varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Таллин. Часть 7: Пикк и Лай



В прошлой части я показал Ратушную площадь и её окрестности - относительно "новую" (всего-то 14 века!) часть Старого Таллина. В позапрошлой речь шла о колорите и пейзажах Старого Таллина в целом. Ещё раньше - об укреплениях Нижнего города и Вышгороде. А в узле всех этих маршрутов, пусть и не всегда выходивших к ней напрямую - запечатлённая на вводном кадре башня Пикк-Ялг (Длинной ноги): часть городских укреплений, ворота главного подъёма к верхний город у начала важнейших улицы города нижнего: к Ратуше - Вооримехи, к церкви Нигулисте - Раэтаскаэву, а к морю - Пикк и Лай, то есть Длинная и Широкая - главнейшие и старейшие улицы Старого Таллина, прогулкой по которым к высочайшей в постсоветских странах церкви Олевисте и закончу о нём рассказ.

Датский Ревель представлял собой узкую полосу, тянувшуюся на полкилометра от замка на скале до торговой пристани у моря: связующая их дорога обросла домами, цекрвями и амбарами и стала называться Длинной улицей, так как все перпендикулярные ей улочки были совсем уж короткими. Немецкий Ревель порядком разросся, на месте недостроенных датских стен прошли улицы Лай (Широкая) и Вене (Русская), а за ними выросли показанные в прошлой части районы Ратуши и церкви Нигулисте. И хотя Пикк не пересекает Ратушной площади, всё же именно она - главная улица Старого Таллина. И если относительно прошлого кадра развернуться на 180 градусов, откроется вот такой вид - Пикк уходит налево, а направо - узкая тёмная улочка Вооримехе, кратчайший путь из Вышгорода к рынку.

2.


Дома улицы Пикк, занятые в основном всякими заведениями для туристов - как и на всякой главной улице, мешанина стилей и эпох здесь та ещё:

3.


А дом с готическим порталом скрывает Фахвервковый дворик, уже упоминавшийся в позапрошлой части:

4.


В месте наибольше сближения Пикк и Ратушной площади, где их разделяет всего один квартал и башня Ратуши прекрасно видна в переулках - небольшая и людная площадь Большой Гильдии. Пикк здесь, как и на прошлой развилке, уходит левее, направо ведёт улица Пюхивайму, или Свято-Духовская - по одноимённой кирхе, чей белый аттик хорошо заметен. На углу дом кондитера Георга Штуде из Нарвы (1876), а в скрытом лесами доме Диллигсхаузена (18 век) по торчащему из них флагу можно опознать посольство России. Собственно Большой Гильдии же принадлежит вот этот жёлтый средневековый фасад слева - но о ней чуть позже.

5.


Скромная церковь Святого Духа (1319-63) поразительно похожа на Ратушу - до серьёзной подготовки к этой поездке, просматривая чужие фотографии Таллина мельком, я их регулярно путал, тем более что и по расположению это ближайшая к ратуше церковь. Её башня (1630) - самая низкая в Старом городе, "всего" 53 метра, а очень красивые часы конца 17 века я поближе снять забыл - вот фото из англовики.

6.


Внутри - почти полное отсутствие туристов и скромное, но очень красивое убранство:

7.


В том числе алтарь Бернта Нотке (1483), автора "Пляски смерти" из Нигулисте. В 1535 году здесь впервые в будущей стране прошли богослужения на эстонском:

8.


Вообще же, изначально Свято-Духовская церковь была храмом известной с 1334 года богадельни, и что в Старом Таллине совсем не удивляет - средневековое здание последней также сохранилось, вплотную примыкая к церкви дальше по Пюхевайму:

9.


Двор богадельни - ещё один уголок "двойного дна" Старого Таллина. Сама богадельня - жёлтое здание с аркой, резная вставка над воротами датируется 15-м веком. Непосредственно во дворике находился аптекарский огород, в примыкающей постройке была его лаборатория. Правила в богадельне были строгие: человек, способный съесть две булки подряд, в том числе хотя бы одну с маслом, для содержания здесь считался уже слишком здоровым и отправлялся наружу.

10.


В 1620-м году богадельню закрыли, в 1639-м её здание заняла школа для девочек, о чём напоминает вот этот мемориальный камень выше по стене:

10а.


А у кирхи со стороны двора обратите внимание на характерный навес для лебёдки - её прихожане жили за крепостной стеной, и когда на подступах к Ревелю пахло огнём (последний раз в 1854-м) - прятали своё добро на церковный чердак.

11.


Но вернёмся на улицу Пикк, к вполне оправдающему своё название зданию Большой Гильдии (1407-10). О торговых гильдиях, этому предшественнике разом кооперативов, профсобзов и "профессиональных" ДК, я уже писал не раз. В Ревеле и Риге они были устроены похожим образом: Большая объединяла местных женатых купцов, гильдия Святого Маврикия, или братство Черноголовых (ибо Маврикий был африканец) - иноземных неженатых купцов, а вот с ремесленниками всё было сложнее: если в Риге их объединяла Малая гильдия, в Ревеле они имели несколько гильдий по районам, ремёслам и национальностям. Большая гильдия Ревеля возникла даже раньше своей рижской тёзки - в 1325 году, и тут всё было серьёзно: вступить мог лишь женатый купец, имеющий непосредственно в Ревеле дело и дом, заплативший немалый взнос и имеющий поручительство не менее двух действующих членов гильдии. К 19 веку гильдия фактически была уже просто купеческим клубом, а официально закрылась в 1920-м году, и ныне её здание занимает Эстонский исторический музей.

12.


Дальше... есть на улице Пикк и весьма впечатляющие доходники начала ХХ века, на самый известный из которых - почти рижский дом "У Дракона" бросают зелёную тень всё те же леса, скрывающие ещё более красивый доходник в духе ар-нуово.

13.


А вот следующий дом своим обликом пусть не вводит в заблуждение - это ещё одна гильдия. Вообще, ремесленных гильдий в Ревеле было как минимум три - Святой Марии в Вышгороде (см. соответствующий пост), Святых Кнуда и Олафа - здесь. Канудская гильдия, известная с 1326 года, объединяла "высоких" ремесленников немецкой национальности - например, ювелиров. В 19 веке гильдия владела тремя зданиями, в 1860-63 годах получившими нынешний фасад со скульптурами Мартина Лютера и короля Кнуда (это вроде наших Бориса и Глеба, только в Дании, и между прочим он княжил у западных славян и был женат на дочери Мстислава Великого). Закрылась она, как и все остальные, в 1920-м году, и ныне в ней обитает театр Таллинского политеха, гражданская позиция студентов которого висит в окне справа напротив русского посольства (у посольства же триколор запылился так, что потянет на ДНРовский).

14.


До следующей площади со среднеазиатским названием Зелёный рынок протянулся самый колоритный участок улицы Пикк. К Канутской гильдии примыкает невзрачное здание гильдии Олайской - она объединяла "низких" ремесленников ненемецкого происхождения (а ведь были ещё и отдельные цехи!), но была ещё в 1683 году поглощена Канудской, здание же её выкупили Чернгоголовые, чей живописный дом из двух корпусов - следующий по улице. Дальше - красивейший из сохранившихся в Таллине шведский дом фон Розенов (1670-е), весьма органично занятый посольством Швеции.

15.


Братство Черноголовых, как я понял, изначально даже не было иноземным - в Ревеле оно объединило купцов, по каким-либо критериям (чаще всего - бессемейности) не проходивших в Большую гильдию, однако вместе они добились едва ли не больше, чем "старшие братья", проникнув заодно в Ригу и став к 17 веку богатейшей купеческой гильдией там. Они курировали в Ревеле Доминиканский монастырь (см. прошлую часть), взяли на себя часть обязанностей по обороне города (что, ясное дело, сильно приблизило их к власти), и поначалу неженатые и слегка военизированные Черноголовые были этакими "рыцарями от купечества", традиции свои берегли и после утраты реального влияния, а упразднена их гильдия была аж в 1940 году советской властью. Их ревельский дом (1531-32) моложе и скромнее рижского - но зато не был разрушен войной и даже облик сохранил времён расцвета братства:

16.


Самая интересная сохранившаяся деталь - "предпорожные плиты", последние уцелевшие в Старом Таллине - в дошведские времена они были основным украшением купеческих домов, и лишь при шведах им на смену пришли более привычные порталы. О судьбе предпорожных плит же я упоминал в посте про укрепления - в 19 веке в Ревеле появилась варварская мода выкупать их и ставить на могилах, зачастую ещё и растесав в виде креста. Новодельные плиты попадаются и в других местах, но аутентичные, вроде бы, только у Черноголовых:

17.


Улица вновь разбивается, и Пикк вновь уходит налево, а направо спускается Олевимяги. На месте Зелёного рынка ныне летнее кафе да Никольская часовня (1909), напоминающая о том, что торговали тут ярославские огородники и беломорские рыбаки, приезжавшие в Эстляндию летом на промыслы. Впрочем, рынок вывели за стены существенно раньше (1893), и при Советах часовня успела побыть телефонной будкой ("Алло! Это Пётр? Позовите пожалуйста Бога!"). Ей, впрочем, повезло - другие православные часовни были снесены ещё в 1922 году, когда большевики и в своей-то стране рушить храмы не начали.

18.


Следующий участок улицы Пикк я так и не прошёл - на Зелёный рынок я вышел по Олевимяги и двигался в противоположную этому рассказу сторону. Так что пойдём-ка мы по параллельной Лай - она начинается не от самой Пикк-Ялг, а кварталом левее, куда под стенами Вышгорода можно пройти по улице Нуна (Монашкиной). Симпатиный сквер под обрывом Тоомпеа возник в 1920-е годы, когда снесли местную "хитровку" - доходные дома Германа Гуткина, сдававшиеся по дешёвке и к началу ХХ века уродовавшие город своим трущобным видом. Сначала на их месте хотели сделать фуникулёр, но не нашли средств и ограничились сквером:

19.


Вот и Лай - она действительно, по меркам Старого города, весьма широка, и проходит примерно по линии недостроенных датских укреплений. Монашкина улица уходит налево, на углу - Кукольный театр, открывшийся в 1952 году в старом Немецком Акцизном клубе... построенном на месте сгоревшего в 1902 году старого городского театра. Там внутри ещё очень симпатичный, с чужих слов, полуинтерактивный музей, но я туда не пошёл. Справа обратите внимание на необычный забор-"параболу" - он тут с 18-го века, но в честь чего - никто не знает:

20.


Перспективу Лай замыкает церковь Олевисте, занимающая целый квартал меж двух главных улиц:

21.


В один из первых дворов выходит Большая гильдия, также протянушваяся от улицы до улицы. Эта её часть была известна как Невестина камора - в доме гильдии игрались также свадьбы, и эта его часть отдавалась для первой брачной ночи молодожёнам.

22.


Двор заставлен всякими забавными инсталляциями вроде "Глобуса Эстонии", но ещё смешнее хронология на полу в подворотне, очень сильно забегающая вперёд. Хотя вообще-то не смешно - к тому времени скорее всего не будет уже ни России, ни Германии, ни Британии, что уж про Эстонию говорить...

22а.


А вот проходной двор напротив улицы Большой Монастырской примечателен "колодцем в стене" - это действительно колодец, спускавшийся к городскому водопроводу, которым Ревель был обеспечен уже в 15 веке:

23.


Дальше - подворотня отеля "Олд Тайн Меритон" с фрагментами средневековых домов, раскопанных в этом же дворе:

24.


А в туалет зайти стоит даже не по нужде, а чтобы увидеть ещё один "колодец", на самом деле яму-ледник всё того же 15 века:

25.


Что же до перпендикулярной Большой Монастырской, то название своё она получила отнюдь не случайно - там стоял женский цистерцианский монастырь, основанный аж в 1249 году датским королём Эриком IV Плуфпеннингом, которому по легенде явился во сне Христос, только-только сошедший с креста, и в ответ на вопрос короля, "Кто Тебя распял второй раз?!", ответил - твои грехи, и повелел во искупление основать монастырь там, где летом король увидит снег по щиколотку. Таковым местом оказался Ревель, и женская обитель сыграла свою роль в истории города, например оставив  след в названиях стен и башен. В 1540-е монастырь закрыли, а в 1631 в его корпусах открылась гимназия Густава Адольфа, действующая до сих пор - её заканчивали Альфред Розенберг и Роман Унгерн-фон-Штернберг, ну а я закончил ей пост об укреплениях Нижнего города. Монастырский собор же стал снначала Шведской церковью, а с 1719 года - русским гарнизонным Преображенским собором (шведы же перебрались в бывшую больницу на Рюйтли, показанную в прошлой части). Башня построена в 1776-м, купол - в 1828-32:

26.


Внутри красивое убрнаство (фото есть, например, здесь), но хотя собор ныне принадлежит Эстонской апостольской церкви Констнатинопольского патриархата и по канонам жанра должен быть открытее всякой кирхи, обычно его ворота заперты.

26а.


Напротив соборной апсиды - грузный, буквально довлеющий над окрестными кварталами амбар с фахверковой пристройкой:

27.


Вернёмся на улицу Лай, в перспективе которой здесь с одной стороны Олевисте:

28.


А с другой - Нигулисте:

29.


Островерхий дом справа, чей красивый портал закрывает припаркованный микроавтобус, с 1972 года занят театром, основанным в 1965 году местным режиссёром Вальдемаром Пансо как Молодёжный театр, в 1992 году ставший уже Городским. Кац посоветовал мне зайти в его холл, что я и сделал - дверь сначала оказалась заперта, но меня заметила смотрительница и пропустила вовнутрь. Вид средневекового интерьера мне открылся действительно впечатляющий:

30.


Я очень люблю такие вот молодые, неакадемические театры, которые в любых условиях держатся на драйве своей труппы, превращаясь в её общее дело. При этом - в театр я почти никогда не хожу, сама эта атмосфера меня цепляет куда больше, чем любые постановки. Здесь - даже в полном (кроме смотрительницы, конечно!) безлюдии это чувствуется.
На экране - Певческий праздник, который я днём ранее наблюдал в реале, включая роскошное шествие.

30а.


И вдобавок, в этот дом я сумел углубиться как ни в один другой из средневековых:

31.


32.


Двор превращён в летнюю сцену, причём прекрасно обозреваемую с прилегающей улочки Айду, проходящей с другой стороны того самого амбара с кадра №27:

33.


Ещё своими интерьерами славится вот этот Дом с двумя липами, которые по легенде посадил Пётр I, зажигавший тут в гостях на свадьбе. Внутрь попасть так и не удалось, и липы явно не 300-летние, но всё же деревья на улицах Старого города крайне редки, и это зелёное пятнышко радует глаз:

34.


Напротив - Три брата. Они тут менее известны, чем рижские кузены, и чем местные же Три Сестры (до них ещё дойдём), но тоже весьма живописны и уж точно старше рижских:

35.


В переулочке Вайму - такой вот ни то московский, ни то питерский вид. Огромное здание между Пикк и Лай - это штаб Морской крепости Петра Великого, вернее только лишь её ревельского отделения: построенная в начале ХХ века по последнему слову техники (Петербург ведь всегда был самым хорошо защищённым с моря городом мира), она охватывала весь Финский залив, включая например знаменитые петербургские форты Ино и Красная Горка или укрепления на Аландских и Моонзундских островах. При Советах тут находился КГБ Эстонской ССР - местная Лубянка:

36.


Ну вот и Олевисте, или проще говоря - церковь Святого Олафа с невероятно высокой башней. Её основали в 1267 году, а то и раньше, скандинавские купцы (в отличие от Нигулисте, которую основали немцы) близ порта, и хотя при Ливонии это разделение формально было отменено, известно, что до 16-го века бюргеры к этой церкви имели некое предубеждение - возможно, фактически она оставалась "ненемецкой". Нынешнее здание освящено в 1519 году:

37.


И именно здесь в сентябре 1524 года началась ревельская Реформация - конечно, не столь кровавая, как в Риге, но со всеми её "прелестями" типа погромов католических церквей толпой "рассерженных горожан". Самый же интересный поворот в истории Олевисте случился в 1950-м году, когда советская власть внезапно отдала её баптистам (а также здесь служат евангелисты, пятидесятники и "свободные христиане") - ныне это крупнейший баптистский храм во всей Европе, ну и в Эстонии баптизм - третья конфессия после православия и лютеранство. Интерьеры Олевисте очень сдержанные (хотя повычурнее, чем бывает у баптистов обычно), самое впечатляющее - "звёздчатые" своды:

38.


Что же касается башни, то Олевисте - высочайшая церковь бывшего СССР, в ней 124 метра против 123 в рижском соборе Святого Петра и 121 в Петропавловском соборе Петербурга. А когда-то она была высочайшим зданием мира - её изначальная высота составляла 159 метров, на полметра ниже Линкольнского собора - первого в истории здания, превзошедшего в 1311 году пирамиду Хеопса. Но в 1549 последний обрушился, и шпиль Олевисте остался вне конкуренции. Надо заметить, 160 +- несколько метров - в принципе предел высоты христианских храмов, в высочайшем ныне Ульмском соборе 161 метр. Ревель же самым высокоим городом мира был недолго: в 1625 году шпиль Олевисте сгорел от удара молнии, и лидерство перешло к собору Девы Марии в опять же ганзейском Штральзунде (151м), но и тот постигла аналогичная судьба в 1649 году, после чего высочайшим зданием мира более 200 лет оставался Страсбургский собор (141м) - словно выше полутора сотен метров строить тогда Господь не велел... Нынешние Олевисте и собор Святого Петра в списке высочайших христианских храмов мира на 18 и 19 местах (а Петропавловский собор - на 22-м). На башню можно подняться - это очень долго и изнурительно, и площадочка сама крошечная и ветреная, но виды на город и море с неё лучшие.

39.


Пожар 1625 года был не последним - молнии били в церковь ещё не раз, и я не знаю, как варьировалась в последние века её высота, но нынешний шпиль 1820-х годов. Обычно при пожарах он "проваливался" внутрь, но тогда система дала сбой, и горящий шпиль рухнул на квартал у подножья, более ста лет зиявший пустырём и застроенный вновь лишь при Первой республике:

40.


К улице Пикк Олевисте обращена часовней Святой Марии (1513-23):

41.


У которой потрясающе красивые рельефы:

42.


Дальше по Лай в общем-то ничего и нет, кроме средневековой Конной мельницы - но её я показывал в посте про укрепления. Так что пойдём дальше по Пикк, сначала посмотрев назад - вдали виднееется площадь Зелёного рынка.

43.


Тут уже нет почти ничего выдающегося, выделяются лишь знаменитые Три Сестры да ещё один дом через боковую улочку от них:

44.


У Старшей сестры ещё и очень красивая дверь:

45.


Последний участок Пикк:

46.


Впереди Большие Морские ворота, сквозь которые наконец покинем Старый город:

47.


Старый Таллин - всё-таки лучший из сохранившихся в бывшем СССР "старых городов". Ну правда, где ещё 15-й век - полная обыденность, с которой остались даже больницы, богадельни и заводы? Где сохранилась вся полнота ганзейского города - храмы, дома, стены и бесчисленные мелкие детали, от которых слышишь то стук деревянных башмаков по мостовой, то проповедь лютеранского пастора, то скрип мачт голландског когга... Но надо понимать, что Старый город - это самый неталлинский район Таллина. В сущности, "Старый Таллин" - вообще неверная постановка вопроса, куда уместнее было бы называть это "Старый Ревель", может даже вернуть району это название официально.

А Таллин... Таллин город молодой, наполовину деревянный, выдержанный в тёмных тонах, просторный, приземистый, зелёный, почти без красных крыш, в общем полностью противоположен своей средневековой части. О нестаром Таллине - следующие несколько постов, и для начала прогуляемся вдоль моря и Нарвского шоссе.

Таллин
Общее. Вариации города.
Виды с башен.
Старый Таллин. Вышгород, или Тоомпеа.
Старый Таллин. Вдоль стен Нижнего города.
Старый Таллин. Среда и детали.
Старый Таллин. Ратушная площадь, улицы Вене и Рюйтли.
Старый Таллин. Пикк и Лай.
Вдоль моря. Горхолл, квартал Роттермана, Нарвское шоссе.
Кесклинн. Деловой центр и Тынисмяги.
Кассисаба и Кристийне.
Веэрэни и Юхкентали.
Каламая.
Лётная гавань.
Северный Таллин.
Кадриорг и Пирита.
Нымме.
Рокка-аль-Маре в Янову ночь.

Другие посты об Эстонии - здесь.
Tags: "Балтийские ветры", "Немецкая мелодия", Эстония, дорожное
Subscribe
promo varandej june 5, 10:19 29
Buy for 500 tokens
Между знойным и горячим Закавказьем, - весенним Азербайджаном (+Иран) и осенней Арменией (+Грузия и Турция), - самое время съездить на Север, охладиться там физически и морально. Через десять дней я отбываю в Мурманск, чтобы обойти Кольский полуостров на теплоходе "Клавдия Еланская",…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments