varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Categories:

Симферополь. Часть 4: Салгирка, Неаполь, Чокурча...



Итак, в прошлых частях я рассказал о современности Симферополя и его историческом центре - районах времён Таврической губернии и тюркском Старом городе. В завершение рассказа выйдем за пределы центра - к окружённой Ботаническим садом усадьбе Салгирка, городищу Неаполь Скифский на скалистом холме и пещере неандертальцев Чокурча. Удивительно, но именно Симферополь - самый недооцененный туристами город Крыма.

Симферополь, как можно оценить в прошлых частях, хорошо сохранился: всё-таки в Великую Отечественную жесточайшие бои велись на побережьях, а в Гражданскую - на Перекопе. Почему-то в нём не прижился сталианс, и за историческим центром сразу начинается пояс многоэтажных районов, среди которых ещё попадаются отдельные старые домики:

2.


Странный дом на улице Ленина отмечен двумя датами - "1912" и "1921". В любом другом городе, заставшем ранний СССР, я бы однозначно счёл верной первую дату; в Западной Украине, Молдавии или Прибалтике больше похоже было бы на вторую. А в Симферополе - чёткое 50/50:

3.


Куйбышевское кольцо за Салгиром, слева многоэтажки, справа старый винзавод "Дионис". Кварталы за ним на викимапии отемечены как Немецкая слобода Нойштадт, но вроде бы ничего немецкого там не сохранилось, а кирху я уже показывал на одной из центральных улиц:

4.


Противоположный центру берег Салгира кое-где отмечают вот такие таблички - длина этой дорожки, открытой в 1982 году, 5,9 километров, и она пересекает город от железнодорожного моста до дамбы Симферопольского водохранилища. Вроде бы это не терренкур, обустраивалась она для бегунов и велосипедистов. По ней можно было бы дойти и в Салгирку...

4а.


...но я предпочёл автобус. По дороге - Центральный автовокзал, который не стоит путать с Курортной автостанцией у вокзала: та работает на туристов, а эта больше "для местных" - рейсы к морю отсюда, конечно, тоже есть (в первую очередь транзитные), но отсюда ездят и в степные сёла, и на материк. Не знаю, как сейчас, а раньше про эту автостанцию рассказывали всякие страшные вещи - якобы, менты разводили на деньги, а гопники тупо грабили в привокзальном туалете незадаличвых транзитных пассажиров, ехавших на побережье. Правда это или нет и есть ли такое сейчас - судить не берусь:

5.


Сам автовокзальный комплекс, как и во многих городах на Крымской трассе (Тула, Орёл, Харьков) построен ещё в 1950-е годы, но минимум дважды (1977 и 2007) капитально реконструировался. А изначально выглядел так и смахивал даже на довоенку:

5а.


Вообще, Симферопольская трасса - одна из самых интересных автодорог бывшего СССР, ещё в сталинское время (по легенде, в 1947 году Вождь Народов поехал в Крым на машине, и где-то в степях Украины его кортеж увяз в грязи) укомплектованная крупными автвокзалами и даже двумя мотелями под Мценском и Харьковом. Путь на машине от Москвы до моря занимал около 40 часов, а среди прочего транспорта существовало легковое рейсовое такси (!) Москва-Симферополь с ценой за место вдвое выше автобусной. Здесь, конечно, не мотель, но хотя бы комнаты отдыха, сохранившие первоначальный облик:

6.


На следущей остановке у гостиницы "Москва", где в ханские времена находилась ставка калги (второй по статусу человек в Крымском ханстве, назначавшийся из хановой родни), я и сошёл, увидев потянувшийся мимо парк за забором. У остановки обнаружился памятник депортантам, построенный, как гласит не попавшая в кадр табличка, на средства небезызвестного Рината Ахметова (сам он, кстати, из волжских татар - отец-шахтёр родом из Мордовии), а до ворот Салгирки надо было ещё пройти:

7.


Ныне Салгирка более известна как Ботанический сад ТНУ, и в этом есть определённая преемственность - первым владельцем загородной усадьбы, назвав её в честь жены Каролиновкой, был академик-географ Петер-Симон Паллас, которому эту место после двух экспедиций по Крыму глянулось настолько, что он решил здесь осесть и купил участок земли на двух берегах Салгира в 1795 году. В принципе, в Крыму у него было несколько усадеб - из другой в Севастопольских предгорьях выросло село Терновка. После смерти учёного усадьбу разделили: правобережье досталось ботанику Христиану Стевену, создателю Никитского ботанического сада, а левобережье - губернатору Нарышкину, от которого перешло в 1823 году Михаилу Воронцову - легендарному генерал-губернатору Новороссии и Бессарабии, которому Одесса обязана своим торговым взлётом, Крым - развитием виноделия, а Александр Сергеевич Пушкин - превращение ссылки в творческий отпуск. Возвращение Салгирки (известной тогда как Воронцовский парк) в науку началось в начале ХХ века: в 1895 году усадьбу выкупило государство и открыло в ней школу садоводства и огородничества, вскоре превратившуюся в училище с собственной станцией селекции, в 1918 году подчинённое новообразованному Таврическому университету. В усадьбе вновь жил (хотя и не являясь её хозяином) учёный с мировым именем - Владимир Вернадский. Со временем сюда переехал и сам университет, и с 2003 года Воронцовский парк числится его ботаническим садом. В общем, Салгирка - одна из самых необычных усадеб, что я видел:

8.


Ботанический сад, конечно, не Никитский - но сделан явно с толком и с любовью. Вот по дороге к усадебному дому - иридарий:

9.


В ботанике я не силён, поэтому больше смотрел на целиком руковторын вещи. Вот скажем фирменно украинские кованные изгороди:

10.


Таблички в виде очертаний Украины на карте - это впечатляет. Интересно, есть ли они там до сих пор?

11.


Большая Цветочная поляна, на заднем плане Неаполь Скифский, куда ещё дойдём:

12.


Есть тут и камни:

13.


И старый "платан Палласа", вроде того, что я так и не увидел в Терновке:

14.


И аллеи:

15.


Пруды, видимо питающиеся водой Салгира:

16.


И конечно сама усадьба, состоящая из двух небольших особняков. Ближе ко входу - Воронцовский дом (1823-26), прямо сказать, довольно скромный внешне. Видимо, Воронцов приезжал сюда в основном по делам, что в общем закономерно, когда в твоём распоряжении есть Алупкинский дворец.

17.


Но про львов у ворот не забыл:

17а.


Вид с фасада. В 1837 году тут останавливался цесаревич Александр, в 1913 году обосновались агрономы, в 1920-21 работал Вернадский... Сейчас отдел археологии Крыма, ну а археологические экспедиции в Крыму - это классика жанра:

18.


Рядом хронология Салгирки, для наглядности нанесённая на годичные кольца векового дерева (надеюсь, спилили его не для этого), посаженного видимо в день основания школы садоводства в 1895-м году:

19.


Рядом кухонный флигель (1824) в характерном для Крыма "бахчисарайском стиле":

20.


Дом Палласа (1797) дальше, меньше и экзотичнее - во-первых, всё тот же "бахчисарайский стиль", но как-то архаичнее и правдоподобнее, возможно прототипом был соседний дворец калги? Хотя по воспоминаниям современников, напротив, это было единственное "здание в европейском вкусе" на весь Симферополь. Обсерватория хорошо дополняет картину "усадьбы учёного", но построена явно намного позднее, скорее всего уже при ТНУ. За усдьбой (представляющей собой приземистое каре) Салгир, а за Салгиром был третий дом Стевена, как-то утраченный в 1977-м. В целом же такие вот одноэтажные усадебки с мотивами Бахчисарайского дворца для Крыма весьма характерны - вот наприер Саблы (ныне Каштановое) близ Симферополя.

21.


Здесь же корпуса ТНУ. По соседству с Воронцовским домом ныне филфак, а изначально, видимо, главное здание сельскохозяйственного института (Таврический университет в 1925-м разделили на пед, мед и сельхоз):

22.


В 1972 пед вновь стал Симферопольским университетом имени Фрунзе, в 1999-м вернулось название Таврический (теперь национальный им. Вернадского), а в 2014-м три исходных вуза и ещё несколько сверху до кучи слили в Крымский федеральный университет. Основной корпус ТНУ (1962) стоит за забором в дальней части парка, а из под забора течёт тоненьким ручейком Салгир:

23.


Итак, усадьба стоит в низине, а несколькими кварталами южнее над ней нависает Неаполь Скифский, огромное (более километра в длину) городище, к которому я дошёл пешком через татарские махалли Старого города. В какой-то момент корявые глиняные домики расступились, открыв кусочек истинно скифской степи:

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!

24.


Вопреки расхожей легенде, скифы не были предками русских (равно как и сарматы - предками польской шляхты) - сейчас установлено, что эти народы говорили на языках иранской группы, и их ближайший наследник - нынешние осетины. Однако образ грозного воинственного северного народа, с которым, стиснув зубы, приходилось считаться цивилизованным грекам, наполнявшим этот народ в своём искусстве грубой романтикой - всё-таки "наш". Разные "гипотезы", или вернее предания происхождения скифов приводил Геродот, но во всех был лейтмотив: "скифы - самый молодой из народов". В одном предании у них был предок с типично тюркским именем Таргитай, у которого было три сына - Липоксай, Арпаксай и Колаксай; однажды к ним упало "золото скифов" - золотые плуг, чаша, секира и ярмо, раскалённые до огня для всех, кроме Колаксая, и то, что золото покорилось ему, братья расценили как знак: Колаксай стал царём, а каждый из трёх сыновей остался основопложников своего племени - с этой типично степной структурой племён и родов, не совсем совпадающей с народами, я немного знаком по Казахстану. По другой версии, отцом скифов был Геракл, которого соблазнила (вдобавок держа в заложниках его трёх коней) некая женщина-змея, и уходя, Геракл оставил ей свой лук и велел, когда дети родятся, подрастут и возмужают, дать его каждому, и кто не справится - пусть едет в Грецию, а кто справится - пусть останется здесь, и справился опять же младший по имени Скиф. Впрочем, происхождение скифов от Геракла никак не мешало тому, что его учил стрелять из лука скиф Тевтар.



Историкам же скифы известны с 6 века до нашей эры, и в широком смысле под ними понимались все кочевники Великой Степи, а в узком - обитатели степей Северного Причерноморья сколоты, которых Дон отделял от ближайшей родни и злейших врагов сарматов. Скифы делились на "царских" (жили в Приазовье и Крыму), кочевых (на левобережье Днепра), земледельцев (на правобережье), эллино-скифов ближе к Днестру и скифов-пахарей вдали от моря - эти жили в плодородной лесостепи и хлеб выращивали на продажу, снабжая им в том числе Грецию. В искусство скифы вошли огромными и очень сложными курганами, грубыми и примтивными каменными бабами, потрясающе красивыми золотыми изделиями, а также "звериным стилем" украшений и культовых вещей (зародившимся, впрочем, ещё в каменном веке), причём значительную часть скифских украшений делали по заказам их вождей греческие мастера, таким образом соединив эллинское мастерство со скифским видением мира. И всё же главное, что дали человечеству скифы - военное искусство, многие абсолютно обычные вещи были впервые изобретены именно ими: преобладание конницы над пехотой, изматывавшие противника стратегические отступления, разделения войска на небольшие части с индивидуальными задачами - по тем времена всё это было сродни современной "бесконтактной войне". Хорошо известен и короткий скифский меч - акинак... В общем, в широком смысле слова скифы были основателями Великой Степи, из глубин которой приходили все эти гунны, половцы или монголы.

25.


Но и могущество скифов длилось не вечно: как и все их потомки, приходя в Европу и оседая, степняки теряли свою силу, и в 260-х годах до нашей эры скифов сильно потеснили сарматы. Их ареал распалася на Малую Скифию (нынешний Буджак) и Тавроскифию в Крыму, столицей которой и стал Неаполь, основанный во 2 веке до нашей эры. Правили в нём три царя: Аргот (основатель), Скилур (при котором Тавроскифия достигла расцвета) и Палак, попытавшийся было покорить Херсонес, за который (разумеется, получив за это протекторат над ним) вступилось Понтийского царство (на южном берегу Чёрного моря) Митридата VI Евпатора, после взятия Неаполя полководцем Диофантом ставшее единственным хозяином Крыма. Но Неаполь стоял на большой дороге из Херсонеса в Пантикапей, значительную часть его населения составляли эллины, и в общем он просуществовал до 275 года, когда скифов в Крыму окончательно уничтожили готы.
В эпоху Крымского ханства на городище стояло христианское село Керменчик ("Крепостица"), опустевшее в 18 веке с исходом крымских греков на Азов, первые находки сделала в 1827 году экспедиция Одесского музея древностей, а всерьёз копать здесь начали лишь в середине ХХ века. Ныне наиболее раскопанная часть городища, так называемый Южный дворец, бывший видимо и цитаделью, превращена в музей, вот его схема (откроется по клику на превью):



Музей работает ежедневно, каждые два часа экскурсии (при наличии более одного посетителя), а с 16:00 до 18:00 вторника и с 12:00 до 14:00 субботы вход ещё и беслпатный. Сразу за воротами - "мавзолей Скиллура", представлявший собой одну из башен городских ворот (!) - идея похоронить царя-полководца под крепостью впечатляет:

26.


На самом деле, как ни печально, это всего лишь реплика (1982-83), фактически просто выставочный павильон, но реплика очень своеобразная - мавзолей воссоздан не "каким он был", а "каким он мог бы до нас дойти". Экспозиция внутри невелика, знаменитые барельефы с портретом того же Скилура - где-то в других музеях. На башню можно подняться:

27а.


27.


На западе неплохой вид на город - где-то на этом пространстве весь исторический центр. Поблёскивающая вдалеке церковь Всех Святых (1864) стоит уже на дальней его стороне, а видам из окон тех многоэтажек можно только позавидовать - весь город как на ладони даже не с верхних этажей:

28.



Но всё-таки лучше всего отсюда видны раскопы городища. Восточнее - следы крепостной стены, реплика печи для обжига керамики, за частоколом сидят музейные работники и видимо археологи, а прогалина за забором очистной станции напоминает, что когда-то по линии стены копали и там.

29.


Больше всего раскопано к северу от мавзолея. Белые квадраты, рассечённые трещиной - мавзолеи, в дальнем покоился Аргот, а в ближнем, по логике пещей, Палак, но нигде такой информации не видел. Что за сооружение из трёх комнат - так и не понял, а дальше - мегарон (собственно жилое здание дворца) и ритуальный бассейн под навесом:

30.


Хуже сверху видны хозяйственные постройки - зерновые ямы:

31.


И винодельня из давильни-тарапана и нескольких синописких пифосов, в которых вино проходило разные стадии брожения. Сколь мне известно, в Античности крымские вина были довольно дрянными, но крепкими, и выпивались в основном здесь же, а по-настоящему виноделие тут поднял лишь граф Воронцов:

32.


Замыкает бывший дворец небольшой бассейн, скорее всего как-то связанный с культами дождя и огня. В целом, Южный дворец трёх скифских царей больше напоминает скромную и практичную, но грозную ставку степного хана, чем роскошные дворцы эллинов. Конечно, Неаполь в подмётки не годился Пантикапею и Херсонесу, но всё же это одно из немногих мест, где к культуре легендарного народа можно приконсуться, дыша при этом не музейной пылью, а теми же самыми ветрами.

33.


За Танаисом рекой
Скифы пьют-гуляют.
Потерял эллин покой —
Скифы пьют-гуляют.

Царь Атей отдал приказ
Утопить их в море,
И сколоты в тот же час
Собралися в поле.

Даль степная широка —
Все Причерноморье.
Повстречаю грека я
Во широком поле.

Акинаком рубану
По спесивой роже,
А потом коня возьму —
Конь всего дороже.


Лихо въеду в Херсонес,
Там продам гнедого,
А потом в кабак б залез
Выпил б там хмельного.

Выпил б книдского вина
Не смешав с водою,
И гулял бы до темна
С гетерой молодою.

Пока зори не взошли
Возвращусь в кочевья.
Накурюсь я конопли
До умопомраченья.

Утром баню истоплю,
Выбью дух пиндосов
И от кайфа завоплю
Как Сократ-философ.

Мой товарищ, акинак,
Конь да лук с колчаном,
Пропадешь ты как дурак,
Коль не будешь пьяным.

Даль степная широка —
Без конца и края,
Льется песня степняка,
Льется, затихая…

- это "Скифская баллада", написанная одним студентом-историком из МГУ, скучавшими на лекциях по истории КПСС, а затем ушедшая в народ, разросшаяся до десятков куплетов и сотен отличающихся вариантов, и ставшая чем-то вроде гимна археологических практик в Крыму. Я привёл сокращённую версию, полная есть, например, здесь. И в этой песни для меня, пожалуй что, весь Крым - эллины и кочевники, степь и море, воля, кровь и страсти, акинак и конополя, да вечная молодость... Выйдем на край городища:

34.


Которое обрывается вниз Петровскими скалами - так, честно говоря, и не понял, в честь кого Петра они названы, но явно не Первого. Старый город с них не виден, зато можно во всей красе оценить пейзаж многоэтажечных районов Симферополя. Вон вдалеке "свечка" на Москольце (1979-92, 63 метра) и купола новодельной церковки Святого Венеамина:

35.


Ближе какое-то старое здание, а за ним остатки Симферопольского консервного завода имени Кирова, выросшего из основанной в 1909 году небольшой фабрики. Самое интересное его здание - жилой дом для сотрудников в стиле модерн, но 1925 года постройки, я уже показывал во второй части, но от собственно завода он довольно далеко. Мелкие домики ближе - бывшая солдатская Петровская слобода (позже село Петровское-Пригородное), заложенная одновременно с городомо, и вроде бы какие-то из этих домиков сохранились с тех лет.

36.


Кварталы перед городищем. Длинное белое здание справа - гостиница "Москва". Где-то под этими кварталами стоял дворец калги:

37.


Анти-Неаполь (не знаю, как это горка называется на самом деле) за Салгиром, облепленный домиками бывшего села Битак и собственно Салгирка в низине:

38.


А правее за ещё одной "свечкой" видны горы - выглядывает Чатыр-Даг, его более низкая вершина Ангар-Бурун (1453), левее которой ходит к морю Крымский троллейбус. Другие горы опознавать не берусь, но ни Демерджи ли там выглядывает из-за перевала?

39.


С той стороны, на фоне далёкой яйлы (горного пастбища) город ограничивает огромная (высота 40 метров, длина - 550), чуть ли не крупнейшая в Европе земляная дамба Симферопольского водохранилища (1952-56) - видимо, так сильно надо было запрудить тщедушный Салгир, чтобы создать резервуар воды для всего города. Прямо в ней есть небольшой музей мелиорации, а вот традиционной страшилки "если дамбу прорвёт, а её сто лет не чинили, нас всех затопит!" в Симферополе, что удивительно, нет.

40.


Дальше я нашёл тропку и начал спускаться под скалами, и кстати, так и не нашёл прямой дороги от Неаполя в Салгирку. Скалы очень фигурные, с какими-то "скульптурами" и "лицами"... застывших скифских царей и воинов:

41.


Небольшой Петровский родник, когда-то питавший водой город. "Каменная баба" на заднем плане - и на вводном кадре, с другой стороны:

42.


Под скалами хорошо - если на городище кусочек скифской степи, то здесь - уголок Горного Крыма, Симферополь богат на вкрапления. И хотя я тут был под вечер, а Симферополь город довольно гоповый, здесь было абсолютно спокойно - гуляли дети с собакой, у источника сидела парочка, и всё это в каком-то полном отрыве от шумных улиц.

43.


Итак, позади - современность России и Украины, прошлое Таврической губернии, города Акмечеть в Крымском ханстве, скифского Неаполя... Напоследок отправимся совсем уж во тьму веков, которая притаилась довольно далеко от центра, в неуютном районе Луговое на задворках городской клинической больницы, в скалах Малого Салгира (это верно - если Большой Салигр просто невелик, то Малый легко не заметить). Это - Чокурча:

44.


Неприметный грот за деревьями - ни что иное, как стоянка древнего человека, которую в некоторых путеводителях аттестуют как чуть ли не древнейшую в Европе. В последнее, конечно, не особо верится, но люди жили тут как минимум 45 тысяч лет назад, и были эти люди неадертальцами, так как Человека разумного Природа в те времена ещё не изобрела. Пещеру впервые исследовали в 1927-м, и это была первая находка неадертальский костей в СССР. Неандертальцы ведь не наши предки, а скорее "старшие братья", параллельная ветвь: они выглядели чуть-чуть иначе, были ниже и крепче, с выступающими челюстями и тяжёлыми надбровными дугами. Но ведь что-то делать руками, создавать хоть тех палеолитических венер люди начали ещё до неадертальцев, а у самих неадертальцев были примитивные украшения и чуть ли не музыкальные инструменты, они умели говорить, а в могилы к умершими клали цветы... то есть всё равно были людьми, а не обезъянами. Говорят, неадертальцы и современные люди несколько тысяч лет вели войну на уничтожение, ели друг друга, а из костей и зубов делали украшения - это была, пожалуй, самая беспощадная война в истории, так как на ней действительно были два сорта людей.

45.


Вот в этом гроте ютились, сбившись в кучу, в холод и ненастье низкие, крепкие, волосатые, жутко злые неандертальцы. Люди - но другие. И как видите по обилию мусора, дикарей Чокурча привлекает и в наши дни:

46.


Я присел на камень послушать тишину веков, и тишина, странным образом, отозвалась. Сначала из-за забора наперебой раздались нечленораздельные вопли, сменившие топотом убегающих ног. Потом какое-то шевеление пронеслось по скалам, и я увидел двух пацанов, один из которых вопрошал у другого "Я в натуре не понял! Кто сожрал моё г....но?!". В общем, тут я понял, что следующим вылезет неандерталец с дубиной, и по добру по здорову поспешил назад в 21-й век:

47.


В общем, будете в Симферополе - не ограничивайтесь вокзалом!
Я же на этом закончу свой рассказ, но и в следующий приезд мне найдётся, где тут погулять - сходить в многочисленные музеи, съездить в Шевченковский посёлок (целый квартал в духе "советского модерна"), а может и ещё куда-нибудь.

В следующих 7 частях расскажу про Керчь, после которой вернёмся на Балтику.

Другие посты о Крыме и описание поездки.
Tags: "Тюркский след", Великая Степь, Крым, дорожное, замки-крепости, этнография
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 25 comments