varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Ош. Часть 3: Сулейман-гора, виды



В сущности, весь Ош в своей советской и восточной ипостасях - лишь прелюдия к Соломоновой горе, или, если по-киргизски, Сулайман-Тоо. Нависая над городом своими пятью вершинами, она похожа гигантский ретранслятор, передающий на Землю сигнал высших сил. По легенде, здесь молился Соломон, а вполне исторический Бабур Великий Могол бывал здесь вполне достоверно. С каких пор гора священна, никто не знает, но безусловно не менее тысячи лет. Живописные скалы, пещеры (прямо в одной из которых музей), святые камни, петроглифы и конечно же виды на город с его бескрайними махаллями - на прогулку по Сулейман-горе нужно как минимум пол-дня, а всю её облазить не успеешь за день. Соответственно, и рассказ мой будет из двух частей - в первой поднимемся на гору и полюбуемся донельзя азиатскими видами Оша, а во второй пройдёмся по склонам пяти её вершин.

Раз уж пост посвящен в основном панорамам, сначала посмотрим на Ош из окна гостиницы "Ош-Нуруу" (типовой советский "Интурист" на главной площади), где мы ночевали вторую ночь. Вид из торцевого окна на восток предельно скучен - одноэтажный зелёный город без явных доминант. Мрачный двор в середине кадра - СИЗО, возможно частью ещё царских времён. А зубчатые опалённые горы на заднем плане - это коротенькая (десяток километров) гряда Кырташтау, чья высшая точка (1545м) уже в Узбекистане. Сулейман-гора хотя и стоит одиноко, но явно продолжает эту гряду:

2.


Вид на северо-восток. В Оше есть и советский микрорайон с целой одной новостройкой, а за ним промзона с ТЭЦ и непременными в Ферганской долине хлопкоперерабатывающими фабриками.  А о жизни в ошских пятиэтажках (не знаю, правда, этих ли) хорошо написал только что вернувшийся оттуда serge_novikov: Кварталы вокруг мечети Аль-Бухари безлики и колоритны одновременно. Это не махалли неопределённого возраста, а поздняя советская застройка. В каждой такой брежневке всего четыре этажа - на стыке Ферганской долины с горными хребтами редко строили выше, опасаясь землетрясений. Изначально эти дома были похожи друг на друга как братья-погодки из бедной семьи - неказистые с виду, но аккуратные и сдержанно нарядные. С годами, когда СССР уже не было, а город стал обазариваться и окишлачиваться, похожесть стала другой - ошские четырёхэтажки как по команде обросли садами и виноградниками, спутниковыми тарелками и фантастическим самостроем. В Оше я не родился и не вырос, но узнаЮ здесь дворы моего детства. Тут, как и 25 лет назад, двери подъездов открыты нараспашку - жильцы ещё не думают о домофоне и подобных ему символах отчуждения. Здесь по-прежнему ходят в гости к соседям и не боятся выпускать детей на улицу. А сами они, чумазые и счастливые, с первобытным азартом играют в футбол или соревнуются в меткости, стремясь выбить бараньей костью горку камней, под которыми положена бумажка в 50 или 100 сомов.

3.


В той же стороне, но гораздо ближе - Почётное консульство России, которое отмечает знакомый флаг. Кстати, здание явно какое-то интересное, причём единственная сталинка за Ак-Буурой - знать бы, что тут было до распада СССР.

4.


И наконец почти строго на севере Сулейман-гора, совершенно меняющая обыденный пейзаж. По киргизским меркам она невысока - всего 1172 метра над уровнем моря, но выглядит она не совсем горой, а скорее полуразрушенным дворцом или храмом из оплывшей туркестанской глины, и потому кажется грандиозной - полтора километра в длину, метров двести над городом... Её вершины, справа налево: Тахты-Сулейман (Трон Соломона) или Буура-Тоо (Верблюд-гора), Шор-Тоо (Солёная гора), Каттама-Тоо (Слоистая гора, едва просматривается чуть левее - она как бы в стороне от других вершин), Рушан-Тоо (самая высокая) и Ээр-Тоо (Седло-гора) на отшибе. Мы с darkiya_v за пол-дня обошли три вершины:

5.


Трон Соломона - собственно, изначально Сулайман-Тоо называлась только эта вершина, а вся гора была известна как Бара-Кух, но где-то в 19 веке название самой чтимой из вершин разошлось на четыре других, эту же прозвали Верблюжьей горой из-за сходства очертаний. Там смотровая площадка и так называемый "домик Бабура" - не мавзолей, не мечеть, а как бы беседка, которую будущий Великий Могол построил над камнем со следами лба и колен Соломона. Утром площадка пустынна, но к середине дня там будет не протолкнуться:

6.


У подножья горы - крупнейшая в Киргизии, но при том всё равно небольшая мечеть Сулейман-Тоо, а "окно" в склоне - это музей, устроенный в 1978 году прямо в одной из перещеры, которыми Рушан-Тоо изрыт особенно плотно:

7


На гору ведут две лестницы - одна чуть за мечетью прямиком к музею, а другая - из центра к домику Бабура, и ходили мы только по второй. Начало подъёма - между средневековой мечетью Рават-Абдаллахана и заброшенным рестораном в виде тюбетейки, которые можно увидеть в прошлой части. Кривая улочка густо обсажена ждущими милостыни люляйками:

8.


Справа - руины средневековой бани:

9.


Ворота Огня - с другой стороны, соответственно, ворота Воды:

10.


Собственно, начало лестницы, отмеченное беседкой в восточном стиле. У ворот касса, взимают чисто символическую плату (кажется, 5 сом, то есть 3 рубля), но при этом в другие ворота можно пройти бесплатно (равно как и на саму гору взойти прямо по скалам), а запирают ли двери на ночь, не знают и сами местные.

11.


Купол мавзолея:

12.


При этом гора по всему подножья обнесена забором, оформление которого меняется через каждые пару сотен метров. Тут - видимо, напоминание о Великком Шёлковом пути и о том, что мы между Ближним и Дальним Востоком:

13.


А тут и вовсе какие-то вавилонские сюжеты:

14.


Второстепенные ворота, через которые я и прошёл за забор:

15.


Скалы у подножья, вдоль которых идёт тропа, примечательны своими петроглифами необычных геометрических форм, увы, изгаженными в наше время. Но о петроглифах я подробнее расскажу в следующей части - не везде так густо, но покрыта ими почти вся гора.

16.


Выше скал с петроглифами - пологий мягкий склон, на котором раскинулось кладбище:

17.


18.


19.


На само кладбище я не ходил, а лишь фотографровал его с тропы, которая в другую сторону ведёт к мечети:

20.


Так что вернёмся к Воротам Воды и пойдём вверх по лестнице:

21.


Надо зметить, подниматься на гору удивительно легко, особенно после полудня, когда лестницу накрывает тень склона. Но дело даже не в этом - необъяснимая лёгкость ощущается на Сулейманке всегда, здесь словно ослаблена гравитация, кожей чувствуется какой-то восходящий ток.

22.


Вид на восток - ещё только лестницы. Хорошо видны показанные в прошлых частях Ошский университет (красное здание по центру), ресторан-"тюбетейка", коробка "Кыргызтелекома" слева, крыша Узбекского театра чуть правее, парк на одном берегу Ак-Бууры и махалли на другом:

23.


Выше открываются виды на запад вдоль склона - тут безбрежный простор махаллей с одинокими минаретом мечети Жийделик и зелёной полосой вдоль Северного арыка (это где нории из прошлой части куртятся). А вдалеке Кырташтау и проходящая где-то там узбекистанская граница:

24.


С более низкой точки - тот же самый минарет и ещё одна одинокая Караульная гора (1115м) - сейчас она вполне оправдывает своё навание, так как граница Узбекистана обнимает её дальнее подножье.

25.


Вид на северо-восток. У подножья - мечеть Раван-Абдуллахана:

26.


Ну вот мы и на площадке прямо перед "домиком Бабура". Как видите, под вечер тут не протолкнуться, и в основном гуляет по горе молодёжь. Даже вечером, когда я ждал оставшуюся на вершине Даркию внизу, на гору народ, в основном парами, шёл активнее, чем с горы. Ещё на лестнице был забавный диалог с шедшей мимо студенческой компанией:
-Хэллоу!
-Привет!
-А, привет-привет, Москва! Как вид? Красотка?
-Эээ, - косясь на девушек из компании, - красотка тут тоже есть, но это другое.
Ребята засмеялись, поняв свою оговорку, и поспешили дальше наверх.
А вот бинокль на площадке, увы, не работает, и даже монетка его тупо пролетает насквозь:

27.


Однако зачем мне бинокль, когда есть 30-кратный зум? Пойдём по мусульманскому обычаю справа налево, а сначала глянем вниз - хорошо видна тропа с петроглифами ниже скал, мавзолей Асафа ибн-Бурхия (который молва отождеставляет с моглой одного из приближённых Соломона и даже самого царя), мудрёной формы исторический музей и тот уютный скверик перед ним, в зелени которого белеет Трёхэтажная юрта - всё это я показывал в прошлой части.

28.


Вид на юг, вдоль параллельных улиц Ленина (слева) и Курманджан-датки (справа) - гостиница (откуда сняты кадры в начале поста), Киргизский драмтеатр (1972), на соседней площади Белый дом с флагштоком, а левее можно даже Ленина разглядеть. У подножья этих зданий - остатки русского уездного Оша, роща в правой части кадра скрывает православную церковь.

29.


Главный выезд из Оша - на востоке, отмечен полукруглой аркой. Сюда мы приехали из Узгена, сюда веъзжают бишкекские маршрутки после 8 часов пути по горам, а улица за аркой красноречиво называется Памирской, так как это начало легендарной дороги в Хорог. Что за мрачные постройки доль улицы - увы, не знаю, справа напоминает мелькомбинат, а слева какие-то фавеллы, да и только:

30.


Левее (севернее) этой улицы заканчивается железная дорога, и я долго шарил зумом по крышам, надеясь заснять вокзал Ош-1 (куда, как говорилось в первой части, пассажирские поезда не ходят аж с 1978 года, когда из-за аварии здешний путь признали небезопасным) - в итоге поймал в кадр пути, какие-то пакгаузы и дом с трубой, который издалека за вокзал и принял. До Бишкека отсюда грузовой поезд едет через 5 границ, пересекая все страны Средней Азии, кроме Туркмении.

31.


А ещё левее - Ошский базар, с горы кажущийся совсем маленьким. Да он сейчас и стал маленьким, "раскиданный" на несколько базаров по городу и окрестностям. А был ещё недавно крупнейшим рынком бывшего СССР:

32.


Царство махаллей и острова микрорайонов - этот вид я снял с другой точки, но суть в общем та же:

33.


Промзона. Хорошо заметно, что трубы строились сейсмоустойчивыми. Где-то в дымке уже Узбекистан - с этой стороны он подходит к Ошу совсем близко.

34.


Мечеть Шахид-тепа на базаре, показанная в прошлой части - вблизи она огромна, а издалека словно тонет в окружающих махаллях:

35.


Махалли - это что-то вроде Леса из "Улитки на склоне", не район - а среда, живущая своей жизнью:

36.


Но сверху лучше видно их устройство - бесконечные замкнутые дворы, которые не увидишь за глухими фасадами улиц. Самые лучшие дворы, впрочем, не увидишь и сверху, так как их защищают от Белого Солнца деревья:

37.


Немного видов с других точек - хотя из-за сложной формы горы обзор они дают обычно только в одну сторону, поэтому не так интересны. Вот на юг - кладбище, Киргизско-узбекский университет, одноэтажные районы, а вдали понемногу встаёт Алай - преддверие Памира.

38.


Ещё одна показанная в прошлой части мечеть (это где муэдзин и почтенные люди) и "аллея" Южного рынка, одна из норий которого и вовсе была в прошлой части на заглавном кадре.

39.


Мечеть Сулейман-Тоо, вид с музейного балкона:

40.


И лишь одно я так и не понял - почему молва отождеставляет гору с Соломоном? В Джалал-Абаде легенда про Иова потому, что там целебные ключи, где он якобы исцелился от язв, в Арсланбобе вспоминают Александра Македонского потому, что орех у них растёт "грецкий", а здесь? Может изначально имя Соломона было просто метафорой - главнейшая, святейшая, мудрейшая гора, гора всех гор Туркестана...

41.


В следующей части, последней о Кыргызстане - о собственно горе и её чудесах.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Райский уголок в Средней Азии..
Ошская область
Узген. Столица киргизских узбеков.
Базары Южной Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Сулейман-горы, виды.
Ош. Сулейман-гора.
Алма-Ата - Москва. Перелёт домой.
Tags: "Тюркский след", Киргизия, дорожное
Subscribe
promo varandej июнь 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments