varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Инкерман. Часть 1: створ и петля



В первом же посте о Севастополе (рассказ о котором из 10 частей мы закончили в Херсонесе) я допустил хорошую опечатку: Севастополье - хотя такого топонима нет, он был бы вполне уместен, ибо нынешний Севастополь фактически представляет собой миниатюрную (1072 квадратных километров) область - будучи городом федерального значения, как Москва и Петербург, и занимая административно примерно такую же площадь, он в десятки раз уступает им по населению, и большая часть "города" - ни что иное, как хора, как называлась подчинённая полису сельская округа во времена Херсонеса. Дополняет картину разнообразие ландшафтов: укромные бухточки Балаклавы, вспаханные степи Качи и Любимовки, меловые скалы Инкермана, лесистые горы Терновки и Черноречья. В общем, о Севастополье - ещё 5-6 постов. И для начала отправися прямо с Графской пристани через всю Севастопольскую бухту в Инкерман на рейсовом катере "Вест", что ходит туда по автобусной цене дважды в сутки. На вводном кадре он в конце маршрута.

О рейсовых катерах, курсирующих по Севастопольской бухте, я уже писал в том самом первом посте. Цена чуть дороже автобусной - 12 рублей, так что отсутствие моста не проблема. Поперёк бухты катера ходят один за другим, а вот вдоль - всего 5 раз в сутки: в 8:00, 13:45 и 15:30 - до Голландии, а в 7:10 и 16:20 (будни) или 7:00 и 17:00 (выходные) - и до Инкермана. Надобность в последних довольно сомнительна - электрички или автобусы ходят туда на порядок чаще, так что фактически это прогулочный кораблик за 15 рублей. С Графской пристани, за крестом Павловского мыса, прекрасно виден предстоящий путь: суда вспомфлота (слева военный транспорт "Генерал Рябиков") и большие корабли (слева сторожевик "Ладный", участвовавший в истории с судном "Arctic Sea"), а вдали знаменитые Инкерманские карьеры, куда ещё при Римской империи ссылали на каторгу добывать первоклассный белый камень, и два маяка (1821) на горах - важнейшая часть Инкерманского створа, наложение их огней (красный у переднего, белый у заднего) обозначают фарватер бухты:

2.


Вот и катер подошёл, пришвартовался к "экскурсионному" причалу правее Графской пристани (основной - левее), матрос следит за выходом пассажиров, чтобы кто ни бултыхнулся ненароком:

3.


В салоне. Переполненными я эти катера не видел даже на основной линии, но как ни странно, и этот рейс ходит совсем не пустым, и едут на нём, вроде бы, не только туристы:

4.


Отходим! Графская пристань остаётся позади, а её историю я рассказывал уже вот в этом посте - считается, что "графской" она стала из-за соседства с домом командующего Черноморским флотом с подачи графа-адмирала Марка Войновича, при котором в 1784 году была обустроена. Колоннада и львы пристроены в 1846-м и воссоздавались после обеих Оборон:

5.


Дальше можно было бы показать Водную станцию (1933) на Николаевском мысу, далёкое Константиновское укрепление (1840-е), раритетное спасательное судно "Коммуна" (1914), мыс Кордон на Северной стороне... но всё это есть в прошлых частях и тем, кто читал всю серию, должно было уже примелькаться. Вот только необычный ракурс на Адмиральский корпус (падон, 3-е терапевтическое отделение) флотского госпиталя, задним планом которому тут служит штаб Черноморского флота на Городском холме:

6.


Перспектива бухты, похожей на огромную реку. Справа Корабельная сторона, слева Куриная пристань и элеваторы на Северной стороне, а чуть дальше длинная красная крыша здания (1914-60) Севастопольского университета ядерной энергетики и промышленности, прежде Высшего Военно-Морского инженерного училища, ещё раньше морского кадетского корпуса... Виды этой части бухты я показывал в посте о Корабельной стороне.

7.


Северная сторона. Никольский собор (1857-70) Братского кладбища нависает над терминалами торгового порта - который в Севастополе при Украине был самым крупным в Крыму, хотя и совсем маленьким (годовой грузооборот 4,8 млн. тонн) в сравнении с российскими портами. Ныне его оборот упал более чем вдвое - так как Крым нынче остров, работать портам остаётся лишь на местные нужды, да и при Украине всего его порты вместе взятые вдесятеро уступали одному только Новороссийску и вчетверо - Одессе.

8.


Между тем, подходим к первой остановке - пристани "Аполлонова бухта", обилием лодок и громоздящимися в зелени домиками напоминающей мне что-то южно-азиатское:

9.


У причала, как подсказал makeev_dv, то ли советский гюйс (носовой флаг кораблей), то ли крепостной флаг - оба красные с белой звездой, внутри которой серп-и-молот:

10.


Остановка у каждой пристани занимает пару минут, и всё равно кажется необычайно быстрой, учитывая что катер не маршрутка, и пришвартовать его несколько сложнее, чем просто встать у причала. Купавшиеся у пристани мальчишки успели залезать на нос катера и когда он дал задний ход - посигать в воду. Левее локтя ныряльщика видна арка Лазаревского акведука (1840-е) - кусочек сложнейшего для своих времён водопровода, разрушенного в Первую оборону (подробнее см. пост о Корабельной стороне).

11.


Взгляд назад. Корабли словно строем идут в далёкий поход - хотя на самом деле они просто стояли там всю неделю перед парадом Черноморского флота. Наперерез им идут паромы из Артбухты на Северную сторону и обратно - эти ходят раз в полчаса за те же 12 рублей, но берут ещё и машины. Справа Константиновское укрепление и ракетные корабли у Куриной пристани:

12.


Если же смотреть вперёд - то справа Корабельная сторона, пляж в Ушаковой балке, засаженной по распоряжеию легендарного флотоводца. Между пляжем и городом - железная дорога, периодически ныряющая в тоннели:

13.


Угольная пристань, где стоит вспомфлот - скажем, крайний справа танкер "Тургай", левее (ССВ-201) разведывательное судно "Приазовье" (1987), а крайний левый - противопожарное судно. Правее кадра уже упомянутый "Рябиков", левее - "Ладный", а над ними над обрывом Первый бастион - один из грандиозного мемориала Первой обороны (1905), включающего и Малахов курган, и Исторический бульвар с Панорамой.

14.


Другая сторона Килен-бухты. Где-то тут находилась Авлита - единственный порт греческого княжества Феодоро со столицей в Мангупе - отколовшееся от Византии в 1204 году (когда она была уничтожена крестоносцами), так и не вернувшееся в состав империи при её возрождении, оно в итоге пережило Византию на 22 года, захваченное турками в 1475-м. Но уже в 14 веке феодоритов загнали в горы генуэзцы, овладевшие Южным берегом, и хотя княжеству принадлежал берег у нынешних Качи и Любимовки, феодориты предпочли строить порт в Севастопольской бухте, ещё не зная, сколь часто и жестоко тут будут сталкиваться интересны Запада и православного Востока. Севастопольская бухта тогда принадлежала Феодоро целиком, граница проходила по Карантинной бухте, захиревшая Сарсона (бывший Херсонес) была уже генуэзской. В 1433 году феодориты попытались захватить Гераклейский полуостров, осадили генуэзскую Чембало (Балаклаву), но силы оказались неравны даже несмотря на поддержку татар - в 1434 году была разрушена и Авлита. Ныне "Авлитой" называется портовый терминал напротив этого места:

15.


Катер между тем подходит к северному берегу. С замазанными надписями печально стоит "Славутич" - корабль управления Военно-морских сил Украины, строившийся в 1989-92 как судно для утилизации атомных подлодок. Не исключаю, что Украине его уже не вернут, а перегонят на Север или Тихий океан, вернув изначальные функции - других таких судов у нас не было, и Николаевской верфи, где он построен - тоже нет.

16.


Третья остановка - Голландия, огромный кампус котороый разбросан по утопающему в зелени склону - где-то там есть лестница из 220 ступеней с впечатляющим названием Голландский трап. А за горой - действующий ядерный реактор (такие бывали в учёбных центрах ВМФ, например в эстонском Палдиски на Балтике), благодаря которому военно-инженерное училище и перепрофилировали при Украине в ядерно-технологический вуз:

17.


На мысу у выхода из Голландии чудной замочек, о назначении которого боюсь даже предполагать, скрывающий на той стороне мыса станцию размагничивания (от постоянного трения о солёную воду судно намагничивается, и на его магнитное поле реагирует взрыватель морской мины). Вдали - Передний маяк Инкерманского створа, квадратный в сечении:

18.


Продолжаем путь:

19.


Через мыс от Голландии - Сухарная бухта, где при Лазареве стоял хлебзавод, делавший сухпайки для флота. Во Вторую оборону там были арсеналы, взятые немцами штурмом в последние дни боёв, но и у этих арсеналов была героическая оборона под командлвованием Николая Федосеева, завершил которую матрос Александр Чикаренко - последний из защитников, оно отошёл вглубь арсенала и взорвал его, забрав с собой на тот до двух сотен врагов. Памятник героям-арсенальцам (1966) под обрывом:

20.


Какая-то посудина на берегу:

21.


Собственно Сухарная бухта с одним из больших десантных кораблей. Что за вышка - точно не знаю, но как-то связана с Инкерманским створом. С обратной стороны эта гора вся в руинах советских укреплений и памятниках - там грузовая станция Мекензиевы горы, за которую и велись тяжелейшие бои Второй обороны.

22.


Бухта становится всё более индустриальной. Впереди промзона Инкермана, входящая в состав "Севморзавода" (то есть - бывшего Севастопольского адмиралтейства), и над ней круглый в сечении Задний маяк Инкерманского створа:

23.


На южной стороне, у следующей пристани в Троицкой балке - плавдоки:

24.


Тут ещё одна пристань вспомфлота. Например, киллекторное судно (то есть используемая для стандартных подводных работ), а гора за ними скрывает объет "Крот" - созданную во время Второй обороны подземную промзону, изначально "Спецкомбинат №1", делавший боеприпасы для арсеналов за бухтой, после войны восстановленый как подземная электростанция на случай новых войн, а в 1990-е заброшеный и покрывшийся мусором да красивыми объёмными граффити.

25.


Дальше стоят рыболовные суда и неопознанный ржавый парусник:

26.


Сейнеры. Не знаю, какой флот более несевастопольский - торговый или промысловый. Не могу отделаться от чувства, что это снято солнечным днём в Мурманске (а летом там бывает та ещё баня):

27.


Четвёртую остановку "Троицкая балка" мы прошли даже не швартуясь, а лишь подойдя к причалу, но на причале никого не было, и на катере никто не изъявил желания выходить. Рядом ТЭЦ (1937) в стиле конструктивизма, несмотря на заброшенный вид вроде даже живая:

28.


Вновь посмотрим на север. Под Передним маяком - разделённые пирсом Маячная и Графская бухты. Слева малый противолодочный корабль "Александровец", чей систершип "Суздалец" успел пройти нам навстречу куда-то к выходу из бухты:

29.


Графскую бухту ещё называют Нефтяной гаванью, и думаю, нетрудно догадаться, почему. А на волноломе, обратите внимание, сидят и сушат крылья бакланы:

30.


До Инкермана уже рукой подать. Собственно, это конец бухты - за узкими "воротаи" Чернореченский Ковш, то есть проще говоря круглый залив реки Чёрная:

31.


Там дальше предприятие со зловещим названием Инкерманский судоразделочный завод "Чермет". У берега гниёт "Бентос-300" (1976) - исследовательская подводная лодка. Всего таких было две, вторая при разделе флота затонула при буксировке в Новороссийск. Википедия же пишет о городской легенде, якобы это подлодка времён войны, эвакуировавшая командный состав с Херсонесского мыса, когда немцы заняли город (и вскоре взяли десятки тысяч пленных солдат, брошенных на произвол судьбы).

32.


Впереди уже хорошо видна Монастырская скала, увенчанная башнями феодоритской крепости Каламита. Это и есть центр Инкермана - у подножья скалы монастырь, внутри - карьер:

33.


Общий вид Чернореченского Ковша. Прямо сказать, место малоприятное, здесь среди умирающих судов сама вода пахнет ржавчиной и гнилью, но кто-то не брезгует купаться. С его северной стороны собственно пристань Инкерман, с южной - Малый Инкерман, и до крепости ближе от второго. Обратно катер отходит в 7:55 и 17:05 по будням, 7:55 и 17:50 в выходные, стоянки как таковой нет - высаживает пассажиров, берёт новых и сразу уходит обратно. Вот вид собственно Инкермана, слева Мекензиевы горы (не могу отделаться от мысли, что это название должно быть где-то в штате Орегон):

34.


А я сошёл на Малом Инкермане, впереди на фоне башен уже упомянутая флотобойня:

35.


Отсюда пять минут ходьбы до станции Инкерман-1 на основном ходу построеной в 1873 году железной дороги. Ещё есть грузовая станция "Инкерман-2" на ветке (1953), огибающей по окраинам весь Севастополь до Камышовой бухты:

36.


Подошла старенькая, типично крымская электричка. Если катер шёл сюда с 4 остановками, электричке хватает одной, но через два тоннеля - Городской (228м, на Корабельной стороне) и Троицкий (294м, около "Крота", в нём немцы "похоронили" бронепоезд "Железняков").

37.


Под изрезанной вырбаботками скалой уже виден монастырь Святого Климента:

38.


Но в Инкермане он не один:

39.


У железной дороги - монастырь Святой Софии, основанный то ли в 8 веке монахами, спасавшимися от византийских иконоборцев, то ли в 15 веке уже феодоритами, а может быть дважды - и тогда, и тогда. России он достался хорошенько заброшенным и в Крымскую войну 22 его помещения служили складами, а в третий раз он был основан в 1905-м.

39а.


Во Вторую оборону в ближайших штольнях были подземный госпиталь и арсенал, взрывом которого монастырь был разрушен. Ныне он пытается основаться по четвёртому разу:

40.


В скалах у монастыря древние каменоломни и поселения тавров - соседей античого Херсонеса. Где-то тут в ноябре 1854 года было Инкерманское сражение, неудачная попытка снять начинающуюся осаду: англичане и французы потеряли меньше тысячи человек, а наши - более пяти тысяч, и это поражение наглядно показало безнадёжность положения России - противнику было легче перебросить сто тысяч солдат сюда из Западной Евпропы, чем нам - прислать обоз с материка.

41.


Устье Чёрной речки, флотобойня с разделываемым судном. Последний взгляд на бухту:

42.


А прежде, чем идти в монастырь, полюбуемся Инкерманом и его скалами с железной дороги, делающей, как уже говорилось, петлю с двумя монастырями по краям. Вид с одной её стороны на другую - под той скалой стоит и монастырь Климента, но с поезда на большой скорости адекватно его снять не удалось:

43.


Отвесный склон в прямом смысле слово испещерён. Это входы в штольни, внутри сейчас плантации грибов (да, бывает и такое):

44.


Действующий карьер в Цыганской балке (название не современное):

45.


Железная дорогна проходит ещё три тоннеля - Цыганский (507м), Белый (437м), Сухарный (331м), и после станции Мекензиевы горы выходит на ровную местность, как река на плёс. Между прочим, по некоторым данным, английская железная дорога в Балаклаве была не первой в Крыму - небезызвестный Даниил Волохов ("генерал от наживы", чей дом в Севастополе пережил две обороны) построил в 1843 году километровую конную линию от каменоломен к причалам, откуда камень везли в город на Лазаревские стройки. С петли по левую руку, через долины, открываются виды на город. Помимо трёх достопримечательностей Монастырской скалы, есть в Инкермане и четвёртая - Инкерманский завод марочных вин (1961), как и другие гиганты советского виноделия, устроенный в старых штольнях. Но вообще, по большей части Инкерман невзрачен - облезлые пятиэтажки в живописном предгорном пейзаже:

46.


Ведь несмотря на древнее название (Инкерманом, то есть Пещерной крепостью, турки называли Каламиту), город это советский - возник как рабочий посёлок в 1930-е годы, в 1957-м вошёл в состав Севастополя, а в 1976 вновь обособился как Белокаменск, вернув историческое название в 1991-м. Более того, формально это единственный город Севастопольского региона помимо собственно Севастополя - Балаклава админстративно входит в состав последнего уже на правах городского района. Живёт в Инкермане около 10 тысяч человек, и среди севастопольцев он имеет репутацию не самую лучшую, "славится", например, своими наркоманами. Да впрочем, туристу в повседневный Инкерман и не надо - от Монастырской скалы он отделён промзоной и холмами.

47.


Над железной дорогой нависает Задний маяк - здесь пока и закончим:

48.


О Монастырской скале - в следующей части.

Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
Фиолент.
Балаклавский берег.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.
Tags: "Молох", "Тюркский след", Крым, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 26 comments