varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Райский кишлак Арсланбоб



В Кыргызстане ад и рай находится в соседних ущельях. Первый - показанный в прошлой части Майли-Сай с его урановыми рудниками, а второй - соответственно, Арсланбоб, куда мы с darkiya_v также ездили из Джалал-Абада. Его название не случайно созвучно с казахстанским Арыстан-баб - этот святой, по легенде проживший полтысячи лет, чтобы передать учение Пророка из первых рук тюркскому "апостолу" Ахмеду Ясави, в Средней Азии вообще очень популярен, и как мне говорили, одних только его "могил" по горам и пустынями разбросано восемь. Арыстан-баб - его имя на казахский манер, Арсланбоб - на узбекский. Ну а здесь - огромный горный кишлак среди ореховых лесов, из которых по местной легенде вывез грецкие орехи в Средиземноморье Александр Македонский. Вокруг - горы, водопады, столь редкий в Средней Азии живительный древесный воздух. В общем, самое уютное место Киргизии и одно из самых красивых.

Добираться в Арсланбоб проще всего через Базар-Коргон на трассе Бишкек-Ош, откуда маршрутки вверх по ущелью курсируют каждые полчаса-час. До поездки я думал, что Арсланбоб - это национальный парк, и населения там в лучшем случае небольшая деревенька, выросшая на туристах. Каково же было моё удивление, когда через полтора часа по разбитой дороге в гору маршрутка привезла нас в кишлак, своими размерами достойный иных городов. И именно кишлак, а не аил - ведь в аилах живут киргизы, а в кишлаках - узбеки. А где узбеки - там зашкаливающий восточный колорит:

2.


В Арсланбобе он во всём, вплоть до автомобилей: такси и по сути общественным транспортом кишлака служат вот такие агрегаты. Точно не знаю, что за марки, но многие всерьёз думают, что это трофейные немецкие джипы с войны.

3.


Причём такие здесь только такси, частные машины вполне современны. Обратите внимание также - ни одного колпака, но сплошь и рядом тюбетейки.

4.


Центральную площадь делит пополам быстрая речка Кара-Ункюр, над которой террасы домов нависают как где-нибудь в Грузии:

5.


Зелёные горы ниже кишлака имеют высоту около 1600 метров, а сверху господствует вот эта дымчато-белая скала - боковой гребень горы Бабаш-ата, вершину которой (4427м) за ним просто не видно. Сам кишлак стоит, стало быть, чуть выше километра над уровнем моря, и ещё метров на 300-500 разбросан по вертикали.

6.


На правом берегу речки - "автовокзал" (вернее, лежбище), на левом - базар. Лишь на обратном пути, рано утром, мы догадались по совету местных заглянуть в щель за универмагом:

7.


Где повстречали священнослужителя (кстати, таки в колпаке) и вместе с ним, через дворики и глинобитные ворота, направились к местному мавзолею Арсланбоба:

8.


По легенде, Арсланбоб  (дословный перевод - "Львиные врата", но видимо это некая аллегория) был учеником Мухаммеда, и однажды Пророк избрал его, чтобы тот передал его учение некоему юноше в тюркской стороне и аманат (символическую ценность, которую обязательно надо сберечь) - кусочек хурмы со своего стола, и с этой памятью да аманатом за щекой Арслан бродил по земле в поисках ученика ещё несколько веков, став к тому же великим воином. В другом варианте, Мухаммед для такого дела искал среди своих учеников добровольца, и когда таким вызвался Арслан - открыл ему тайну, что ученик родится лишь через несколько веков, и попросил Аллаха послать Арслану 500 лет жизни. Учеником этим был Ахмед Ясави, самый чтимый тюркский святой, что-то вроде мусульманского апостола, чей гигантский мавзолей в Туркестане построил сам Тамерлан. В казахском варианте легенды он отошёл в мир иной, сделав своё дело и был похоронен в древнем Отраре, а недостроенный мавзолей Ясави раз за разом падал, пока кто-то не догадался, что сначала надо воздвигнуть мавзолей для учителя, и лишь потом - для великого ученика. В ферганском варианте легенды Арслан так и остался бессмертным (но не неуязвимым!), ушёл на покой в тёплые леса Кара-Ункюра и дожил в них до ХХ века. Наиболее вероятно, что это была просто династия мудрецов-проповедников, вошедшая в историю как один человек.
По другой версии, в этом мавзолее покоится некий святой садовник, насадивший вокруг ореховые леса, а археологи говорят, что могилы тут вообще нет... только узбекам эту версию лучше не озвучивайте. Гумбез, как видите, современный, в крайнем случае советских времён, но бараньи рога на крыше да ещё несколько фрагментов звериных костей внутри - очень старые, вот только связанную с ними легенду со слов муллы я так и не понял.

9.


Но то на обратном пути, а по пути "туда" надо было думать, где заночевать. Походили по площади, а затем я завалился в магазин тканей и поинтересовался у находившихся там девушек (продавщиц и покупательниц), не сдаёт ли тут кто комнаты. Молодая продавщица в цветастом платке и длинной юбке тут же оживилась - гестхаус держит её отец, но во-первых далеко наверху, а во-вторых сейчас уже не сезон. Однако - позвонила домой, и получив положительный ответ, отвела нас на главную площадь и посадила в одну из шайтан-машин. Собственно, в кузове этого ЛуАЗа, ведомого пожилым и очень доброжелательным водителем по имени Гайрат, мы и будем осматривать окрестности кишлака.

10.


Но первым впечатлением стала поездка по извилистым, не знавшим асфальта улицам кишлака, с жуткой тряской и рёвом мотора примерно как шум поезда в московском метро. Вдоль этих улиц - типично восточные дома с глухими фасадами, скрывающими внутри тенистые уютные дворики:

11.


А выше, в новой части - некое подобие коттеджей, но на восточный манер. По улицам этим ходят бойкие мальчишки, парни с кирзовых сапогах, увешанные детьми женщины в цветастых платьях, бородатые аксакалы, всадники, пастухи, кони, ослы и драндулеты. Таким я представлял себе всегда Таджикистан - непуганный восток в величественном горном пейзаже.

12.


13.


Амбары с сеном:

14.


Магазины, похожие на микробазары:

15.


Белые скалы, как сияние, на севере да тёмная зелёная гора на юге, и похожие на застывшие струи пирамидальные тополя:

16.


Вот собственно и гестхаус, один из самых верхних дворов кишлака. На нижнем этаже живут хозяева, на верхнем - комнаты для гостей. На участке - огород, летняя кухня с тандыром и баня. Хозяина зовут Набиджан, а нам он представился как Николай - и надо заметить, типаж у него был довольно-таки славянский, вполне сошёл бы за ворожнеского мужика без бороды. Во всём кишлаке знают что его жена Майя - из Бухары, и хозяйством тут занимается именно она - дородная радушная хозяйка. Мы приехали не совсем вовремя - сезон уже закончился, из гостевых комнат была вынесена мебель (в итоге нам поставили раскладушки), а хозяева активно готовились к свадьбе дочери - той самой, из магазина тканей - которая намечалась через две недели после нашего приезда (ну а что свадьба в этих краях событие грандиозное, к которому готовятся месяцами - думаю, пояснять не надо), и в прихожей стояли ящики с приданным. В общем, сторговались на стандартные для Киргизии 1000 сом (около 700р.) на двоих. В целом хороший гестхаус, Майя к тому же очень вкусно готовит всякие национальные (а для них самих обыденные, как для нас щи и гречка) блюда, единственный минус - удобства только деревенского типа. Но если соберётесь в Арсланбоб - телефон 077 945 52 06.

17.


Вид из окна. На рассвете гора похожа не на белый дым, а на красное пламя:

18.


Особенно если "посмотреть" на вершину поближе. Так как она севере, солнце озаряет её весь световой день, но не растапливает вечные снега:

19.


Николай-Набиджан своей рукой навёл мой объектив на этот валун высоко-высоко слева - Камень Арсланбоба. По местной легенде, в здешних тёплых лесах последний прожил аж до Гражданской войны как мудрец и садовник, на этом камне уединялся для молитв и размышлений, а в войну вновь взял в руки саблю и воевал с большевиками-безбожниками. Никто не мог его одолеть, но нашёлся предатель, который выстрелил святому в спину, когда тот молился на этом камне.

20.


Но это я опять забегаю вперёд. В Арсланбоб мы приехали к полудню, и в гестхаусе только договорились с хоязевами да оставили вещи, а затем ждивший у ворот Гайрат повёз нас по окрестностям. Примечательных мест близ кишлака три - два водопада и ореховый лес, ехать к ним недалеко (километров по 5-7), но по разным дорогам, каждый раз заезжая в кишлак. По дороге вниз подобрали местных, подвезли их бесплатно. Женщина объясняет Гайрату, как лучше ехать на Большой водопад, причём из уважения к нам узбеки между собой общались по-русски:

21.


По узким улицам мы выехали сначала к садам, и потом и вовсе к незастроенной долине Кара-Ункюра и поехали по ней вверх. Обратите внимание на крышу кабины - было очень удобно вставать на ходу и фотографировать во все стороны. Между тем, в правой части кадра, но не у самого края, видна и наша цель:

22.


Остановились в лесу, перешли речку по самодельному мостику. Гайрат шёл впереди - показать нам тропу наверх:

23.


У тропы много остовов времянок - в сезон тут всякие лавки с водой, курутом и сувенирами. Хотя почему 30-градусный октябрь тут несезон, а 40-градусное лето - сезон, ума не приложу. Водопад же впереди, яркой полосой рассекает склон:

24.


Для таких, как мы, к нему уложены даже ступеньки - но подниматься всё равно страшновато, так как склон довольно сыпучий.

25.


Вид вдоль хребта, за глубокой долиной Кара-Ункюра. Не верится, что до Майлуу-Суу отсюда всего километров 30, пейзажи двух ущелий будто с разных континентов:

26.


Вид назад - долина и кишлак:

27.


Спокойное величие Азии:

28.


Подход к водопаду закрыт железной решёткой, помятой ни то перепадами температур, ни то ветрами, ни то камнепадами. Её можно легко обойти.

29.


Но водопад низвергается как бы в гигантскую чашу, и найти место, с которого он был бы виден целиком, достаточно сложно, а снизу доверху он тупо не влезает в кадр. На глаз высота водопада - метров 50-70. А смелая Даркия уютно устроился там, куда мне было страшно даже подползать.

30.


Самый низ - водопад бьётся в каменное дно, превращается в тщедушный ручеёк и продолжается ещё одним небольшим водопадиком. Что там дальше - сверху просто не увидишь, пропасть слишком узкая. Наверное, туда можно подойти отдельно, по долине Кара-Ункюра.

31.


Тем же путём мы вернулись к Гайрату и его машине:

32.


И через окраины кишлака поехали в ореховый лес. На другом выезде попалась глиняная водяная мельница, и по словам Гайрата, в ней ещё несколько лет назад делали муку и рядом пекли хлеб:

33.


Обратите внимание на колесо, расположенное горизонтально, а не как у привычных нам водяных мельниц:

33а.


Едем по садам на окраине кишлака:

34.


Рукой подать от тёплых лесов до холодных гор:

35.


Вот и сам ореховый лес, таинственный и сказочный:

36.


Собственно, этими лесами Арсланбоб и знаменит в первую очередь, по крайней мере я до поездки знал только о них. И как уже говорилось, есть легенда, что именно здесь Александр Македонский попробовал орех, семена которого увёз на родину, где и появилось название - грецкий. До Ферганской долины великий полководец действительно доходил, и даже основал нынешний Худжанд, красноречиво назвав его Александрия Крайняя.

37.


Но - кому сказка, а кому работа. В тени деревьев стоят палатки:

38.


И по всему лесу, тут и там, можно увидеть людей за работой - в основном детей и женщин. Одни трясут деревья, другие разгребают сухую листву небольшими граблями:

39.


Собирают грецкие орехи. Немного набрали и мы, а Гайрат научил их колоть голыми руками - плотно зажимаешь два ореха у основания ладоней и резким "рычажным" движением вдавливаешь их друг в друга. Впрочем, для меня этот процесс оказался слишком трудоёмким, поэтому горсть орехов так и доехала с нами до Бишкека, вскрыли и съели мы буквально несколько.

40.


А эта девочка только что слезла с дерева, где собирала ещё не упавшие орехи на ветках. Обратите внимание - и тут типаж совсем не азиатский, сойдёт за южнорусску или украинку. Узбеки, пожалуй, самый в этом смысле разнообразный народ - например, в бригаде, делавшей капремонт в моей московской многоэтажке, все как на подбор были большими монголоидами, чем любой казах или киргиз.

41.


А с края обрыва видны уходящие к горизонту зелёные горы. Наверное, это самый большой лес в Средней Азии:

42.


Возвращаемся к машине. Через лес брела Красная Шапочка Востока:

43.


Уже на закате мы доехали к Малому водопаду - опять же окраинам и узкими улочками кишлака, среди глухих фасадов, дувалов и саманных сараев для сена. Малый водопад находится практически в черте селения, ниже по долине, и на краю его ущелья целый городок туристических лавок, опустевший в несезон.

44.


Работала лишь одна. Белые шарики - это курут, причём он тут двух видов, отличающих солёностью и размером. В гестхаусе я вспомнил, что если положить курут в воду, получится что-то вроде моцареллы, и успешно этот эксперимент провернул - шарик размокал несколько часов до утра, но получившееся моцареллу напоминало лишь по консистенции, а какого-либо вкуса у него просто не было. Но курут-то повсюду встречается, а местная фишка - вот эти штуки, похожие на кожу - на самом деле здесь такая пастила! Жестковатая, но сладкая, хотя с белёвской конечно не сравнить...

45.


По краю ущелья мы пошли к водопаду, шум которого уже был слышен:

46.


Вот и само ущелье:

47.


Похоже немного на Крым:

48.


Проход к водопаду в несезон уже закрыт. В принципе он и с той стороны неплохо виден, но те кадры не выкладываю, ибо пост и так раздут сверх меры. Водопад порождает вот этот ручей, и сначала мы попытались выйти к нему сверху:

49.


Вот как это выглядит. Малый водопад ниже (22 метра), но гораздо мощнее и шире, и соответственно чаша его не столь глубока, но более широкая и живописная. Мы заприметили лестницу на той стороне (видна на кадрах выше и ниже) и решили пробираться к ней.

50.


Это было непросто - тропа выше по склону в несезон превратилась в арык:

51.


Миновали ту самую площадку с остовом, видимо, летнего кафе на вершине и практически по спирали стали спускаться на дно чаши, которую до краёв заполнила вечерняя тень:

52.


Водопад вблизи, во всей красе:

53.


К нему не подойти - от падающих струй натурально дует ветер, причём достаточно мощный, и запредельно влажный: буквально за несколько секунд я промок до нитки.

54.


Покидали чашу по каменной лестнице на другом бережке. Там небольшая пещерка, у которой нам повстречалась молодая парочка русскоязычных киргизов из Абакана, видимо приехавших навестить родную страну. Но какой же непривычный пейзаж! Здесь будто даже и не Средняя Азия, а воспетая русскими туристами ЮВАшечка, где все друг друга любят. В кустах я даже видел колибри чуть больше пчелы. Откуда она здесь - понятия не имею, вроде бы Средняя Азия в их ареал не входит.
upd: как уже не раз меня поправили, это не колибри, а бабочка-бражник.

55.


Вид водопада с другой стороны. Обратите внимание на скалы-"рога" и валун на дне чаши - ведь явно упал оттуда, подмытый ручьём:

56.


Речка струится вниз, в переполненную людьми жаркую Ферганскую долину. Странно думать, что тоже Тянь-Шань - здесь нет его холодного величия, всё так тепло и уютно. Собственно, Арсланбоб - наше прощание с Небесными горами.

57.


От водопада Гайрат отвёз нас в гестхаус, и заплатили мы ему за всё "как совесть велит", и мне совесть велела заплатить 1200 сом (800р.). Телефон его я тоже записал: 779 761 599, так что если соберётесь.... Мы же переночевали, утром в компании французского туриста (у которого девушка в Алма-Ате) погрузились на маршрутку, спустились в Джалал-Абад, а оттуда, не покидая автостанции - рванули в Узген, самый узбекский город Кыргызстана. О котором - в следующей части.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Райский уголок в Средней Азии..
Ошская область
Узген. Столица киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
Базары Южной Киргизии. Вместо эпилога.

Tags: "Тюркский след", Киргизия, дорожное, курортное, природа, транспорт, этнография
Subscribe
promo varandej march 27, 01:24 38
Buy for 500 tokens
В этом году я часто пишу о планах. Потому что в этом году они меняются часто и непредсказуемо, как не менялись уже давно. Вот например этой самой ночью я должен был ехать на юг, в Краснодар, Армавир, Ростов-на-Дону и на Апшеронскую узкоколейку. Даже слоган для поездки сочинил: "От Апшерона…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →