varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Севастополь. Часть 7: Южная бухта, вокзал и Бомборы



Между показанным в прошлой части Городским холмом и Корабельной стороной - Южная бухта и вокзал у её окончания. Здесь - Альтернативный Севастополь: индустриальный, железнодорожный и трущобный.

Южную бухту (у татар - Чабан-лиман, то есть Пастуший залив), на которую выходит Графская пристань, с разных ракурсов я показывал не раз - особенно в первой части и в рассказе о жизни севастопольских бухт. С главной бухтой они соотносятся примерно как Ока и Волга в Нижнем Новгороде, и в общем-то Южную бухту гуляющий по центру турист видит едва ли не чаще, чем главную. На следующем кадре - зелёная крыша музея Черноморского флота (1905), которым мы закончили пролшую часть, а напротив бухта уже третьего порядка - ответвляющаяся от Южной Корабельная. От главной её отделяет узкий Павловский мыс, занятый госпиталем Черноморского флота - точно не знаю его возраста, но может быть и ровесник города.... Здание с двумя башенками на мысу - бывший Адмиральский корпус, но под таким названием его знают отнюдь не все севастопольцы - ныне там 3-е терапевтическое отделени, как не одного только меня поправляли в комментах. Рядом - обелиск эсминцу "Свободный", который вместе с ещё несколькими кораблями во Вторую оборону фактически выполнял роль батареи, вёл огонь из бухты и в ней же погиб от авиамбомб. За главной бухтой - ракетные катамараны "Бора" и "Самум", самые молодые на тот момент корабли Черноморского флота (1989 и 1992) и грузовой порт на Северной стороне:

2.


Госпиталь обращён к главной бухте, Корабельная бухта же вся целиком принадлежит заводам, выросшим из Севастопольского адмиралтейства. Первоначально, со времён основания города, оно размещалось как раз-таки там, где ныне музей ЧФ, а на другой берег начало постепенно перетекать при Лазареве, в 1836-40 годах. Новое Адмиралтейство, в 1851 году официально названное Лазаревским, построило до Крымской войны 25 кораблей и судов и дало название району за бухтой - Корабельная сторона, производственный тыл военного порта. В 1856 году на площадке Лазаревского адмиралтейства была создана коммерческая контора РОПиТ ("Русское общество пароходства и торговли"), получившая его в безвозмездную аренду как гражданский судозавод - фактически это был способ сохранить предприятие до лучших времён, наступивших в 1897 году, когда оно вернулось военному ведомству одной из крупнейших верфей России, где работало 11 тысяч человек. Когда именно адмиралтейство стало официально называться Севастопольским морским заводом - точно не знаю, возможно - с момента национализации при Советах. Вид с Графской пристани:

3.


Цеха с кадра выше - ещё лазаревских времён, 1840-50-х годов, на панораме разрушенного Первой обороной города они хорошо видны. Поразительное постоянство для завода!

4.


Несколько цехов на Павловском мысу, через стенку от госпиталя, на викимапии значатся как Артиллерийский завод, и его гранёная труба вполне может претендовать на звание "самой старой в России" наряду с известными мне трубами Петропавловской крепости и Тильзитского замка:

5.


У стенки - паровой буксир "Севастопольский порт-10" (1937) - в народе такие называли "чертова дюжина", так как завод для местных нужд наклепал их ровно 13. СП-12 стал первым судном, погибшим в войне - подорвался 22 июня 1941 года на одной из тех самых мин, одна из которых по ошибке попала в жилой дом (см. пост о Второй обороне), а СП-13 был последним судном, покинувшим при эвакуации Одессу, а из бортовой зенитки однажды сбил самолёт. СП-10 - последний сохранившийся, используется Севморзаводом как генератор, тем самым оставаясь одним из последних аутентичных русских пароходов:

6.


