varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Category:

Тарту. Часть 1: Домская горка



Эстония - страна не совсем двуцентрическая (как Литва или Россия), но близко: Тарту, её Южная столица (97 тыс. жителей) вчетверо меньше Таллина, но на голову выше любого другого эстонского города не по размеру так по влиянию. У Тарту есть несколько ипостасей: старейший город Эстонии, основанный в 1030 году Ярославом Мудрым как Юрьев и под немецким названием Дерпт ставший одним из центров Ливонии, краснокирпичным антиподом Пскова; один из интеллектуальных центров Российской империи, единственный университетский среди уездных городов; колыбель эстонского Пробуждения, начавшегося не без влияния университета именно в Лифляндии, где богаче земля и крутились рижские деньги: отсюда родом Певческий праздник, первые эстонские театр ("Вайнемуйне") и газета ("Postimees") и многое другое. В общем, как Львов или Каунас, Тарту исправно выполняет роль "сердца нации", и здесь она даже более оправдана.

О Тарту я расскажу в 5 частях: Домская горка с руинами Домского собора и знаменитой обсерваторией; Тартусский университет, выходящий далеко за пределы совего главного здания; Старый город, Новый город и окружающие их предместья. Ну а рассказ о Южной Эстонии я открыл прошлым постом, где речь шла про Валгу и Валку.

В Тарту, как и в Таллине, есть Домский холм - только не Тоомпеа, а Тоонемяги, по-немецки Домберг, а по-русски - Домская горка, и я буду использовать все три эти названия. Неподалёку течёт в Чудское озеро крупная по местным меркам река Эмайыги (Эмбах, Омвожа), так что городище тут обжито испокон веков. Как предшественники Таллина Колывань и Ревель возникли не на пустом месте, та и тут до Юрьева и Дерпта находилось Турово городище, или по-эстонски Тарбату, один из двух центров Унгавии, вотчины прото-эстонского племени уганди. Это сюда, по известной легенде, грохнулась туша гигантского быка, с чьей головой мы уже познакомились в Раквере (Тарбапеа). В 1030 году новгородский князь Ярослав Мудрый организовал поход за Чудское озеро и основал на покорённом городище город Юрьев (по своему христианскому имени), в 1061 году разрушенный туземцами. Однако, посколько возвращаться было больше и некому, русичи вернулись сюда в 1133 году, когда князь Всеволод Мстиславович возродил город. И наверное, поглощение будущей Эстонии Русью было бы вопросом времени, если бы сюда не пришла другая сила - крестоносцы, и сожённый латгалами в 1211 году Юрьев был возрождён уже немцами как Дорпат или Дерпт. В 1223-24 годах город вновь заняли прото-эстонцы при поддержке князя Вячко из Кокнесе, русского вассала, несколькими годами ранее потерявшего от немцев свою вотчину на Даугаве. Поначалу им даже удалось взять город, но год спустя подошло подкрепление, Вячко погиб в бою, а в Дерпте сел немецкий князь-епископ, чьим владением по сути и стала бывшая Унгавия. О мудрёном устройстве Ливонии, состоявшей из владений Ордена, вольного города Риги и 4 епископских княжеств (Рижское, Дерптское, Курляндское и Эзель-Викское) я писал уже не раз, в контексте Риги (общей столицы, за которую постоянно враждовали архиепископ и Орден), Вендена/Цесиса (фактическая столица орденских земель), Гапсаля/Хаапсалу (центр Эзель-Викского епископства).

1а.


Сам Дерпт с 1248 года входил в Ганзу, поднявшись на торговле с Русью, а Дерптское епископство не совпадало с гораздо более обширной Дерптской епархией (то есть в первом епископ владел всем, во второй - только церквями), включавшей почти всю Южную Эстонию, и в целом занимало промежуточное положение между обособленным и неагрессивным Эзель-Викским епископством и вечно боровшимся за власть Рижским архиепископством: было весьма агрессивно и своенравно, но на главенство в Ливонии не претендовало. Именно из Дерпта исходила инициатива крестовых походов на Русь в 1240-е годы, а война с Орденом в 1379 году закончилась поражением рыцарей и существенным расширением прав Дерптской земли. Но и погибло это епископство первым: в 1558 году его смели войска Ивана Грозного. При Речи Посполитой (1582-1626) Дерпт был центром одного из трёх воеводств Задвинского герцогства, а при шведах именно на него почему-то пал выбор основания университета - второго в королевстве после Уппсалы и предназначенного для владений южнее Балтики. Впрочем, Густавианская академия просуществовала в 1636-1710 годах, а собственно Дерптский университет был создан в 1802 году уже с нуля, предназначался фактически для остзейских немцев, и наряду с Московским и Казанским университетами был одним из главных в Российской империи, при том что Дерпт, в 1893-м вновь перименованный в Юрьев, был всего-то крупным уездным городом Лифляндской губернии (42 тыс. жителей к началу ХХ века). Вся эта история, как вы понимаете, крутилась на Домской горке - руины епископского замка в 1805 году превратились в университетский парк.

2.


Начнём прогулку на безымянной площади за Ратушей, которая чуть правее границы кадра. Торец с граффити, изображающим главное здание университета (само оно белеет левее памятника), принадлежит дому фон Бока, служившего во время строительства собственного корпуса актовым залом. А памятник на переднем плане - Николаю Пирогову, которого я не раз упоминал, рассказывая про Севастополь и Симферополь - здесь великий хирург 5 лет провёл в докторантуре и в 1836 году, в возрасте 26 лет, стал профессором, но вскоре уехал в Петербург. За ним на склоне - Пироговский парк, самое военно-историческое место в Тарту: вот скажем две пушки Северной войны целят по Гуманитарному корпусу, который хотели открыть к 50-летию Эстонской ССР (1990), а открыли к 80-летию Первой республики (2000):

3.


На другом конце парка в склоне горы пороховой погреб: как и пушки, он относится к недостроенной шведской крепости, возведение которой экстренно началось в Северную войну, резко и как-то панически изменившую город - Густавианову академию в 1704 году эвакуировали в Пярну, но и крепость довести до ума не успели: в тот же год Дерпт был взят русскими войсками.

4.


Вернее, шведы тут копали не погреб, а ров, который в 1768-78 годах лишь повторно укрепили да перекрыли сводами - размер получился очень внушительный: длина - 30 метров, высота - 11. Порох здесь хранили до 1809 года, затем подземелье стало университетским складом, в 1827-65 сдавался в аренду как пивной склад, затем стало университетской лабораторией, при I республике - складом для студенческих столовых, и наконец с 1982 года здесь обитает кафе:

5


Над погребом ныне стоит обсерватория, а что за заброшенное здание рядом с его рвом - не знаю, но наверняка как-то связано с университетом:

6.


Наверх ведёт улица Лосси (Крепостная):

7.


А воротами Домской горки служит Ангельский мост (1838), перекинутый меж старых валов на месте стен Дерптского замка:

8.


Впервые построенный в 1816 году, он образовывал кратчайший проход от альма-матер к обсерватории, да и просто лучше думать об устройстве планеты, прогуливаясь по парку неспешно, а не прыгая по валам. По бокам у моста были надписи ""Otio et musis" ("Отдыху и музам") и сохранившаяся "Otium reficit vires" ("Отдых восстанавливает силы").

9.


Так-то изначально мост был Английским, а Ангельским стал позже, видимо, по аналогии с Чёртовым мостом (1913) - он на этом месте уже третий (с 1808 года), официально назывался Александровским, а прозвище получил из студенческого фольклора, самые напрашивающиеся (но не факт что достоверные) версии - то ли по аналогии с Чёртовым мостом в Альпах (то есть после лекций по истории Наполеоновских войн), то ли от инициатора строительства профессора Майтенфеля (дословно - Чёртомуж).

10.


По левую руку - вотчина университетских медиков. Чуть в стороне (от мостов не виден) на бастионе - Старый Анатомикум (ротонда - 1803-05, крылья - 1825-27), исследовательский институт при университете, где работал в том числе Пирогов, а также, например, Николай Бурденко или менее известный в наших краях Рудольф Бухгейм - основатель отечественной фармакалогии, впервые в Российской империи отделивший её от собственно медицины.

11.


За оврагом ещё есть Новый Анатомикум (1888):

12.


Дальше - бывшая Университетская больница из нескольких зданий, открытая в 1808 году в недостроенных казармах и со временем разросшаяся до внушительного по тем временам больничного комплекса. Вот - женская клиника (1840-42) с роддомом, использовавшаяся по изначальному назначению аж до 2008 года, а ныне занятая Социальным факультетом:

13.


Главный корпус больницы по другую сторону Чёртова моста ныне занят судом. Нижний этаж - казарма начала 19 века, второй надстроен в 1808, третий - в 1820-м...

14.


...ну а дальше больнице уже стало тесно и она приросла двумя новыми постройками - женской клиникой с одной стороны и хирургическим корпусом (1878-81) с другой. Ещё есть глазная клиника (1868) за оврагом, на улице Куперъянови, 2 - но я её не заснял.

15.


В центре горки - собственно, Домский собор Петра и Павла, вернее - его потрясающе зрелищные руины:

16.


Домский - это примерно то же, что кафедральный, и в Прибалтике они отмечали центры епископств. В Пильтене (центр Курляндского епископства) собор не сохранился, в Хаапсалу фактически был замковой капеллой, в Таллине (ревельское епискпоство не было княжеством) стоит посреди Вышгорода, но сильно уступает размером и роскошью бюргерским церквям внизу, в Риге расположен на одной из двух главных площадей, всю свою историю соревнуясь с бюргерской церковью Святого Петра... В Дерпте собор стоял на вершине горы, довлея над городом, и господствовал здесь безусловно - бюргерская Яанова церковь внизу красива, но гораздо скромнее. Заложенный в 1224 году, с учреждением епископства, он строился более 200 лет, и к 1470-м годам две его башни имели высоту по 66 метров.

16а.


Наверное, "при жизни" это был самый масштабный Домский собор в Ливонии... но накануне Ливонской войны его разграбили протестанты, в войну оставшееся растащили и разгромили солдаты и мародёры, а вернувшиеся поляки только схватились за голову - восстанавливать собор не было средств. В 1624-м, уже при шведах, всё что осталось сгорело от костра полуязыческой Ивановой ночи, и то ли сразу после этого, то ли уже в 18 веке обветшалые башни были разобраны до безопасной высоты, а на их новых крышах хотели сделать то орудийную батарею, то обсерваторию, то водонапорную башню...

17.


На них можно подняться, но город почти не виден за деревьями - куда больше впечатляет бывший неф:

18.


Вообще, Дерптский собор мне представляется "при жизни" даже интереснее рижского, весь он какой-то сложный, нелинейный (достаточно сказать, что сначала его строили как базилику, потом как зальный храм, а потом опять как базилику - всё в 13-15 веках), наверняка обладал великолепными нервюрными сводами... но эти руины, кирпичный лес колонн с ветвями контрфорсов и недообвалившихся сводов впечатляет сильнее, чем многие "живые" храмы:

19.


И обратите внимание - именно кирпич, а не серый плитняк, столь запоминающийся в Эстляндии: тут нет альваров и клифов, поэтому строили из более привычных материалов. Но именно поэтому в Южной Эстонии средневековье сохранилось гораздо хуже, чем в Северной - дожди, ветра и морозы Прибалтики веками держит только самый качественный кирпич.

20.


Но в алтарной части, как видите, жизнь теплится: после открытия университета была мысль приспособить под его нужды руины собора, однако в итоге всё ограничилось библиотекой (1805-07). По легенде, первый ректор университета на её открытии в своей речи пошутил, что Домский собор впервые послужит на пользу человечеству (что именно он счёл бесполезным - религию в целом или католичество в частности, предание умалчивает). В 1981 году библиотека съехала в другое здание, а здесь открылся Исторический музей, и выглядит это немного странно, хотя с подобным сталкивался в Кафедральном соборе Калининграда. У входа - традиционные в ливонских церквях надгробия (дерптских епископов?) и университетские копии греческих статуй:

21.


Билет - в кассе за той дверью справа на кадре выше, а осмотр начинаешь сверху вниз, забросившись на верхний этаж колоритным старым лифтом:

22.


Я уехал на самый верх в компании двух отбившихся от группы французов, но оказалось, что там уже не музей, и девочка-смотрительница очень вежливо спровадила нас обратно - французов на лифте, а я ушёл по лестнице.

23.


Вид из окна:

24.


Ниже - зал Моргенштерна, то есть видимо директорские аппартаменты и службы, так как основателем библиотеки был филолог и нумизмат Карл Симон Моргенштерн. Обратите внимание на макет собора до создания библиотеки:

25.


Теперь тут выставочный зал:

26.


Напротив - какая-то интерактивка, видимо для детей, а что тут было изначально - не знаю:

27.


Лестница и лифтовый ствол. Надо сказать, музейные работники, как и подавляющее большинство населения Южной Эстонии, русским языком не владеют, но русскоязычная навигацию по музею организована очень неплохо:

28.


Под "интерактивной комнатой" - собственно, небольшая экспозиция, состоящая из пары десятков действительно интересных артефактов в отдельных витринах, каждому из которых прилагается подробное описание (на русском - в специальном альбоме, который выдают у входа). Несколько связанных с университетом приберегу на следующую часть, а вот например старейший сохранившийся в Европе (более 10 тысяч лет) рыболовный инвентарь (слева) и королевские регалии шведского Дерпта - справа:

29.


Под залом Моргенштерна - собственно библиотека с актовым и читальным залом. Тут тоже то ли экспозиция, то ли выставка о достижениях местной фармакологии, благо за полтора века таковых накопилось немало. В общем, дух старой науки, когда учёные были сродни монашескому ордену, тут очень ощутим:

30.


А севернее собора - жертвенный камень, остаток священной рощи чудского городища Тарбату, окончательно сведённой лишь при немцах (а вот как местные язычники уживались с русичами - более сложный вопрос). Холмик за ним - Горка Поцелуев (очень студенческое название), остаток Московской башни (она же Русская, Тюремная и Ивана Базилевича, то есть Васильевича Грозного) - некогда Домберг охватывала мощная крепостная стена из 27 башен, разрушенная точно не знаю когда, но очень основательно (вроде бы, её в 17-18 веках разобрали для строительства укреплений). Под Иваном Грозным Дерпт был в 1558-82 годах, то есть времени делов наворотить, в том числе прямо в этой башне, у царя с опричниками было. В 1880-м руины были облагорожены, в них устроили грот и прудик рядом (осюда - мостик "из ниоткуда в никуда"), а одна богатая горожанка подарила скульптуру германского бога Рейна с тремя бегущими к нему сыновьями-притоками. Намёк был может и случайным, но очень толстым - студенты мигом углядели здесь Бисмарка, к коему бегут Курляндия, Лифляндия и Эстляндия, и после нескольких попыток вандализма горожанка забрала свой подарок обратно.

31.


С другой стороны от собора стоял и местный Длинный Герман, если бы сохранился. Обзор крепости есть здесь (вообще, как видите, только на этот сайт и ссылаюсь - такой подробный русскоязычный путеводитель в Эстонии редкость), и были в ней и свой Кик-ин-де-Кёк, и фэнтезийно звучащая Башня Боли. Но в отличие от доломитовых стен Ревеля, стены Дерпта были краснокирпичными на каменных подлектах. Вот, кажется, в одной из бывших башен устроен погреб, а от большинства остались лишь мемориальные камни в траве:

32.


По валу я вышел к одному из самых знаковых мест города - Тартусской обсерватории, входящей, между прочим, в фонд ЮНЕСКО, один из двух таких объектов страны вместе со Старым Таллином:

33.


Основанная в 1810-м году, она до 1946-го принадлежала университету, а затем перешла академии наук, в 1964 году переехала на новую площадку в Тыравере, старое здание же превратилось во что-то вроде астрономического клуба, а с 2011 года действует как музей. В 1896 году смотреть отсюда стали не только в небо, но и вглубь земли, открыв в подвале сейсмостанцию (звучит, честно говоря, примерно как "полярная станция в Крыму"), которая вроде бы действует до сих пор - реальных землетрясений тут не бывает, но какие-то тектонические движения всё равно идут и улавливаются.

34.


В этой башенке стоял телескоп-астрограф (то есть фотоаппарат с офигенным зумом для съёмки небесных объектов):

35.


А похожий на бельевую прищепку монумент (1969) даёт ответ, как эта ценная, но не уникальная в мировом масштабе осберватория попала в фонд ЮНЕСКО - небезызвестный ныне Вильгельм (Василий Яковлевич) Струве попал в Дерпт в 1808 году, спасаясь от призыва в Наполеоновскую армию (родился и жил он в Альтоне под Гамбургом), выучился здесь сначала на филогога, а потом на астронома, и уже в 1819 году возглавил молодую обсерваторию:

36.


О дуге Струве, это самом странном объекте ЮНЕСКО, я писал не раз, ибо этот объект ещё и самый протяжённый и самый интернациональный. Дело в том, что Земля не является правильным шаром - её ось чуть короче диаметра по экватору, то есть как минимум это уже элипсоид. Но более того, и элипсоид-то этот не совсем правильный - где-то чуть выпуклый, где-то чуть вогнутый, причём масштабы этих отклонений таковы, что заметить их "на местности" невозможно; и это - не считая всякой мелочи типа гор и океанских впадин. В общем, Земля представляет собой уникальную геометрическую фигуру, которую так и называют - геоид... впрочем, этот термин появился позже, введённый в оборот в 1873 году немецким математиком Иоганном Листингом. А Струве в 1816-55 годах занимался сбором данных о форме и размере Земли, для чего выстроил цепочку из 265 триангуляционных пунктов протяжённость 2850 километров от мыса Нордкап в Норвегии до дельты Дуная в Бессарабской губернии. Дерптская обсерватория (хотя в 1839-м Струве уже занимался обустройством Пулковской обсерватории в Петербурге) была её "мозговым центром", а проходила Дуга примерно так:

37.


Полевые работы были завершены в 1852 году, тогда же на многих пунктах были установлены памятники. Изначально Дуга пересекала 3 государства, сейчас - 10: Норвегия (сохранилось 4 пункта), Швеция (ещё 4), Финляндия (6), Россия (2 на острове Гогланд в Финском заливе), Эстония (3, включая обсерваторию ), Латвия (2), Литва (3), Беларусь (8, но в основном восстановленных в наше время), Украина (3 в Хмельницком области), Молдавия (1), опять Украина (ещё 1). Вот собственно три пункта, которые я посещал раньше - слева направо Екабпилс, Рудь (Молдавия) и Некрасовка (Одесская область) - южная точка Дуги:

38.


В общем, прямо сказать, штуки не слишком зрелищные, и не совсем понимаю, к чему тут ВКН ЮНЕСКО, но с этими камнями да обелисками в западной части бывшей Российской империи сталкиваешься регулярно, а обсерватория Тарту как центр столь масштабного объекта впечатляет. В башне - цейссовский телескоп (1912):

39.


И стимпанковского вида его механизмы. Можно выйти и на обводной балкон, но ничего интересного с него не видно - опять же всё закрывают деревья.

39а.


Главный зал с блестящими старинными телескопами. Слева самый большой и дальний - рефрактор Фрауэгофера (1824), стоявший в башне при Струве (подлинник или аналог - точно не помню), а справа на заднем плане самый старый в осберватории телескоп Гершеля, разработанный ещё в 17 веке (!) и популярный в Европе весь 18-й век - закуплен университетом в 1806-м, ещё до основания обсерватории.

40.


Есть тут и всякое прочее астрономическое и геодезическое оборудование, вплоть до арабского глобуса 14 века, который я благополучно проморгал. Вид у этой стариный аппаратуры благородный, даже какой-то слегка ювелирный:

41.


42.


Дальше находится Комната времени, где на основе обсерваторных показаний постоянно контролировалось точное время I республики, а за ней большой интерактивный зал. Больше всего в нём запомнились вот эти гирьки справа - каждая из них позволяет ощутить, что такое килограмм на разных планетах - от почти невесомого на Луне до почти неподъёмного на Юпитере (вернее, на каком-нибудь аппарате в его атмосфере - ведь у Юпитера нет твёрдой поверхности):

43.


А вообще-то на Домберге ещё много всего, будь то памятники разным учёным, прославившим Дерптский университет. Здесь например слева естественник Карл Бэр (более всего знаменит из-за "бэровских бугров" в Прикаспии), справа Кристиан-Яак Петерсон, первый студент-эстонец в Дерпте и один из основоположников эстонской поэзии (хотя написал он всего 25 стихотворений, так как умер в 1822-м в возрасте 21 года):

44.


Кафе в старой ротонде:

45.


Странная вентеляционная шахта неясного возраста (возможно, подземного книгорхранилища библиотеки):

46.


Едва ли не старейшее в Российской империи (1902) теннисное поле у подножья Домского собора:

47.


Под валом разных сторон вплотную подступают тихие кварталы донельзя остзейского облика:

48.


49.


Собственно, Домская горка продолжается и туда, уже за пределы средневекового замка - но во владения университета. Вот ещё пара памятников за улицей Валикрааве, идущей по оврагу:

50.


О пронизывающем центр города Тартусском университете - в следующей части.

Южная Эстония
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Трату. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди.
Край Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.

Описание поездки и оглавление серии.
Tags: "Балтийские ветры", "Немецкая мелодия", Эстония, география, дорожное, замки-крепости
Subscribe
promo varandej march 27, 01:24 38
Buy for 500 tokens
В этом году я часто пишу о планах. Потому что в этом году они меняются часто и непредсказуемо, как не менялись уже давно. Вот например этой самой ночью я должен был ехать на юг, в Краснодар, Армавир, Ростов-на-Дону и на Апшеронскую узкоколейку. Даже слоган для поездки сочинил: "От Апшерона…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 32 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →