Красноярск. Часть 5: улица Ленина и Взлётка

В прошлых частях я рассказал о первом (околовокзальном) знакомстве с Красноярском и его общем колорите , старинной главной улице и площадях у Енисея - почти всё это было осмотрено в солнечный день по дороге на Богучанскую ГЭС . На обратном пути у нас было лишь несколько часов, за которые я успел пройти по местной улице Ленина и съездить в многоэтажечный микрорайон Взлётка, о которых и расскажу в заключительной части. Здесь же - про одну из крупнейших исторических утрат нашего времени. Говоря про центр Красноярска, я уже не раз упоминал, что его слагают три параллельные Енисею, Каче и друг другу длинные улицы - Маркса, Мира и Ленина. Первая, ближайшая к Енисею - самая оживлённая, но интересна лишь "пунктиром", особенно в самом начале и самом конце. Второй (там, вернее, целый проспект) я посвятил отдельный пост. Ну а третья, ближайшая к Каче, в прошлом Благовещенская потянет на пол-поста. Интересно, кстати, что формально Маркса и Ленина продолжаются и за железной дорогой, вот только там они "уже не те". Так что будем считать точной отсчёта вот это панно на администрации Железнодорожного района: 2. Ленина - менее цельная, чем проспект Мира, но зато на ней есть деревянные особняки. Так часто бывает - после очередного пожара деревянное строительство запрещали на главной улице, становившейся в итоге такой каменной сердцевиной в основом деревянного города. И если среду, коей славятся Томск или Иркутск, в Красноярске извели ещё при Советах (как в Екатеринбурге или Тюмени), то отдельные дома ещё стоят. Этот вот занят центром народного творчества: 3. Чёрный домик неясного возраста больше всего похож на запоздалый модерн 1920-х годов: 4. Перспектива. Вдали колоколенка Благовещенского собора, давшего улице старое название. Обратите, кстати, внимание, что движение тут одностороннее: 5. На углу улицы Горького (правее - знакомые по первой части Архиерейский дом, ряд деревянных особнячков за костёлом и парк с самой узкой в России железной дорогой) очередной деревянный домик, причём старейший в Красноярске - середины 19 века: в нём жил первый настоятель собора Рождества Богородицы на Новобазарной площади (см. опять же первую часть), которая теперь площадь Революции. Собор снесли, а домик сохранили, так как в нём жил ещё и Пётр Красиков , местный революционер и даже соратник Ленина, само собой по пути в Шушенское и обратно сюда захаживавшего. А вот в дома напротив Ленин не захаживал, поэтому теперь на их месте "коробка"... 6. Сквер с кустами-жирафами - уже на задворках площади Революции. Помимо копытных тут стоит ещё бюст Василия Сурикова (2008), а вот редкий в Красноярске конструктивистский дом за сквером - увы, новодел 2000-х: 7. Ещё одна перспектива. Коричневый дом - в ансамбле площади Революции, красный - гостиница "Север" (не удивлюсь, если строилась для командировочных из Норильска, Игарки и прочих), а где-то в жёлтом здании с 1938 обитает кукольный театр. В перспктиве же, как и у проспекта Мира - бизнес-центр "Панорама" (104м), только там он был слева, а тут - справа: 8. Детали хороши: 8а. Там дальше место очень оживлённое, с уличной торговлей с лотков на тротуаре и толпами людей на остановках - толпу генерирует ТЦ "Квант" на соседней улице, так же односторонней. Над всеми этим нависает очередной нестандартный дом 1980-х годов с квартирами-мастерскими художников и скульпторов: 9. Дальше пойдём параллельно местам уже не первой, а третьей части - впереди перпендикулярная улица Диктатуры Пролетариата (ещё бы Проспект ГУЛага сделали, блин!). Синяя сталинка принадлежит одному из местных вузов, а жёлто-красное здание озадачило меня своим происхождением: похоже на бывший доходник, начатый до революции, а законченный после - если бывает "ободранный сталианс", чего не быть "ободранному модерну"?. А напротив тех серых многоэтажек... 10. ...ещё один деревянный дом-музей, на этот раз Василия Сурикова - это классик русской живописи в Красноярске едва ли не самый популярный "великий земляк". Суриковы, между тем - старый род енисейских казаков, участвовали ещё в Красноярской шатости три с лишним века назад, и дом их интересен и как казачья усадьба. Впрочем, казаками енисейцы были весьма условными - их расцвет пришёлся на 17-й век, когда они, отпочковавшись от сибирских казаков, покорили бассейны Енисея и Ангары (основав, например, Братск и Илимск ), дали начало якутским казакам, а потом осели вариться в своём соку и в основном были расселены по другим острогам после Шатости. Центром их стал со временем даже не сам Красноярск, а окружённый хакасскими горами Минусинск, и в целом, как мне показалось, в 19 веке казаки занимали в местной жизни нишу дворян: 11. В следующем квартале - стадион и в общем ничего интересного. А неподалёку до 1930-х годов стояла маленькая, но очень симпатичная церковь Всех Святых (1816-22), на месте которой большевики построили завод "Квант", в наше время ставший торговым комплексом "Квант". Очень, по-моему, наглядная цепь метаморфоз страны и места: 12а. И хотя сама церковка стояла в стороне от нашего маршрута, на улице Ленина сохранилась её приходская школа (жёлтенькая справа), стало быть одно из старейших гражданских зданий города. В 1856-61 в ней учился Суриков, и ныне тут детская художественная школа его имени. А дальше - квартал Сибирского технологического университета, на обртной стороне которого (на Мира) тот самый Ленин-на-фасаде: 12. Домики, домики, домики... Такой вот Старый Красноярск: 13. Среди которых спортзал всё того же СибГТУ - который я принял за ещё один пример "советского модерна" (а Красноярск, как следует из прошлой части потянет на его третий "заповедник" после Симферополя и Бишкека , хотя и с большим отставанием от них), но увы, опять же новодел 1990-х: 14. Перекрёсток улицы Вейнбаума - направо она приведёт на Театральную площадь и далее Коммунальным мостом за Енисей. Поэтому тут очень мощное движение и переход лишь по одной стороне. Слева бывшая мужская гимназия (1889-91), ныне корпус Сибирского федерального университета (создан в 2006-м объединением 5 вузов, и в общем сыграл не последнюю роль в обретении Красноярском миллионного жителя)... 15. ...справа деревянный дом с роскошными наличниками. Почему ему так не повезло на фоне приличного состояния других особнячков - не знаю, но вид обречённый: 16. Совсем иное дело - дом Цукермана чуть дальше! Он был построен в 19 веке, при последней хозяйке Фриде Цукерман капитально реконструирован местным архитектором Владимиром Соколовским , который в Красноярске вообще немало интересного построил - например, знакомые по прошлым частям костёл, дом Либмана или Общественное собрание. Но это реально шедевр - самая настоящая деревянная готика, и пожалуй красивейшее здание города. Ворота с заглавного кадра - тоже его. С 1997 года тут обитает Литературный музей имени Астафьева: 17. Напротив - пожарное депо (1904) без каланчи: 18. А чуть дальше накрытый сеткой почтамт, опять же творение Соколовского (1908-11). Изначально контора называлась Дом народной связи, а её основатель Дегтярёв на тот момент был в статусе крестьянина... сурового сибирского крестьянина, сколотившего в лихом краю достойный купчин капитал. 19. Дальше пройдём немного в сторону Качи по улице Сурикова, где притаилась крошечная синагога. В принципе, к этому всё и шло, учитывая, что в 4 частях нам успели "встретиться" (как бывшие хозяева старых домов) Цукерманы, Либманы, Зельмановичи, Кохановские... О сибирских евреях я уже когда-то писал, и появились они в общем-то так же, как сибирские поляки - через ссылку, да при том столь массовую (ибо много в еврейском народе было и смутьянов, и хитрецов), что в Сибири реально начала складываться вторая "черта оседлости": в некоторых уездных городах их было до 30% населения. Из губернских самым "еврейским" был Иркутск (7%), но и в Красноярске к началу ХХ века жило больше тысячи евреев, то есть почти 4% населения, и та же Фрида Цукерман была внучкой ссыльного одессита. С начала 19 века известна Еврейская слобода примерно в районе нынешней Театральной площади, с 1822 года неофициально действовала синагога при еврейской школе, в 1869 году "натурализовавшаяся", а в 1884 - сгоревшая. Тут, впрочем, сказывается сибирская веротерпимость - какое-то время евреи собирались в зале при пожарном депо, и никому видать не приходилось в голову, что "если в бочке нет воды - значит, выпили жЫды". В 1916 они таки отстроили синагогу, но её здание до наших дней не сохранилось, а нынешнее построено в 1990-е годы и смотрится вполне историческим: 20. Вот подробная статья о красноярских евреях . Как видите, мы вернулись в солнечный день - конец (или вернее начало) улицы Ленина мы обошли ещё по дороге "туда". Вот вид на запад, за спиной усадьба Ларионовых и "тувинский пятак" на задворках делового центра: 21. И если Воскресенский собор бывшей Воскресенской улицы (проспекта Мира) снесён, то Благовещенский храм (1816-22) на бывшей Благовещенской вполне себе стоит: 22. Ныне здесь целый женский монастырь, но Иверская часовенка рядом вполне себе историческая (1866): 23. ...Но синагога и собор, как уже говорилось, были осмотрены в другую прогулку вместе с проспектом Мира и Караульной горой. Пасмурным же днём на обратной дороге, дойдя до знакомых мест, понял, что имею в запасе ещё часа полтора и их лучше потратить с пользой. На Правый берег, конечно, этого было мало, и подвернувшимся на соседней улице автобусом я поехал на Взлётку - жилмассив на левом берегу парой километров ниже центра. По дороге памятник основателю Красноярского острога Андрею Дубенскому (1997) и мединститут имени Войно-Ясенецкого, своим стеклянным куполом на сталинке-основе не слишком удачно изображающий Рейхстаг. Подробнее про места по дороге можно почитать, например, здесь . 24. Как и в любом большом постсоветском городе, 9/10 площади Красноярска занимают бескрайние жилмассивы и районы частного сектора... но и среди них есть несколько интересных мест. Например, Академгородок выше центра по Енисею или не раз уже упоминавшийся Правый берег. Но самой доступной для блиц-визита мне показалась Взлётка, из названия которой в общем-то можно понять, что она строилась на месте бывшего аэропорта, основанного в 1942 году для " АлСиба " - так назывался ленд-лизовский перегон американских военных самолётов для Красной Армии через Аляску и Сибирь. Советские специалисты принимали машины непосредственно на Аляске, в городе Фэрбэнкс, а затем лётчики перегоняли их сюда по отработанной линии Уэлькаль-Красноярск и далее в Москву - бомбардировщики своим ходом, истребители - поездом; всего так было поставлено почти 8 тысяч самолётов, около сорока из которых по дороге разбились и наверное до сих пор лежат где-то в тайге. По окончании войны аэропорт стал общегражданским и "переехал" на левый берег, но к 1960-м годам оброс со всех сторон жилыми районами, и ему на смену начали строиться загородные Черемшанка и Емельяново . Какое-то время он как Красноярск-Северный существовал параллельно с ними, и наконец в 1987 году был закрыт. Городские власти не стали откладывать застройку лётного поля до лучших времён, и буквально за несколько лет на месте аэродрома вырос огромный многоэтажечный массив. Вот такие вот парадоксы Перестройки - панельный дом с "Кока-Колой" на торцевой стене: 25. Старый аэровокзал (1956) ныне соседствует с автовокзалом, окрестности которого превратились в стихийный рынок: 26. Сам автовокзал, как и во многих сибирских городах, велик и чрезвычайно многолюден. Автобусные перевозки охватывают дай бог пятую часть Красноярского края, но край столь градиозен, что рейсы по 10-12 часов - хоть в тот же Кодинск , хоть в Кызыл - тут в порядке вещей (особенно с учётом мудрой политики РЖД, в целях заботы о пассажирах отменившей ряд ночных поездов). А вот в нынешний аэропорт автобусы ходят в среднем раз в один-два часа, и ближайший по расписанию прибывал бы минут за 10-15 до окончания регистрации, поэтому я решил не рисковать и ехать с товарищами по блог-туру (оставшимися в центре) на такси. 27. Я видел подобные районы в Бишкеке и Брянске , но в последнем аэровокзал вроде бы не сохранился. Здесь же по другую сторону автовокзал ещё стоит административный корпус с диспетчерской вышкой, причём организации в нём обитают так или иначе связанные с гражданской авиацией: 28. А дальше по улице Взлётной - целый ангар, которому так и не нашлось применения: 29. С упразднением же аэропорта оказалось, что Взлётка исключительно удачно расположена - в одну сторону рукой подать до центра, в другую - до жилмассивов алюминиевых заводов, в третью, то есть через Енисей - по Октябрьскому мосту к заводам оборонно-машиностроительным и опять же их районам. В общем, чуть поодаль почти сразу началось строительство новой главной площади - уж не знаю, какой ей было уготовано название (площади Ленина, кстати, в Красноярске вроде бы нет!), но дальше по понятным причинам стало не до того, и от Нового центра остались две крупнейшие в Красноярске заброшки - планетарий: 30. И Крайком за отвратнейшего вида рынком: 31. А вот жильё строилось и строится исправно, и архитектуру 1980-х в характерной тёмной гамме я уже называл одной из "фишек" Красноярска: 32. Красноярские окраины (не только Взлётка, но и то, что я видел из окна такси и автобусов) смотрятся в общем неплохо... то есть конечно любой младоурбанист при их виде начал бы подпрыгивать, визжать и обзываться, но такая уж у них работа, у младоурбанистов - шуметь да хамить. По меркам нашей провинции опрятный, динамичный, выдержанный в единой гамме (серо-красно-коричевой) Красноярск - один из лучших российских городов: 33. Внушительный дом G-образной формы аж с 20 подъездами. Серую часть в 1990-х построил завод цветных металлов для своих работников, красную (слева) - в 2000-е достраивали с участием алюминиевого завода: 34. От дома с кадра выше можно было пройти направо и далее налево - от заброшенного Крайкома там тянется широкий бульвар, на котором выросли с тех пор две церкви - деревянная Александра Невского (2007, видимо времянка под будущий собор) и армянская Сурб-Саркис (1998-2003), старейшая за Уралом. Но тут подошёл мой автобус, и памятуя, что маршрутки тут не водятся и следующего ждать минут 20, я поехал на вокзал, брать на троих такси в настоящий аэропорт. 35. Напоследок - пара кадров, сделанных сквозь пыльные стёкла поезда Красноярск-Карабула, который вёз нас к Богучанской ГЭС. Минут через 10-15 после вокзала поезд пересекает Енисей... впервые я проезжал тут зимой-2012 , над быстрой чёрной парящей водой. Справа, выше по течению, строится автомобильный мост, а перспектива великой реки красиво уходит за сопки: 36. Слева старые опоры и новые фермы железнодорожного моста, за которыми виден центр: 37. Мост через Енисей в Красноярске сам по себе куда известнее, чем тот факт, что его уже нет. Построенный в 1895-99 годах инженерами Лавром Проскуряковым (проект) и Евгением Кнорре (реализация), он считался одним из величайших технических достижений своей эпохи и сходу получил Большую медаль Всемирной выставки в Париже, где главным жюри в тот год был сам Гюстав Эйфель (а он вообще-то строил именно мосты, Эйфелева башня - скорее побочный продукт его наработок). Само имя Эйфеля на неподготовленного человека уже дейсвует своеобразно - на многих ресурсах ошибочно пишут, что мост эту медаль с его башней разделил, но на деле они даже участвовали в разных выставках. В чём заключалась его уникальность, неспециалисту понять достаточно сложно, тем более что этот мост никогда не был самым длинным или самым высоким. Как минимум - его отличали уникальные для своей эпохи пролёты длиной по 144 метра: к тому времени один 150-метровый пролёт уже существовал в Голландии - но здесь пролётов шесть, а там - один, да и река Лёк никак не могла тягаться с Енисеем по крутости норова и суровости окрестной погоды. В профиль фермы Енисейского моста казались почти что полуовалами, но на самом деле имели полигональную форму, то есть состояли из множества граней. Наконец, из-за невозможности смонтировать такую ферму на опорах за один сезон от ледохода до ледохода, их строили на берегу и затаскивали на быки по специальным настилам. То, что получилось, было как минимум очень красивым: 38. И хотя впоследствии Проскуряков по той же схеме построил совсем уж беспрецедентый для своей эпохи мост через Амур у Хабаровска (2,5 километра против 1км здесь), именно Енисейский мост остался шедевром царского мостостроения, самым знаменитым мостом Российской империи. Он был рассчитан на нагрузки в 52 раза больше самых тяжёлых тогдашних поездов, исправно прослужил весь ХХ век, дополнившись в 1930-е годы второй "ниткой" Транссиба, и находился в листе ожидания ВКН ЮНЕСКО - безусловно, это было самое известное в мире строение Красноярского края. Однако мост выработал своей ресурс, и в 2002 году началась его разборка. В наше время так же были разобраны и построены заново по новым проектам и другие мосты через великие реки Сибири - обской в Красноярске, амурский в Хабаровске, но от тех хотя бы сохранили по одному пролёту, установив на берегу и устроив вокруг скверик-музей. К ценнейшему же из этих мостов хозяева оказались особенно безжалостны, и в 2007 уникальные конструкции всех 6 его пролётов ушли на переплавку. Среди архитектурных и инженерных памятников, утраченных в постсоветской России, он был если не самым ценным, то уж точно самым известным. Но даже его фотографий сохранилось на удивление мало, а нынешний куда как менее изящен (у ферм по 5 граней вместо 10): 38а. отсюда . На Правом берегу поезд сделал ещё пару остановок, на которых зашло не меньше людей, чем на вокзале - удобная система, практикующуюся в Европе. Первая от моста станция Енисей, мой единственный кадр с Правого берега: 39. На правом берегу есть трамвай, памятник каторжанам, соцгорода заводов, Дом полярных лётчиков, а главная улица носит непроизносимое название Проспект имени Газеты "Красноярский Рабочий", или проще говоря - Красраб. О Правобережье - в следующей части... вот только неизвестно, через сколько лет я вернусь в далёкий Красноярск, чтобы собрать для неё материалов.

Log in

Красноярск. Часть 5: улица Ленина и Взлётка

Featured Posts from This Journal

Холодные берега Югории

Красноярск. Часть 1: от вокзала в центр

Красноярск. Часть 2: пальмы на Енисее

Красноярск. Часть 3: проспект Мира

Красноярск. Часть 4: Енисей

Богучанская ГЭС. Часть 1: путь в тайгу

Богучанская ГЭС. Часть 2: собственно, ГЭС

Богучанская ГЭС. Часть 3: день на плотине

Богучанская ГЭС. Часть 4: Кодинск

Error