Теперь полюбуемся Южной бухтой из сквера на улице Ленина, памятники которого я показывал в прошлой части - собственно, именно эти виды встречают, когда едешь в центр от вокзала. На той стороне - Севморзавод, на этой - "стенки", как тут принято называть военные причалы. Ближе к выходу - самая крупная и известная Минная стенка, получившая название то ли от минного завода при Старом Адмиралтействе, то ли от миноносцев, швартовавшихся у неё во времена расцвета ЧФ. "Минка" служит секретной набережной - ходить там не запрещено, но вот проходы к ней совершенно не очевидны, и потому гулять туда ходят сами севастопольцы. Самое заметное судно около неё - белоснежный плавгоспиталь "Енисей" (1981). Ближе - Телефонная стенка, над которой раньше находился узел связи:

7.


Один из этих кораблей - бывший украинский корвет, коих в Крыму осталось 3 - "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий". О многочисленных кораблях, которые хотели сначала великодушно вернуть Украине, но не стали из-за Донбасской войны, я уже писал не раз.

8.


На той стороне - контора "Севморверфи", построенная, видимо, после её возвращения к военным. Название у меня ассоциируется скорее с Мурманском (первая приходящая на ум расшифровка - верфь для нужд Севморпути), но думаю, ясно, что Север тут не при чём. На заднем плане - площадь Корабела Бутомы - это не какой-нибудь революционер, а министр позднего СССР, с которым связан расцвет советского военного судостроения. Площадь находится практически в центре Корабельной стороны, и мы до неё так и не дошли.

9.


ДК "Корабел" обращён фасадом к заводу и бухте, но их разделяет железная дорога. А уже в промзоне - памятник рабочим Севморзавода 1960-х годов, который севастопольцы называют не иначе как "Растянем рубль до получки!".

10.


Дальше за верфью - Лазаревские казармы 1830-40-х годов, крупнейший квартал из "дважды уцелевших", и это довольно странно: их и бомбить англичане с французами должны были немилосердно, и после войны, с упразднением флота и крепости, вряд ли был резон восстанавливать. Тем не мнее, комплекс их вполне столичного масштаба прекрасно сохранился, с 1901 года до Великой Отечественной в них размещалось училище береговой обороны, а ныне это ни что-нибудь, а МГУ - ведь с 1999 года главный университет России имеет филиал в Севастополе, до 2008 года называвшийся Черноморским:

11.


А эта часть казарм, уже без красных крыш, используется по назначению. Там Флотский экипаж, куда прибывают срочники до распределения на корабли, там же они приносят присягу - среди стен, избитых пулями двух войн, в прямой видимости Четвёртого бастиона и Малахова кургана (на заднем плане). Внизу две подводные лодки "на пенсии" - слева украинская "Запорожье" (ну, о её злоключения я уже не раз писал), справа раритетная С-49 (такие стриоилсь в 1957-61 годах в Нижнем Новгороде), ныне плавучая зарядная станция:

12.


Общий вид всей этой части бухты, у выхода хорошо виден плавгоспиталь "Енисей" с красными крестами на белом борту, а точно за ним Михайловское укрепление опять же 1840-х годов, принадлежавшее ВМСУ и задолго до недавних событий переданное музею. Обратите внимание на странную штуку в правом нижнем углу - это тоже подводная лодка 1950-х годов, правда с неродной надстройкой, в 1970-х годов используется как тренировочная станция, где подводники учатся спасать себя и субмарину при ЧП:

13.


Бухта сужается, и в её пейзаж входят железнодородные элементы. На холме - Бомборы, самый необычный район Севастополя, куда дойдём в конце поста. В доке - ещё одна, уже действующая подводная лодка, но самое интересное здесь - вот этот ржавый корпус на переднем плане, на борту которого бывали Гитлер, Муссолини и Сталин. Это бывшая "Хелла" (1937-40), личная яхта и штабной корабль Карла Дёница, в 1945 году по репарациям переданная СССР как корабль управления Черноморского флота "Байкал", с 1960-го года зачем-то переименованный в "Ангару", а в 1980-м году после капитального ремонта в Греции получивший великолепные интерьеры. Однако в 2008 ожидавшая списания яхта сгорела, затем её выкупил некий итальянец и собарился сделать элитное круизное судно, для ремонта сняли надстройки... а потом что-то не задалось, и "Хелла" теперь так и стоит у причала, ржавая и невзрачная.

14.


Взгляд с другой стороны. Над оконечностью бухты нависает Исторический бульвар с панорамой "Оборона Севастополя" и Четвёртым бастионом:

15.


В конце бухты - стоянка рейсовых катеров у плавучей судоремонтной мастерской (1981), яхтенная марина и на берегу склады - советский холодильник и бывшая паровая мельница (1881):

16.


Практически в створе бухты - часовня Феодосия Черниговского (1902, новодельная реплика) и вокзал, собственно вся эта промзона была частью товарной станции:

17.


Взгляд с колеса обозрения на Четвёртом бастионе - бухта во всей красе, все объекты уже знакомы:

18.


И тот же вид в 19 веке. Корабли и здания другие, но атмосфера - та же:

19.


А это уже вид с путепровода над станцией Севастополь-пассажирский - но тоже в сторону бухты, и отсюда кажется, что рельсы ведут прямо в воду. Слева Городской холм, знакомый по прошлой части Матросский клуб (левее) и Дом с башней. Из-за крытой платформы виднеется морда старой "эрки" - о чрезвычайно архаичном крымском транспорте у меня уже был отдельный пост. А советское здание над ней - багажный терминал вокзала:

20.


Другой вид на те же объекты, а также поезд дальнего следования. Над станцией - Бомборы:

21.


А вот и сам вокзал - небольшой, но именно такой, каким должен быть вокзал в Севастополе. Вдаль уходит балка - продолжение Южной бухты:

22.


Севастополь - город, что ни говори, не железнодорожный: железная дорога выглядит "чтоб было", и почти не заметна в городском пейзаже - на Городскую сторону рельсы рельсы заходят лишь по окраинам ко всяким военным объектам, на Корабельной стороне железка в основном проходит по тоннелям, лишь иногда "выныривая" в промзонах. В общем, Севастополь верен морю, а железная дорога здесь сугубо функциональна, и дотянули её сюда лишь в 1873 году. До Второй обороны вокзал выглядел так:

22а.


И основа нынешнего здания осталась с тех же времён:

23.


Интерьеры частью сталинские:

24.


А частью - как бы и дореволюционные. Также обратите внимание на стулья, характерные для "Укрозализницы":

25.


И в целом, если на пригородных платформах довольно многолюдно (электрички в Симферополь бегают примерно каждый час), то в самом здании сонно и пустынно. Севастополь всё же никогда не был таким железнодорожным узлом, как Симферополь, а в этом году в Крым и вовсе куда как меньше идут поезда... Привокзальная площадь со всех сторон окружена путями, и выйти с неё можно лишь по путепроводу и автомобильным эстакадам:

26.


В близлежащем сквере - памятник депортантам о 6 гранях, весьма наглядно выражающий отношение севастопольцев к этой трагедии: хотя громче всех о пережитом говорят крымские татары, ещё с полуострова вышвырнули немцев, болгар, армян и греков, таких же точно коренных жителей, которые вернулись тихо и без проклятий в адрес русским. На 5 гранях надпись на языках всех перечисленных народов, на шестой - по-русски. Большинство "депортантских" памятников в остальном Кырму посвящены только татарам.

27.


Автовокзал стоит в сквере через грузовые пути от вокзала, маленький и чрезвычайно оживлённый... как, впрочем, и все автостанции Крыма в летнее время. Не знаю, когда он был построен, но выглядит довольно необычно. Так как Республика Крым и Севастополь - разные регионы, билеты отсюда в Симферополь, Евпаторию или Ялту неадекватно дорогие, 120-200 рублей, при том что внутри обоих регионов транспорт гораздо дешевле российского.

28.


Замыкает сквер стоящий параллельно путям бронепоезд "Железняков", вернее аутитечен здесь только его паровозом "Э", построенный в 1917 году в Харькове.

29.


Сам бронепоезд построили в октябре 1941 года на Севморзаводе, оснастив корабельным оружием как этакий сухопустный линкор, и немцы вскоре прозвали его Зелёный призрак - поезд выходил на позиции, давал залп и раньше, чем немцы успевали поднять авиацию или навести орудия, скрывался в тоннелях и ущельях. В итоге в тоннеле его и похоронили, обрушив оба выхода, за несколько дней до падения Севастополя, а овладев городом, немцы переделали "Железнякова" в свой бронепоезд "Ойген" и взорвали при отступлении. Его паровоз Э-2500, однако, работал на крымских железныз дорогах до 1967 года, а вот орудийная платформа тут стоит условная - у "Железнякова" она была уникальной и с воссозданием заморачиваться не стали.

30.


Напротив сквера, уже фактически на Корабельной стороне, стоит ещё одно здание - это бывшая, капитально перестроенная после войны, контора Севастопольского трамвая. Электрический трамвай метровой колеи тут был одним из первых в Российской империи - пущен аж в 1898 году (после Киева, Нижнего Новгорода, Екатеринослава/Днепропетровска, Курска и Елисаветограда/Кировограда), причём сразу электрическим, минуя стадию конки. Линии имели собственные названия - изначальные Вокзальная, Артиллерийская и Круговая, в 1910-12 добавились Лагерная и Корабельная, в 1926, видимо по мотивам английской узкоколейки - редчайшая в российских трамвайных системах междугородняя линия (15,6км) до Балаклавы:

31а.


Увы, всё это великолепие погибло в войну и уже не восстановилось. Контору перестроили в жилой дом, а депо изначально располангалось на её заднем дворе. Вроде бы, бутофорский трамвайчик стоит в троллейбусном депо, но я там не был.

31.


Напоследок поднимемся на Бомборы, уже не раз упоминавшиеся выше. Этот чудной райончик, самый несевастопольский по духу, вырос на скалистом склоне над Южной бухтой, и название своё получил в 19 веке, когда его облюбовали отставные бомбардиры. Он напоминает ни то латиноамериканские фавеллы, ни то предгорные татарские городки типа Старого Бахчисарая:

32.


Вернее, на том кадре - ещё не сами Бомборы, а прилегающие чуть более цивильные районы. Бомборы - это две Линии, проходящие одна над другой и соединённые переулочками, в которых не проехать на автомобиле и можно дотянуться руками разом до обеих стен:

33.


Здесь сохранилось несколько мазанок, коих я и в Средней Азии мало где встречал - а в 19 веке такими были окраины большинства крымских городов:

34.


У некоторых окна заглублены в землю - так прохладнее, да и склон обязывает:

35.


В сущности, трущобы - но тем и интересные. Здесь и люди какие-то другие. Такой Севастополь знают даже не все жители города...

36.


На соседнем холме "тридцатьчетвёрка" - памятник освобождению города, а внутри холма подземная электростанция времён Второй обороны:

37.


И едва ли не колоритнее самих Бомбор - их спуски, совмещающие функции улицы и вдостока, ничего подобного я не видел даже в других местах Крыма:

38.


39.


40.


41.


42.


43.


Видом с Бомбор на балку с вокзалом, автовокзалом и бывшим трамвайным депо и закончу рассказ:

44.


В следующей части прогуляемся по Корабельной стороне.

Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
От Херсонеса до Фиолента.
От Фиолента до Айя.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.
Tags: "Молох", "Тюркский след", Крым, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments