varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Джалал-Абад, где вылечили Иова.



Долгая дорога из Бишкека через горы привела нас в Джалал-Абад - третий по величине (91 тыс. жителей) город Киргизии у подножья горы Аюб-тау. Аюб - это, на мусульманский манер, ветхозаветный Иов - по легенде, Господь его вылечил от язв в местных горячих источниках. Нынешний Джалал-Абад - крупнейший в Средней Азии бальнеологический курорт,, "железнодорожная столица" Южной Киргизии, центр самой промышленно-развитой области, вотчина клана Бакиевых, и в общем несмотря на зловещее "афганское" название - едва ли не самый приличный город Кыргызстана.

Как родилась легенда, что в здешних родниках лечился Иов - теперь уже никто не скажет, но народ о них знал давно и ходил сюда лечиться со всей Ферганской долины. Даже название возводят к купцу Джалал ад-Дину, который в 12 веке построил здесь караван-сарай - по сути дела первый санаторий. Википедия пишет, что заштатным городом Андижанского уезда Ферганской области Джалал-Абад стал ещё в 1877 году - но ни "Брокгаузу и Евфрону", ни переписи 1897 года это неизвестно, так что видимо речь об учреждении волости или основании крепости. Факт в том, что купальни современного типа здесь стали появляться ещё в начале ХХ века, а в 1915-м Джалал-Абад стал конечным пунктом первой в будущий Киргизии железной дороги. Городом он стал, видимо, или тогда, или в 1926 (когда его сделали центром кантона), или в крайнем случаев в 1938, когда впервые была создана Джалал-Абадская область, просуществовавшая до 1959 года. Возродили её лишь в 1989-м, а в современную историю Киргизии Джалал-Абад вошёл как вотчина Курманбека Бакиева и его клана, где 4 марта 2005 года началась "Тюльпановая революция", а к середине месяца уже не признавали центральную власть. В общем, Джалал-Абад - это такой "киргизский Донецк", город не самый большой и не самый богатый - но один из самых влиятельных.
...От автовокзала, видом которого я завершил прошлую часть, мы с darkiya_v направились в центр по улице Ленина, которая тут, на окраине, пересекает колоритный частный сектор с глухими фасадами и узкими улочками. Восточный колорит наваливается и не отпускает с первых кварталов:

2.


Переходим железную дорогу - это тупиковая ветвь, ведущая в городскую промзону, и вполне может быть, вот эти детишки ни разу не видели на ней поезда (как мне поправили несколько раз - рельсы накатаны, то есть всё-таки видели). Впечатление какое-то индийское:

3.


А за путями - заброшенное здание Киргизско-Узбекского университета Дружбы Народов, сожжённого в 2010 году.

4.


Хотя за выбитыми воротами какая-то жизнь ещё теплится:

5.


Вообще, хотя Джалал-Абад по киргизским меркам довольно цивилен, такого количества разрушенных домов я не видел ни в Оше, ни в Узгене. По переписи 2009 года киргизы тут составляли 54% населения, узбеки - 38%, но сейчас соотношение скорее всего поменялось - если Узген город узбекский, а в Оше у двух народов паритет, то в безусловно киргизский Джалал-Абад многие узбеки после погромов уже не вернулись. Но, подозреваю, осталось их тут достаточно, чтобы киргизам занимать покинутые дома было боязно - поэтому в Джалала-Абаде немало таких вот жутких памятников недавней истории.

6.


Минут через 20 ходьбы мы вышли к базару, который разумеется - сердце города. Джалал-Абадский базар относительно невелик и цивилен, в советском главном здании немало магазинов "европейского" типа, а на площади поддерживается относительная чистота.

7.


Площадь пересекают рельсы... не железная дорога, а просто рельсы. Там, за воротами - вокзал, основанный в 1915 году, а сама эта ветка (1928-32) вела в шахтёрский городок Кок-Янгак 30-ю километрами выше по ущелью: говорят, там между рельсов уже деревья проросли. Если площадь более-менее цивильна, то пути за навсегда закрытыми воротами вполне по-индийски замусорены:

8.


За базаром - мэрия. Обратите внимание на автобус слева: в Джалал-Абаде есть муниципальный транспорт, и он здесь в гораздо лучшем виде, чем даже в Бишкеке, не говоря уж про остальные города страны - видимо, бакиевское наследство.

9.


На соседней площади, через квартал - областная администрация 1950-х годов.

10.


Площадь пересекает бульвар. Слева (севернее) - хитрющий Ильич, в демократической Киргизии он себя чувствует гораздо увереннее, чем в авторитарном Казахстане:

11.


А справа - Мирзакул Болуш, которого здесь считают основателем города. Как уже говорилось, судя по всему наделение Джалал-Абада городским статусом в 1877 году - современный фейк, а Болушу, вдобавок, было на тот момент 16 лет. Уместнее тут смотрелся бы Токтогул, бульвар имени которого уходит к вокзалу... но туда пойдём позже.

12.


Сталинка на том же перекрёстке. "Институт энергоресурсов" - в Джалал-Абадской области, дающей стране 3/4 электроэнергии (а ещё - нефть, уголь и уран в небольших количествах), заведение весьма актуальное, вот только не знаю, осталось ли от него что-то кроме вывески.

13.


Идём по улице Ленина дальше. Государственный университет создан, видимо, в первый областной период, и в отличие от частного киргизско-узбекского, 2010-й год вполне пережил.

14.


Металлическая юрта, а в юрте кумыс-бар - много раз такое видел в Казахстане:

15.


16.


И ещё через квартал, у подножья Иов-горы, мы достигли широкой и людной площади. Как и во многих постсоветских городах, у площадей в Джалал-Абаде распределение функций: первая - базарная, вторая - официозная, ну а третья - народная. К площади примыкает парк отдыха с внушительных размеров театром:

17.


Ещё парой "революционных" заброшек (тоже явно принадлежали узбекским "шишкам") и явно достаточно старым домом: в Нарыне о похожих зданиях я предполагал, что это администрация учреждённого в 1926 году кантона, то же самое подозрение у меня появилось и здесь.

18.


Но это всё - в глубине площади, а прилегающая к улице Ленина часть с памятником, фонтаном и парой кафе - вот. На заднем плане - Иов-гора, а серое здание с башенкой - гостиница "Молмол", куда мы с Даркией заселились... правда, не без приключений.

19.


Поначалу не предвещало ничего - уютный холл, русская тётенька-администратор, номер в отборном soviet-style, но для жизни вполне пригодный. Заполняю карточку гостя, рассчитываюсь, и тут обнаруживаю, что администраторша не собирается возвращать мне паспорт! Это не разводка - просто у них так принято, на время проживания оставлять документ в залог. Меня это несколько озадачило, и я начал по-хорошему пытаться объяснить, что меня такое положение дел категорически не устраивает. Но тётенька клиентов на своем веку повидала явно больше, чем я - гостиниц, и потому пребывала в непоколебимой уверенности, что это везде так, "и у вас в Москве ТАК ЖЕ". В общем, я потребовал деньги и паспорт назад, позвал Даркию, администраторша порвала карточку, а мы ушли, хлопнув дверью, искать другую гостиницу.
Забегая вперёд, скажу, что поиски оказались безнадёжны: одна гостиница оказалась очень дорогой, другая - слишком уж дешёвой и сердитой; в третьей очень странные номера в "скворечниках" во дворике и горничная с признаками клинического дебилизма на лице; в четвёртая - просто грязь и вонь, так что опасаешься блох наловить... Но зато мы посмотрели город, и перво-наперво искать гостиницу отправились по тому самому бульвару Токтогула на вокзал.

20.


Вдоль бульвара - малоэтажки "узбекских проектов" (как раз у этой во дворе гостиница-с-дебилкой):

21.


И домики непонятного возраста - возможно, городок железнодорожников, построенный в такие времена, когда было не до архитектурных изысков - архитектура безвременья, уже не царская, ещё не советская.

22.


23.


24.


В конце бульвара - памятник Фрунзе, который в своё время выбил отсюда белых и басмачей:

25.


Как уже говорилось, железная дорога пришла сюда в 1915 году. Увы, старый вокзал не сохранился, а единственная существующая в природе фотография - судя по всему вот эта:

26а.


Новый вокзал построили, скорее всего, в 1978 - тогда, после какой-то аварии, сочли небезопасным и отменили пассажирское движение в Ош - "столицу" Южной Киргизии, и её "воротами" стал именно Джалал-Абад, куда ходили прямые поезда из Москвы. В принципе зачем в те времена это было надо - не совсем понятно, ведь от Андижана до Оша те же 40 километров по прямой, но видимо сыграла свою роль курортность и просто престиж КирССР, которой нужна была хоть одна большая станция на Юге.

26.


А вот дореволюционная водонапорка сохранилась, и для Киргизии это памятник почти уникальный. Почему над ней полумесяц - не знаю, но мечеть внутри вполне могла бы поместиться.

27.


На станции тихо и пусто, лишь народ ходит по платформе к рынку. На вокзале все двери заперты, а вышедший нам навстречу охранник на вопрос "Есть ли тут гостиница?" ответил очень вежливо, но отрицательно. Как уже говорилось, железные дороги Южной Киргизии - это три изолированных ветки, заходящих из Узбекистана в Таш-Кумыр (см. прошлую часть) с его шахтами, Джалал-Абад (а также уже упомянутый Кок-Янгак) и Ош. Вернее, всё ещё более хитро и проще это показать на карте, чем объяснять - Кок-Янгак и Ош стоят на концах Т-образной структуры, у перекрёстка станция Карасу, от которой линия в Ош идёт целиком по территории Киргизии, а в Джалал-Абад - через Узбекистан . Пассажирское движение тут, ясное дело, отсутствует, а о нюансах грузового движения у Болашенко сказано следующее: По состоянию на август 2008 года, железнодорожная линия действует (...). На территории Кыргызстана линия принадлежит Кыргызской железной дороге, на территории Узбекистана — Узбекской железной дороге. Поезда, следующие в Джалал-Абад, и все тепловозы приписки депо Джалал-Абад проходят территорию Узбекистана без остановок.  На узбекской территории находятся две действующие станции — Султанабад и Ханабад. Вагоны, поступающие на эти станции, доставляются из Андижана узбекским тепловозом транзитом через кыргызскую территорию. В Кара-Суу, тем не менее, сохранилась ещё одна водонапорка и единственный в Киргизии дореволюционный вокзал.

28. фото Сергея Болашенко, источник по ссылке выше.


В Джалал-Абаде - ещё и единственное на Юге депо, и контора Южного участка, а вот единственный локомотиворемонтный завод страны - в Бишкеке, и на ремонт локомотивы гоняют через 5 (!) границ. В общем, Ферганская долина - тот ещё гордиев узел:

29.


Обломавшись с гостиницей, по бульвару Токтогула мы вернулись на площадь и прошли дальше. Ленина и Болуша неплохо дополняет Пушкин:

30.


А сгоревшие узбекские дома - вот такая обветшалая вывеска:

30а.


Однако, в северной части центра нашёлся единственный более-менее интересный дореволюционный дом. Скорее всего какой-нибудь штаб или госпиталь учреждённой в 1877 году крепости:

31.


И в общем всё было бы плохо, но по дороге попался компьютерный клуб, а в нём ксерокс. С ксерокопией паспорта мы поспешили обратно в "Молмол", и та же администраторша, увидев нас, понимающе заулыбалась - "А я знала, что вы вернётесь!". Так что имейте в виду - с ночлегом в Джалал-Абаде сложно.
На площади перед гостиницей вечером хорошо, а на заднем плане чернеет Иов-гора:

32.


На которую мы съездили на следующий день, заплатив 200 сом дежурившиму недалеко от "Молмола" таксисту. Надо заметить, мы так и не поняли, как местные это называют - когда я спрашивал про "источники" или "курорт", таксистам почему-то казалось, что речь про Арсланбоб или ещё что-нибудь в горах за десятки километров от города. Джалал-Абадский курорт, конечно, тоже неблизко - по прямой около 3 километров, а в гору да зигзагами может быть и все 10. По склонам Аюб-тау - многочисленные скульптуры типа вот этого орла да кумысные юрты типа той, что на заднем плане. Курорт тут, как уже говорилось, чуть ли не с 12 века, достоверно - с 1900-х, но всерьёз за него взялись в 1960-е годы.

33.


На площадке, куда нас привёз таксист - советская ротонда ресторана "Кыз-Булак" ("Девичий ключ"), который не стоит путать с одноимённым источником:

34.


Интерьер:

35.


Из которого следует, что построена эта штуковина была в 1985 году:

35а.


Курортный парк на склоне горы в поперечнике не менее километра. За воротами у "Кыз-Булака" - две дороги. Правая приводит к заброшенной купальне Айып-булак (1912), старейшей сохранившейся на курорте:

36.


Увы, столь редкая в Киргизии дореволюционка в очень печальном виде:

36а.


Хотя провинциальность хорошо заметна - мне эта лепнина напоминает больше "новорусский" креатив. Однако здесь старые здания ценны не архитектурными достоинствами, а самим фактом того, что они есть:

37.


Рядом источники - открывай кран, набирай в кружку и пей. Вода струится реально горячая, горько-солёная, но странным образом вкусная. К слову, и минералка "Джалал-Абад" из пластиковых бутылок в Киргизии на каждом шагу.

38.


Вторая дорога, налево и вниз от ворот, ведёт в собственно курортный парк, запущенный, но уютный и украшенный множеством скульптур:

39.


Бювет Кыз-Булак тоже явно советской постройки:

40.


Внутри расписаны свойства воды (причём по-русски), а сами курортники - безусловно местные:

41.


Подреновированный корпус санатория:

42.


Наверное, ещё какая-то скважина, работающая по расписанию:

43.


В общем, в парке хорошо - спокойно, свежий воздух, расслабленные люди, журчание воды, почти тропическая ночь. Помимо большого санатория, тут есть и коттеджики, и корпуса типа пионерлагеря. Только не фотографировал никого - стемнело, хотя в одном месте мне попалась великолепная компания из киргиза, казаха, таджика и узбека, причём вальяжный гонористый казах в этой компании выделялся так же, как и его страна в Средней Азии.
А напоследок ещё чуть-чуть перенесёмся назад по времени - на вершину Иов-горы (971м над морем, метров 200 над городом) мы успели слазить ещё на закате.

44.


По склонам - пастбища и сад чего-то фруктового. На заднем плане гора Бабаш-Ата (4427м), нависающая над Арсланбобом - до неё километров 70, но мы её ещё увидим гораздо ближе.

45.


Корпуса санатория и типично среднеазиатский одноэтажный город:

46.


Ресторан "Панорама" и кумысная юрта у ворот курортного парка. Центр - где-то в той стороне:

47.


То ли мечеть, то ли бювет. У подножья район Таш-Булак (Каменный источник), где находится ещё несколько скважин:

48.


С обратной стороны - лишь похожая на верблюжью шкуру земля Туркестана:

49.


Солнце садится над городом:

50.


И в общем, парадоксальным образом при всех своих косяках от разрушенных домов до мерзейших гостиниц, Джалал-Абад мне понравился. Тут есть столь редкое в Киргизии ощущение "жизни, а не выживания", Джалал-Абад напоминает скорее города Южного Казахстана, но куда "азиатистее" любого из них.
Отсюда мы совершили две поездки в окрестные горы, можно сказать в киргизские ад и рай - Майлуу-Суу и Арсланбоб. О Майлуу-Суу, самом мрачном городе Киргизии у первых советских урановых рудников - в следующих двух частях.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Ошская область
Базары Южной Киргизии.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
Tags: "Тюркский след", Киргизия, дорожное, курортное, транспорт
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 31 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →