борт посторонних) обусловлена тем, что они с Лёшей сами себе турфирма. Мы попрощались на окраине Нарына, пешком прошли на автовокзал, где повстречали радостного Нарынбека, который посадил нас в машину до Кочкорки дешевле, чем местных (200 сом против 250)... но о Кочкорке я уже рассказал.

47.


А из Кочкорки наш путь лежал в Бишкек, откуда, передохнув три дня, мы поехали в Южную Киргизию, в самое сердце Средней Азии - благодатную Ферганскую долину. В следующих 2-3 частях - о долгой дороге туда из Бишкека.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Ошская область
Базары Южной Киргизии.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
Tags: "Тюркский след", Киргизия, дорожное, природа, этнография
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments