varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Алма-Ата. Город на склоне.



Так сложилось, что у "моей" Средней Азии есть своя столица - Алма-Ата. Я приезжал сюда четырежды, провёл суммарно почти два месяца, и это, думается, не предел. Как ни крути, а Алма-Ата - самый комфортный для современного человека город на тысячи километров вокруг: богатый и, что ещё важнее, глобализованный, и мне удобно здесь отдыхать между поездками по патриархальным казахским, киргизским, узбекским, а в перспективе, надеюсь, таджикским, туркменским и западно-китайским глубинкам. Тем более - с видом на горы...

Большую часть времени в Алма-Ате я, конечно, просидел в квартире (горы-то всё равно из окна видны!), но всё же были и прогулки, и выезды за покупками, и поездки по окрестностям - фантастическому краю Семиречья, и даже встреча других путешественников: я так обжился в этом городе, что уже могу по нему водить. Об Алма-Ате и области у меня уже набралось постов на отдельный тэг, там много рассказано об алматинских достопримечательностях, особенностях, общей атмосфере. Так что сейчас - без особых экскурсов, просто немного зарисовок из хорошо знакомого города.

Вокзал Алма-Ата-2 - он тупиковый, но почти в центре, в отличие от куда более крупной транзитной Алма-Аты на нижней окраине. Я приезжал сюда и уезжал отсюда много раз, но только сейчас догадался забраться на путепровод, с которого открывается вот такой истинно алматинский вид с ледяным гребенем Заилийского Алатау (северный хребет Тянь-Шаня):

2.


Окраины в Алма-Ате не северная и южная, а именно нижняя и верхняя. Главный ориентир, соответственно - низ и верх, и так как большая часть города имеет ярко выраженный прямоугольный план, заблудиться тут достаточно сложно. Самая странная особенность рельефа - Алма-Ата вообще-то плоская, как Питер или Рига, но очень ощутимо наклонная. С недавних пор эта особенность отображается в указателях центральных улиц:

2а.


В центральном городском Парке Панфиловцев тишь да гладь, берёзку можно обнять уставшему от Азии русскому туристу, да скворечников недавно понаставили:

3.


А у почтового отделения близ автовокзала "Саяхат" - тамги казахских родов (и не только, например "торе" - это чингизиды, самая именитая знать):

4.


5.


Одно из самых характерных украшений алматинского центра - фигуры зверей и птиц, населяющих Семиречье, у меня мелькали во всех прошлых постах, и надо бы как-нибудь их свести воедино... это, правда, вроде бы что-то неместное:

6.


Во дворе ближе к окраинам - самодеятельность жильцов на ту же тему, чтобы от центра не отставать:

7.


Про технику тоже не забывают. Этот грузовичок стоит у метро "Раимбек-батыр", нижней конечной, расположенной предельно замечательно - минут по 10-15 пешком до вокзала и одного из автовокзалов:

8.


Куда же нынче без сквера с мудрёными лавочками? Это напротив Старой площади, у памятника героиням войны Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

9.


Перекрёсток Абая и Фурманова в самом центре отмечает вот такой вот старостильного вида копер - мы было подумали, какой-нибудь полузаброшенный военный объект времён Холодной войны, а оказалось - всего-то шахта метростроя, и копер вполне себе нов:

10.


Куда больше меня озадачили вот эти.... скажем так, дыни... во дворе одного из нецентральных районов:

11.


У одного из вузов (казахско-французского, как видите) - Байтерек и Эйфелева башня. Удивительно, как это в общем-то довольно бессмысленное и не слишком, на мой взгляд, красивое сооружение в Астане казахи превратили в узнаваемый символ нации.

12.


А вузов в Алма-Ате вообще как-то много, в том числе ещё честных советских. На одном из них - очередной пример бетонной текстуры, коими так богато местное позднесоветское зодчество:

12а.


Народ в Алма-Ате пытается быть креативным. То понаставят инсталляций, то понаоткрывают антикафе (в 2013-м, к 2015-му они почти перевелись), то самовыражаются в вывесках. Жалею, что не сфотографировал кафе "La Пасижу". А вот какой-то лютый этнографический постмодернизм "У тёти Тани" ("апа" - это старшая по возрасту женщина):

13.


Магазинов "Антипожар" с огнетушителем-супергероем в Алма-Ате целая сеть, а впрочем может они и неместного происхождения:

13а.


Ну а №1 - безусловно, вот это! Верхняя надпись, кстати, на узбекском ("Узбекские национальные блюда"), нижняя на английском, а на государственных казахском и русском как-то ничего. Да и незачем, и так всё ясно:

14.


А это - полиграфический салон, где по просьбе Сардора из Турбата я заказывал российский флаг (не подумайте, для Чимкентской народной республики актуальнее был бы флаг Узбекистана). Надо сказать, при современных средствах связи креатив сюда проникает исправно, а вот с сервисом алматинцам ещё работать и работать - про заказ по телефону, оплату по факту или удалённо с карточки в этом салоне не слышали, надо было сначала съездить, лично сделать заказ и заплатить, а через пару дней забрать. Сделано, однако, всё красиво и с душой:

15.


Не менее забавен и здешний общепит - его заведений от ресторана до ларька с шавермой тут ДИКО (даже не "очень") много, но методом тыка найти в Алма-Ате хорошее кафе у меня не получилось до сих пор. Еда тут как и во всей Средней Азии для европейца тяжёлая, но всё же можно найти курицу, свинину, рыбу, а также всякие плеснявые сыры да пармезаны, которые в среднеазиатских городах не прижились, а у нас теперь попали под эмбарго.

16.


Немного про людей. Вот пара зарисовок с местного "арбата":

17.


18.


19.


В Парке Панфиловцев музицирует казачок. Семиреченские казаки, первые жители города Верного, всё постсоветское время отчаянно пытаются возродиться, что непросто - около 2/3 войска полегло в Гражданской войне, оставшиеся в подавляющем большинстве ушли в Китай и далее в Австралию. Нынешних казаков тут несколько организаций, и ведут себя семиреки как  форменные запорожцы (у которых, как говорится, "где два казака - там три гетмана") - накал страстей можно оценить в комментах к моему посту про Алматинские станицы. На самом деле я этого не понимаю, ведь по сути эти казаки все делают общее дело - охраняют границу Русского Мира на КУЛЬТУРНОМ фронте, самим фактом своего существования напоминая, что это не чужая нам земля.

20.


Школьники репетируют 70-летие Победы. Говорят, из советского прошлого для большинства казахстанцев незыблемы две ценности - Победа и Космос. Один из символов Алма-Аты - панфиловцы (ведь даже несмотря на развенчание легенды про "28 самых храбрых", эта сформированная в Семиречье дивизия прошла свой героический путь до Прибалтики), один из символов всея Казахстана - Байконур, в честь которого тут называют районы, улицу и новостройки. И если цену космоса ещё пытаются пошатывать через экологическую риторику, то о Победе консенсус едва ли не крепче российского. Подробнее о Дне Победы по-казахстански я уже писал "с места".

21.


А на ступенях Дворца Республики прощаются с Батырханом Шукеновым - скорбел по нему, без преувеличения, весь Казахстан:

22.


...В 2012-м я писал больше про общие особенности Алма-Аты - осколки города Верного (включая станицы), транспорт (включая новое метро), виды с сопки Кок-Тобе. В 2013-м соорудил целый цикл "Вверх по Алма-Ате" - мрачноватая Нижняя часть, центр (нижняя и верхняя половины), престижные районы ещё выше и наконец горные сады вокруг обсерватории. Про общее тоже не забыл, рассказав об одной из интереснейших особенностей Наклонного города - системе арыков. Остался тогда неохваченным один район, примерно соответствующий тем, что "ещё выше центра"... но в стороне: если центр спускается по левому берегу Малой Алматинки, то этот район - вдоль её рукава Весновки, или по казахски Есентай:

23.


Впрочем, правильнее сказать - центр спускается вниз от Головоного арыка, питающего всю систему и текущего как раз-таки из Малой Алматинки сюда. Кадр выше - наглядная иллюстрация зарегулированности местных речек - ровно один квартал течения взяли да перекрыли (пустив воду куда-то в обход) для каких-то работ. Чуть ниже - кварталы хрущоб и сталинских малоэтажек, а где-то от улицы Муканова начинаются престижные районы, больше всего похожее на западную половину Москвы. ЖК "Изумрудный город" с башнями хорош своей простотой:

24.


У перекрёстка с проспектом Абая, где-то над упрятанным под землю Головным арыком рядышком стоят три культурно-общественных здания 1970-х годов. На левом берегу Весновки - маленький Дворец Браскосочетаний с мозаикой про Енлика и Кебек ("казахские Ромео и Джульетта") на фасаде. История их, конечно, красивая и для казахского народа знаковая, но всё же место ли им на Дворце Брокосочетаний, учитывая трагический финал?

25.


На правом берегу Весновки - Казахский драмтеатр имени Ауэзова (1982), основанный ещё в 1925 году в Кызылорде и переехавший оттуда в Алма-Ату вслед за столичным статусом. Театров в Алма-Ате вообще много, ещё минимум 4 (невзрачный Русский имени Лермонтова, простенький Казахский ТЮЗ, роскошный сталинский Казахский оперный и конструктивистский Уйгурский) показаны в двух постах про центр, а где-то по окраинам остались ещё Немецкий и Корейский театры (последний, вместе с самим корейцами, депортировали сюда из Владивостока), но этот - ещё и старейший.

26. и не спрашивайте, зачем рыба на ножках употребляет в пищу камни - не забывайте, что рядом Чуйская долина.


Перед театром - одноимённая станция метро, а напротив через проспект Абая - цирк (1970), завершающий триптих:

27.


Он тут и сам по себе нетиповой, но интереснее окружающие детали:

28.


28а.


Дальше я малость заплутал - я шёл к университету, зная, что ориентиром должна быть высочайшая в Алма-Ате башня "Есентай", и приннял за неё те стекляшки, что торчат из листвы справа от цирка. Позже я узнал, что это не столь высокие "Рахат-Тауэрс" (102м,  25 этажей), от которых я убрёл в какие-то совершенно невзрачные кварталы большого района Коктем - пришлось возвращаться.

29.


На самом деле идти надо было строго по Весновке, в перспективе которой кое-где маячит многоэтажный деканат... да, пожив тут некоторое время, смотрю уже на здания, а не на величие гор - это вот правильная пирамида Большого Алматинского пика (3680м):

30.


Казахский национальный университет, изначально имени Кирова, а ныне имени аль-Фараби (великий философ времён Арабского халифата, родивший в ныне казахстанском Отраре) открылся в 1934 году, и первоначально включал всего 2 факультет с полусотней студентов и двумя десяткам преподавателей, при том что в Алма-Ате уже 6 лет как действовал пединститут. Где располагалось первое здание КазГУ, точно не знаю, но выглядело оно так:

31а.


Нынешний кампус построен в 1977-86 годах, и на мой взгляд - это один из интереснейших позднесоветских ансамблей. У входа - небольшая площадь с высоткой ректората (75м), которая в ином областном центре типа Навои или Термеза больше потянула бы на администрацию:

31.


Напротив - Студенческий Сарай. Назарбаев в Астане был предусмотрительнее и дворец свой назвал не Ак-Сарай (Белый Дворец), а Ак-Орда (Белая Ставка). Хотя вообще-то красивое здание:

32.


Посредине - Аль-Фараби... и снующие туда-сюда накануне сессии студенты. Хотя вообще-то вузы в Казахстане слабые и учиться считается лучше в России.

33.


Кампус занимает две террасы склона, на нижней помимо Ректората и Дворца ещё факультеты - слева в кустах Географии и Природопользования, справа снизу вверх Механико-математический, Физико-технический и Химико-технологический:

34.


На второй террасе - всякие полезные студенту заведения типа библиотеки или столовой, а в уютном лесочке выше, в преддверии Ботанического сада, невзрачные здания общежитий:

35.


Вплотную к университету примыкает деловой центр "Есентай-Парк" с 38-этажной башней "Весна" ("Есентай"), высочайшим зданием города (168м), да и всей Средней Азии (ведь Астана, как и весь Северный Казахстан, к последней традиционно не относится, а там уже взяли рубеж в 200 метров). В экономиечском отношении Алма-Ата, конечно, запросто "делает" Ташкент, но всё сильнее отстаёт от Урумчи - столицы Синьцзяна, единственного пока миллионного города в пустынном Западном Китае.

36.


С культурой же, подозреваю, перечисленная тройка полностью переворачивается: не скажу про Урумчи, но на бедность алматинской культурной жизни местные жаловались мне не раз. Вообще же, сравнение разгульной Алма-Аты и чинного Ташкента - тема отдельная.
Правее "Есентая" на склоне комплекс трамплинов "Сункар" (2010), построенных к Азиаде-2011, а за ними уже начинаются горные окраины - склон идёт складками, и кое-где ещё не вырублены под застройку знаменитые яблоневые сады, где растёт алматинский апорт (тут напомню, что казахское "Алматы" в переводе "Яблочное"). Левее трамплинов посёлок колхоза "Горный Гигант", на месте которого в войну формировалась Панфиловская дивизия.

37.


...В горы я в этот раз тоже съездил. В 2012-м я ездил в Мало-Алматинское ущелье, где знаменитые высокогорный ледовый стадион Медеу и горнолыжный курорт Чимбулак; в 2013-м ходил в более дикое, но при этом совершенно пригородное Больше-Алматинское ущелье к одноимённому озеру. В 2015-м, с теми самыми другими путешественниками (очень приятные ребята из Питера, с которыми познакомился в Бухаре), я вновь отправился на Медеу:

38.


Оба кадра - на селезащитной дамбе. И если в городе была приятная переменная облачность и лёгкая прохлада, то в горах - +9 градусов и мозгля. Чимбулак впереди тонет в облаке:

39.


Искалеченые пару лет назад ураганом склоны:

40.


Роскошная канатная дорога, построенная к всё той же Азиаде-2011 - путь на ней занимает не менее 20 минут:

41.


Впрочем, на канатке мы спускались, а наверх взяли такси на троих. Водитель оказался немного гидом, и показал нам место, упущенное мной в прошлый приезд на полпути от селевой дамбы к Чимбулаку - Горельник. Так называется ручей, в устье которого выведен подземный источник - из трубы льётся тёплая вода, крепко пахнущая сероводородом. Она поступает из пробуренной в 1959 году скважины глубиной 320 метров, а вот невзрачный домик за двойным забором уже куда серьёзнее - с 1980 года в нём работает сейсмостанция. И хотя "нельзя предсказать землетрясение" - фраза избитая, на самом деле она ещё и неверна: перед толчками у минеральной воды слегка меняется химический состав, и периодически случавшиеся в Семиречье небольшие землятрясения тут действительно удавалось предвидеть. Стихийных бедствий в Алма-Ате боятся не на шутку, всё же город Верный разрушался в 1887 и 1911 годах землетрясениями, а в 1921 - селевым потоком. Буквально неделю назад на одно из предместий сошёл сель - обошлось без погибших, но около 1000 человек были эвакуированы, а с улиц пришлось убирать бесчисленные валуны. Местные страшилки - прорыв Большого Алматинского озера и катастрофические землетрясения, "которые бывают раз в сто лет, то есть уже вот-вот!".

42.


Пешеходный мостик над ущельем Горельника:

43.


На самой же Малой Алматинке кто-то, видимо, хорошо погулял (судя по отсутствию обелиска рядом - без жертв):

44.


С канатки хорошо смотрятся домики Чимбулака - это не населённый пункт, а курорт, все они под аренду. "Карпатская" и "норвежская" архитектура хорошо смотрятся в сырой мгле:

45.


46.


47.


На главной площадке Чимбулака. Погреться тут негде, а рестораны подороже иных московских:

48.


Канатки здесь уже другие (на кадре выше видно начало одной из них), уходят в облако:

49.


Мы, несмотря на холод, таки обедаем припасёнными пирожками, укрывшись под террасой от мороси - хотя какой смысл прятаться, если мы внутри облака? Но порыв ветра срывает покрывы с ближайших вершин:

50а.


И минут на 15 мгла отступает:

50.


Можно подняться ещё выше, совсем уж в гущу облака. В Алма-Ате, как водится, чем выше - тем престижнее, и потому над Чимбулаком можно увидеть деревянные особняки Назарбаева и нашего вездесущего Путина:

51.


Ещё выше будет памятник Погибшим Альпинистам и перевал Ворота Туюксу - они есть в старом посте. До уровня моря - порядка 2400 метров, до города - полтора километра по вертикали, до центра ближе, чем от центра до окраин, и немногим дальше, чем отсюда до киргизской границы.

52.


...И всё же чем больше я узнаю Алма-Ату, тем меньше она мне нравится. Возможно, это было бы верно для подавляющего большинства городов, но так уж получилось, что больше всего времени из мест, не бывших для меня родными, я провёл именно в Алма-Ате. И мне как и раньше нравится приезжать сюда гостем, любоваться горами, удивляться вывескам, гулять по уже знакомым улицам, официально названным в честь казахских батыров, а в народе - как в старые добрые времена... но всё меньше хочется здесь оставаться надолго, от пары недель до месяца - и ладно. И дело даже не в "отношении к русским" (так и представляю, как читая предыдущие строки, некоторые читатели потирают руки), с русскими тут в основном и общался, и про отношение к себе они говорили намного меньше, чем в той же Риге. Как мне кажется, в том и трагдеия Алма-Аты, что лишь на фоне окружающего захолустья (речь не про Казахстан, а про всю Среднюю Азию), мира патриархальных кишлаков и махаллей, небогатых пыльных городов, базаров, мазаров, коллективных такси, регистраций в 3-дневные сроки, не привыкших к инакомыслию людей она кажется сияющим мегаполисом. Чем дальше, тем больше мне жизнь тут видится глубоко, несоразмерно бюджетам и зарплатам, провинциальной, даже если сравнивать с аналогичным по размеру областными центрами России типа Екатеринбурга, Казани или Новосибирска (за исключением, скорее всего, деловых кругов, с которыми мне общаться не доводилось). Впрочем, о других среднеазиатских городах, включая Ташкент, мне даже мысли такой не приходило - "я смог бы там пожить", так что всё равно Алма-Ата - лучший город своего угла Земли, в котором гостем быть лучше, чем жителем.

В прилагающихся ссылках - все мои путешествия в Казахстан и Среднюю Азию, оглавления прилагаются.
Об Алма-Ате - часть ссылок по ходу поста, остальное по тегу.
Tags: Алма-Ата и Семиречье, Казахстан, дорожное
Subscribe

Featured Posts from This Journal

  • Весна Туркестана. Оглавление.

    Я в Москве второй день, приехав поездом через Оренбуржье. Здесь, в России, удивительно много зелени, воды и кислорода; никому совсем не интересно,…

  • Весна Туркестана. Первое узбекское хождение.

    Об Узбекистане, этом нашем древнем Междуречье, я мечтал практически с тех пор, как начал путешествовать. Собственно, я тот ещё…

  • Весна Туркестана. Второе узбекское хождение, или Я наконец увидел Самарканд

    Всё же идея разбить путешествие по Узбекистану надвое себя оправдала: исключительная плотность впечатлений и чуждость культурной среды приводили к…

  • Из России в Россию через Казахстан

    Подошло к концу еще одно мое путешествие, главное путешествие 2009 года. Из всех моих путешествий оно было: самым тяжелым и сложным технически,…

  • Целина

    На протяжении нескольких веков, со времён падения Золотой Орды, Россия шаг за шагом уничтожала одну из самых грозных цивилизаций мировой истории -…

  • Великая Степь

    Великая Степь похожа на океан, хотя и без воды. И хотя за 20 дней в Казахстане я видел очень многое, ничто не сравнится с самой Степью как она…

  • Долгий путь через пустыню

    На заглавном кадре, как водится, самое сильное впечатление поездки. Оно на моей ладони - два черепка. Синий, слева, может быть как 14-го, так и…

  • Киргизия

    ...Полтора месяца назад, в Чимкенте и Туркестане, мне казалось, что путешествие будет бесконечным, и даже мой день рождения по возвращении с…

  • Русские люди Казахстана

    Судьба русской общины Казахстана - и до, и после его независимости - пожалуй, самая необычная и самая неразрешимая во всех 14 странах Ближнего…

promo varandej november 18, 10:35 110
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 113 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →