varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Ош. Часть 2: восточное



Продолжаю рассказ об Оше - "южной столице" Киргизии. Если Бишкек - город по задумке своей европейский, но потонувший в Азии, то Ош - город азиатский изначально, а показанное в прошлой части русское и советское легло на него тонким слоем. Во второй части - узбекские махалли, мечети разных эпох и подножье Сулейман-горы со средневековыми мавзолеями и трёхэтажной юртой.

...Из почти европейского парка, от типично советского самолёта-памятника, где закончили прошлую часть, спустимся к быстрой речке Ак-Буура, за которой начинается Узбекский квартал. Заброшенный ресторан на набережной - "наследство" погромов  2010 года, скорее всего его владелец съехал куда-нибудь в Андижан:

2.


А дальше начинаются махалли, и здесь они гораздо живописнее, чем виденные мной прежде в Узгене или Чимкенте:

3.


Собственно, эти махалли, кучкующиеся вокруг базара и Сулейман-горы - и есть настоящий исторический центр Оша: ведь как уже говорилось в прошлой части, сто лет назад тут жило более 35 тысяч человек, и из них русских, построивших себе "уездный город" в нескольких километрах южнее - менее тысячи. Резные украшения некоторых узбекских домов - скорее всего, современные, но грань между "современностью" и "историей" тут куда тоньше и незаметнее, чем мы привыкли...

3а.


В остальном вид махаллей предельно типичен - глухие фасады на грязных улицах, скрывающие от посторонних глаз уютные зелёные дворики.

4.


Прошли квартал насквозь. Колесо обозрение на заднем плане отмечает место, откуда спустились к мостику.

5.


Дальше снова начинается советский город:

6.


Но махаллей в Оше несколько, и они немного отличаются между собой. Возможно, между их обитателями существует какое-то "разделение труда", и например (условно) узбеки из заречной махалли держат кафе и магазины по всему городу, а из махаллей у базара - обслуживают базар. Вот махалли между рынком и улицей Ленина:

7.


Полная непроницаемость фасадов, а грузовичок у дверей стоит не реже, чем легковушка:

8.


На улице Ленина - уже не базар, а приусадебная торговля:

9.


Вот человек "из дома работает" - а дом за тем ковром:

10.


Но самые колоритные махалли - между улицей Ленина и Сулеман-горой, тихие и патриархальные. Тут не то что не базар - а даже просто магазина не найдёшь. Но улицы особенно узки и кривы:

11.


12.


13.


Эти махалли - явно остатки Старого города, и сами дома с тех пор может и обновились, а беспорядочные улицы - нет. Большая же часть Оша явно застроена в советское время и выглядит так:

14.


Хотя отдельные красивые дома с колоритными хозяевами попадаются и здесь:

15.


В том же районе набрёл на небольшую мечеть:

16.


Думал - дореволюционная, но внутри сказали - построена в конце 1980-х, как только стало можно:

17.


Как я понимаю, мечети здесь - не только храмы, но и что-то вроде "клубов почтенных людей" из окрестного квартала. Здесь они мне даже спозировали. Крайний слева - муэдзин, он и водил меня внутрь.  Я пришёл сюда за пять минут до намаза, и вскоре услышал азан, идя по улице:

18.


Прямо над базаром - огромная мечеть Шахид-тепе ("Курган мучеников"?). В списках она значится как историческая, но исторического в ней осталось дай бог несколько колонн и кафедра, с улицы не заметные. Это очень распространённая ситуация в Средней Азии, и то что московские мусульмане разобрали старую мечеть на Олимпийском для строительства новой - вполне в местном духе. У этой мечети же теперь самое впечатляющее - двор, прикрытый навесом от палящего солнца:

19.


Мечеть Жийделик - в тех самых махалля "между улицей Ленина и горой" на улице Навои. Вот тут уже честный 19 век, особенно постройки во дворе... но фотографий оттуда нет: на подходах к мечети минарет вдруг заголосил азаном, и в ворота мы увидели помимо явно исторического здания правоверных мусульман, молящихся то на коленях, то стоя. Заходить туда или фотографировать от входа я не рискнул - не из исламофобии, а просто "в чужой монастырь со своим уставом..."

20.


Зато обернувшись, в перспективе той же улицы мы увидели колесо. За улицей Ленина невесть откуда вдруг появляется Джупас-арык ("северный канал") - один из двух опоясывающих Сулейман-гору, а особенность ошских арыков - крутящиеся с незапамятных времен нории, или как их тут называют - чигири.

21.


Эта вон на заклёпках - может быть, и дореволюционная:

22.


Оригинальный способ укрепления берега:

23.


А вот ныряет под землю южный Джаннат-арык - на нём я заснял работающую чигирь, которая на вводном кадре - черпает ту же воду, от которой крутится и сливает в небольшой арычёк, орошающий дома в ближайшем переулке. Не знаю почему, но нории стали для меня самым сильным впечатлением ошских махаллей.

24.


Между тем, по Северному арыку мы вышли к местному художественному музею, прилепившемуся к средневековой (16 век) мечети Рават-Абдуллахана:

25.


Её основная часть - двор:

26.


А в здании портал занимает больше места, чем собственно молельный зал:

27.


Небритый белый варвар о чём-то спрашивает аксакала (фото darkiya_v) - беспокойный Запад и задумчивый Восток:

28.


Ворота с резными дверьми:

29.


Это практически восточный "торец" Сулейман-горы, и за очередным поворотом - подъём к главном входу на гору. Пока что проходим мимо, там дальше ещё заброшенный ресторан-тюбетейка:

30.


И маленький, но очень приятный парк под горой, куда мы заходили два или три раза:

31.


Парковые юрты - прямо как в Казахстане, только система немного другая: стойка кафе - под открытым небом, заказываешь там и ждёшь заказа в юрте. Увы, кафе на слишком уж бойком месте, поэтому "мясо" на 3/4 состояло из костей, а кумыс был заметно несвежий.

32.


В глубине парка - исторический музей, куда мы не пошли, так как ещё один есть прямо на Сулейман-горе. Всё здание в кадр не влезло, а с левого торца у него башня как по центру, но вдвое крупнее.

33.


Рядом памятник Алымбек-датке - это его вдовой была "мать нации" и "алайская царица" Курманджан-датка, само слово "датка" - воинский титул Кокандского ханства вроде генерала. А за памятником - одно из самых чудных строений Оша, Трёхэтажная юрта:

34.


"Самая большая в мире юрта" - такая же среднеазиатская забава, как "самый высокий в мире флагшток". Причём если степняки-монголы недавно строили самую широкую в мире юрту, горцы-киргизы несколько лет назад соорудили самую высокую. Как я понял, это было сделано к какому-то празднику, и первоначально юрта стояла на площади Ленина. Затем про неё будто забыли, она начала ветшать и разваливаться, и наконец какой-то ли чиновник, то ли предприниматель догадался перевезти её в парк и устроить в ней небольшой музей:

35.


Днём юрта оказалась заперта, а вот вечером двери её были открыты - смотрителем оказался интеллигентный паренёк-киргиз, который честно признался, что просто он за юртой один присматривает, а днём у него учёба. Внутри много всякой всячины, часть которой даже не экспонаты, а сувениры на продажу.

36.


В главе "Путь юрты" я уже писал, что размер юрты определяется количеством жердей (или, как говорят - "головок"), и самые крупные из типовых юрт имеют 120 головок и рассчитаны на 8 человек. Так вот, у этой юрты 120 головок на втором ярусе, а на первом - посчитал самостоятельно - все 270! Не считая металлических труб, без которых, подозреваю, трёхэтажный каркас не выдержали бы никакие жерди.

37.


Наверху балкон и небольшая юрта третьего яруса, кажется головок на 60. Если маленькую юрту пять человек собирают за 20 минут, а большую - за пару часов, то эту монтировали больше месяца. Тем не менее, судя по фотографиям conlaich, 2-этажные юрты попадаются и на джайлоо.

38.


В залах трёхэтажной юрты:

38а.


Многие экспонаты смотритель нам показывал в динамике - будь то светильник:

39.


Ступа для взбивания кумыса на фоне великолепного ширдака (см. здесь):

40.


Сабля или ружьё:

41.


Идём дальше вдоль подножья Сулейман-горы. За музеем - небольшой мавзолей некоего Асафа ибн-Бурхия. Тут всё дело в легендах - если в Джалал-Абаде якобы лечился Иов (Аюб-тау - Иов-гора), то в Оше якобы молился Соломон (Сулейман), и в следующих частях я ещё покажу его легендарный след на камне у вершины. Так вот, Азеф бен Беркия - то ли визирь, то ли придворный музыкант, то ли священник Соломона, а стало быть с его именем мавзолей отождеставляет молва. В какой-то момент слухи вышли на качественно иной уровень: здесь, де, по легендам покоится Соломон, а учёные говорят, что какой-то мудрец ибн-Бурхия времён арабских завоеваний.

42.


Так что кто тут покоится на самом деле, неизвестно - само захоронение 11 века (то есть времен Караханидской державы), а нынешний мавзолей построен в 18 веке.

43.


Искусствоведы пишут - "ферганская архитектурная школа", но так как других её памятников я не видел, сравнивать мне не с чем.

44.


А Сулейман-гора так и нависает над городом. "Окно" в её склоне - музей, устроенный прямо в пещере.

45.


О горе и видах с неё - следующие две части, последние о Киргизии.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Райский уголок в Средней Азии..
Ошская область
Узген. Столица киргизских узбеков.
Базары Южной Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
Алма-Ата - Москва. Перелёт домой.
Tags: "Тюркский след", Киргизия, дорожное, этнография
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments