varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Самарканд. Часть 6: подножье Афросиаба



Как и в Бухаре, в Самарканде достопримечательности группируются в хорошо заметную Большую Диагональ с юго-запада на северо-восток: Ходжа-Ахрар, кварталы Русского Самарканда, показанные в прошлых частях Кук-Сарай и Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум у Сиабского базара, и дальше Шахи-Зинда, Ходжа-Данияр, обсерватория Улугбека и древний мост через Зерафшан за сопкой Чупан-Ата. Сущность этих диагоналей ясна - древняя торговая дорога, вдоль которой и разрастались среднеазиатские города. Правда, если в Бухаре она напоминает цепь с крепкими звеньями, то Большая Диагональ Самарканда - пунктир: длиной 10 километров, но не сплошная - сказываются века упадка и давний расцвет, какого Бухара не знала никогда.

В прошлой части мы вышли к подножью Афросиаба - гигантского городища домонгольского Самарканда, где Чингисхан учинил такие злодеяния, что люди боялись там селиться все последующие века, так что оставленные монголами руины с непогребёнными телами и бесплодной от пролитой крови землёй постепенно сложились в плоский холм. Но с Афросиабом у меня как-то не задалось, словно его дух был не рад меня видеть: я не ходил вглубь городища, не посетил музей его находок и даже с возрождённой в ХХ веке афросиабской керамикой не сделал ни единого фото. Так что от Биби-Ханым пойдём вдоль Афросиабского подножья, мимо фантастического некрополя Шахи-Зинда и могилы Святого Даниила, рассказ о которой посвящаю исторической встрече Папы с Патриархом.

Афросиаб действительно велик, и представляет собой неправильный треугольник около 2 километров в поперечнике. Его название никогда не было названием древнего города - Самарканд всегда был Самаркандом, а Афросибом звали злого царя из персидских легенд, правившего тёмным кочевничьим Тураном... Иран и Туран в древних легендах - это как Гондор и Мордор, добрая и злая половины ойкумены, и обитель Афросиаба значила Сердце Турана. В легендах иранский герой Кей-Хосров убил Афросиаба и отдал престол его сыну, тем самым скрепив Иран и Туран, но я не знаю, когда это название закрепилось за самаркандским городищем - ведь и Монгольского разорения тут не могли забыть. В глубине городища есть большие раскопы, остатки построек вроде цитадели, Джума-мечети или ворот, красноречиво названных Бухарскими и Китайскими. Над площадью у Сиаб-базара сохранился кусочек стены, впрочем слишком "свежего" вида для домонгольской - скорее всего, это кусочек городской стены 18 века, и Афросиаб был не внутри неё, а снаружи. Пилоны с репликами фресок отмечают улицу, выводящуюу куда-то через краешек городища.

2.


Если же пройти под мост и подняться по Шахрисабзской улице чуть выше, к гигантской мечети Биби-Ханым на другой стороне базара, откроется вот такой вид. На южном мысу городища стоит небольшая, но потрясающе изящная мечеть Святого Хидра - именно так переводится её название Хазрет-Хызр:

3.


Святой Хидр, хотя не упоминался прямым текстом в Коране (с ним там отождеставляется безымянный "раб Аллаха") - герой мусульманских апокрифов, обладавший даром предвидения и творившие странные вещи, самый известный его поступок, оставшийся вечным философским вопросом - убийство ребёнка, которому судьба готовила роль страшного тирана и душегуба. Но Хидр не был мрачен - скорее, он напоминал Василия Блаженного, мудрого, но не серьёзного, и в Средней Азии о нём сложено немало своих легенд, а по иным преданиям он бессмертен и до сих пор бродит где-то по горам. Хидр считается покровителем путешественников, ну а мечеть его имени у ворот двух старых городов (только у Афросиаба - на Мекку, а у Самарканда - на степь, Россию и Китай) пусть и 19 века постройки, но - особенная:

4. upd - с 2016 года на этом месте могила Ислама Каримова, см. здесь.


Во-первых, по времени основания она старейшая в Самарканде - считается, что её заложил в 712 году Кутейба ибн Муслим на месте разрушенного им зороастрийского храма. Нынешнее же здание 19-20 веков - квинтэссенция архитектуры позднего Самарканда: похожим образом, только стиснутые домами, выглядит тут и большинство мечетей в махаллях. Основное здание под большим куполом построено в 1854, айван капитально переделывался в 1884 и 1899, но самое интересное - минарет и воротная башня с малым куполом: мастер Абдукадыр Бакиев возвёл их в 1919 году, когда кругом бушевала Гражданская война. Это образцы той архитектуры, которую я называю "недораскрывшимся узбекским модерном", как некоторые здания Хивы и Бухары.

5.


Пожалуй, из-за близости русского влияния (ничего плохого про узбекскую архитектуру сказать не хочу, но модерн всё же сюда из России пришёл) здешний модерн даже более породистый:

6.


Айван необычной ступенчатой формы - возможно, разные его части строились в 1854, 1884 и 1899 годах, и из-за своего расположения айван напоминает лоджию - вид отсюда на Биби-Ханым я показывал в прошлой части, да и в первой части заглавный кадр снят отсюда. Размеры мечети 30 на 16 метров:

7.


Когда видишь такие потолки первый раз - теряешь дар речи от ощущения, что это одно из самых красивых зрелищ в твоей жизни. Когда видишь их десятый раз - просто восхищаешься. А на тридцатый уже пожимаешь плечами: "Красиво, конечно, даже очень..." - но всё-таки успело примелькаться. А до того уровня, чтобы расшифровывать "на глаз" здешние символы, ведь информации в мусульманских орнаментах не меньше, чем в христианских фресках, я вряд ли когда-нибудь дорасту.

8.


Купол мечети. Жаль, что я так и не смог узнать, что рядом с ней за могилы, в том числе огромный саркофаг, который вы наверное запомнили на кадре №3.

9.


За небольшую плату можно взойти на минарет, но видно с него не слишком много и виды почти те же, что с айвана. Ну, разве что панорама Афросиабского городища с зубцами глиняных руин... но это здесь правил первый Самани и учился в медресе Омар Хайам.

10.


С другой стороны раскинулись махалли нынешнего Самарканда, из их глубин на фоне Зерафшанского хребта маячат неопознанные купола:

11.


А посредине - мусульманское кладбище, отрезанное от Афросиаба проезжей дорогой Ташкентской улицы - здесь она уже не пешеходная. Голубые купола - это Шахи-Зинда, некрополь Живого Царя, одно из самых впечатляющих мест Самарканда:

12.


Её же расписные купола с другой точки:

13. 2016


К ней и подйдём под склонами кладбищенского холма. Показательно, что некрополь - единственное, что самаркандцы продолжали использовать после разрушения старого города, который и сам сделался братской могилой.

13а.


Странное название Шахи-Зинды - "Живой царь" - связано с давней легендой: якобы, за полсотни лет до Кутейбы по Великому Шёлковому пути в Туран пришли миссионеры под руководством Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата Пророка. В 676 году они прибыли в Самарканд, и Кусам провёл несколько десятков встреч с местной зороастрийской знатью, обратив около 70 знатнейших людей города в ислам. Однако затем на Самарканд напали, видимо поддержанные несогласными, горцы с Зерафшанского хребта, последним оплотом мусульман был этот самый холм, и в бою Кусам ибн Абас то ли был пронзён стрелой, то ли ему отсекли голову. Дальше, однако, случилось непредвиденное - среди мусульман каким-то образом затесался тот самый Хидр, и с его помощью убитый миссионер встал, подобрал свою голову да ушёл в какую-то расщелину, и как ни искали язычники, а найти не смогли. Так и живёт Царь Кусам с той поры под горой, а рядом с ним век за веком росли мавзолеи самаркандской знати.

14. 2016


У главных ворот - раскоп бани 15 века:

15.


Сами ворота и привратная мечеть (1434-35), над которой возвышается Двухкопольный мавзолей:

16.


Схема Шахи-Зинды на фоне изразцов. Крупнее на даю, так как всё равно всё на узбекском. Всего тут 11 мавзолеев, стоящих тремя группами.

16а.


Ворота и Двухкупольный мавзолей - это Нижняя группа. Меня встретил бодрый смотритель, поздоровался, очень доброжелательно дал краткий инструктаж, что делать можно, а что нельзя у мусульманских святынь, немного сказал об истории Шахи-Зинды и видя мой интерес, добавил, что помимо религиозных цитат на многие мавзолеи нанесены надписи из светских источников - рубаи Омара Хайама, выдержки из персидского эпоса "Шахнаме" и даже афоризмы Сократа. Людей в Шахи-Зинде много, и в основном не иностранных туристов, а местных паломников:

17.


У входа помимо мечети есть ещё медресе Давлата Кушбеги (1813-15; "кушбеги" - визирь) слева, да и у самой мечети айван 19 века:

18.


Двухкупольный мавзолей, вид с другой стороны площадки над ним. Личности тех, кто в этих мавзолеях покоятся, давно забыты, и Двухкопольный ассоциировался с Ульджай-Туркан - сестрой Хусейна и любимой женой Тимура, мирившей воинственнх эмиров после того, как они заняли самаркандский престол. Но она умерла в 1367 году, а вскоре Тимур расправился с Хусейном. Позже умерли и Джахангир - любимый сын Тимура сына от Ульджай, которому он построил огромный мавзолей в Шахрисабзе, и Мухаммед-Султан, внука по той же линии, которому Железный Хромец построил Гур-Эмир, где в итоге упокоился и сам.
А это вполне могла быть могила Ульджай, достаточно скромная, так как в год её смерти Тамерлан ещё не захватил пол-мира. По другой версии здесь покоился астроном и математик Казызаде Руми, наставник Улугбека... а современные учёные нашли здесь захоронение женщины, но умершей как минимум на полвека позже Ульджай. Загадка, в общем, на загадке...

19.


Между тем, за воротами (они же на заглавном кадре) начинается самая насыщенная Средняя группа мавзолеев. Слева мавзолеи Эмир-заде (загадочный Княжич, умерший в 1386 году) и Шади-мульк (умершая в 1372 племянница Тимура), справа Тоглу-Текин (умершая в 1376 мать некоего Хусейна - "того самого" или тёзки-вельможи, так и не понял) и скрытый за ним мавзолей Ширин-бике - Тимуровой сестры, умершей в 1385. Фантастический вид, сам воздух тут кажется синевато-зеленоватым. Все четыре мавзолея построены почти одновременно, в едином стиле, и по стилю этому хорошо видно, что в трёх из них покоятся женщины:

20.


Мавзолеи Шади-мульк (слева) и Ширин-бике (справа) один из другого. На фасаде последнего - те самые цитаты из Сократа, я нашёл перевод лишь одной "Поистине люди мира этого подобны птицам радующимся…", но думается, есть там фразы поосмысленнее и поглубже.

21.


Один из самых впечатляющих элементов - столб-змея с изразцовой чешуёй на мавзолее то ли Эмир-заде, то ли Тоглу-Текин (на нём же цитаты из Шахнаме). Внутреннее убранство достойно внешнего - справа купол мавзолея Шади-мульк, старейшей тимуридской постройки:

22.


А этот купол, кажется, уже Ширин-бике - разбирая фотографии, я долго не мог понять, какая откуда, и возможно что-то перепутал... в любом случае если это не мавзолей Ширин-бике - то не дальше пяти метров от него:

23.


Впрочем, самоее впечатляющее в усыпальнице Ширин-бике то ли я в 2015 не заметил, то ли оно было под реставрацией. Вернувшись сюда спустя полтора года, я увидел совершенно потрясающие картины, так непривычные в орнаментах исламского мира.

24.


25.


26.


27.


28.


29.


Большую часть Средней группы Шахи-Зинды занимает натуральная площадь Хатун-Малик, возникшая на месте разрушенных временем мавзолеев. Взгляд назад, у высокого мавзолея Ширин-бике виден Восьмигранник - ещё один мавзолей, простроенный над могилами 14 столетия во времена Улугбека.

30.


Внутри скорее беседка, чем склеп:

30. 2016


А это вид уже по ходу движения. Ближний слева, если я не ошибаюсь, называют мавзолеем Усто Али Несефи, что можно перевести как мастера Али Кашкадарьинского (Насаф - древнее название этой реки и области), то есть здесь зодчий затмил своего заказчика. Дальше Неизвестный мавзолей с зелёным порталом и недостроенная усыпальница эмира Бурундука. Большое здание на той стороне - собственно, обитель Кусама ибн Аббаса, а фундамент перед ней - остатки мечети 11 века:

31.


Фасад мавзолея усто Али, в одну из звёзд вписаны имена 12 шиитских имамов - при том что тогда суннизм преобладал не только здесь, но и в самом Иране:

32.


32а.


И его интерьеры. И ведь похороненный вельможа явно хотел всей этой красотой обессмертить себя, а не зодчего...

33.


34.


Мавзолей Бурундука - загадочного соратника Тамерлана с типично монгольским именем. Странный многогранник на его крыше - всего лишь "пень" от недостроенного купола, отделать постройку тоже не успели:

35.


Площадь буквально усеяна надгробиями разных эпох, может быть и домонгольскими:

36.


А за ними - чартак, то есть портал из 4 арок под куполом в разные стороны, ведущий к Верхней группе Шахи-Зинды (хотя формально к ней относится к мавзолей Бурундука):

37.


В чартаке справа открыта дверь, вырезанная из карагача мастером Юсуфом из Шираза в 1404-05 годах! Из многочисленных резных дверей Средней Азии едва ли не самая старая и одна из самых красивых. Увы, была в темноте, высветилил кое-как, но что удивительно - по виду её я бы о такой тьме веков и не догадался, дверь мечеть Хазрет-Хызр из начала поста за сто лет сохранилась немногим лучше:

37а.


Под чартаком, за этой дверью, от главной "улицы" Шахи-Зинды ответвляется коридор вглубь обители Кусамы ибн Аббаса, исходного постройки Шахи-Зинды (1334-36), завершённой в год рождения Тимура. Здесь же просторная мечеть 16 века, которую коридор как бы огибает:

38.


Приводя в мавзолей с каким-то непривычным, почти европейским убранством возможно и более поздних времён. Росписи напоминают бухарские сюзане:

39.


В отдельной комнате надгробие-"зиккурат" самого Кусама ибн Аббаса, сделанное в эпоху Тамерлана - я его так и не сфотографировал, поэтому вот открытка в 1980-х годов (отсюда). И спрашивается, зачем же надгробие, если Кусам согласно поверию жив? Но во-первых в Средней Азии часто надгробие ставилось без захоронения, просто как символ, а во-вторых суть той легенды раскрывает надпись: "Не считай мёртвых тех, кто были убиты на пути к Аллаху - они живы!".

40.


А вот в каком-то закутке обломок деревянной балки с "зооморфными" орнаментами - такие считаются пережитком зороастризма, ещё не исчерпавшем инерции в первые века ислама. То есть этому куску дерева может быть и хорошо за тысячу лет:

40а. 2016


В конце Шахи-Зинды, выше Кусама ибн Аббаса - небольшой дворик. Слева мечеть и мавзолей Туман-ака (1399-1405) - жены Тимура, и это остаток построенного ей медресе с ханакой, где сам Тамерлан зачем-то ночевал после Индийского похода; справа Безымянный мавзолей, несмотря на свою безымянность один из красивейших в комплексе, а впереди мавзолей Ходжа-Ахмеда 1340-х годов, старейшее здание Шахи-Зинды в первоначальном облике:

41.


А сам этот облик с объёмным убранством стен и сложнейшей каллиграфией не только потрясающе красив. Ведь похожим образом - фигурным кирпичом, резной терракотой - украшены и большинство построек домонгольской Средней Азии, как мавзолей Саманидов в Бухаре, мавзолей Айша-биби в Таразе или мавзолеи Узгена в Киргизии. Есть версия, пожалуй весьма похожая на правду, что весь их декор был раскрашен и покрыт глазурью, а нынешний строгий вид песочного цвета - наследство советских реставраторов, не обладавших всей полнотой знаний и уничтоживших сами того не желая последние зацепки за изначальный облик. Возможно, домонгольская Средняя Азия выглядела скорее как-то так, с поправкой на то, что в те времена здесь были популярнее не нынешние зелёно-голубые, а красные и жёлтые цвета.

42.


Как бы то ни было, Шахи-Зинда выходит вообще колыбелью сохранившегося среднеазиатского зодчества, отсюда выросшего в гигантские постройки типа мечети Биби-Ханым или мавзолея Ахмеда Ясави в Туркестане - "тимуридский стиль", лицо Средней Азии, впоследствии лишь варьировавшийся другими династиями (и, на мой взгляд, достигший расцветв в 17 веке, когда был построен Регистан и лучшие медресе Бухары). Вид на мавзолей Ходжи-Ахмеда из-за мечети Туман-ака:

43. 2016


...Пройдя Шахи-Зинду в обратном, то есть историческом порядке, я поймал машину на другой стороне улицы и поехал под обрывами Афросиаба в обсерваторию Улугбека, а оттуда пошёл назад - к могиле Святого Даниила. Но этот кадр, как нетрудно догадаться, снят в другой день:

44.


А на самом деле до Ходжа-Данияра я дошёл в сумерках, последние лучи солнца отражались в речке Сиаб, ограничивающей городище со стороны, противоположной центру:

45.


Святой Даниил, он же Даниэль и Данияр - это ни больше ни меньше Пророк, один из библейских пророков, живший за тысячу лет до Мухаммеда и за полтысячи лет до Христа. Даниил происходил из знатного иудейского рода, и жизнь его выпала на времена Вавилонского пленения. В Вавилоне он попал к Навуходаноссору как толкователь снов - правда, не напрямик: сначала вавилоняне бросили его в яму со львами, но львы оказались сознательнее вавилонян и сохранили пророку жизнь. "Книга Даниила" входит в число Святых Писаний (являющихся, в свою очередь, частью Ветхого завета), в историческом плане ценна описанием жизни Вавилона времён Навуходонассора и Вальтазара, в философском - вопросами земной и божественной власти, а ключевой её образ - оторвавшийся от горы камень, сокрушающий идола из множества благородных металлов - был навеян сном царя и является аллегорией "сына человеческого" (камень), который придёт из царства Божьего (гора) и сокрушит языческие царства (идол, где каждый металл символизирует какое-то государство).

46.


Даниил дожил до гибели Вальтазара (и вероятно он же начертал на Валтазаровом пиру слова "Исчеслено, исчислено, взвешено, разделено") и взятия Вавилона "царём царей" Киром Великим. Его Даниил познакомил с пророчествами своих предшественников, где "царь царей" весьма прозрачно упоминался, после чего Кир распорядился освободить иудеев из плена и восстановить Иерусалимский храм. Сам Даниил, как и первые предки бухарских евреев, остался в Иране, толковыл сны Кира и Дария и умер глубоким стариком в городе Сузы (нынешний Шуш). Но то было во времена основания Самарканда, а привёз мощи Пророка сюда во времена не столь давние конечно же Тамерлан - ведь Даниил, как все Пророки до Иисуса был чтим всеми тремя авраамическими религиями. По легенде, после захоронения у подножья холма с гробницей забил священный родник, вода в нем действительно очень вкусна:

47.


По преданию, поскольку величайшие святые не мертвы, они продолжают расти и после смерти, и за 2500 лет Даниил вытянулся до 18 метров. Вот как выглядела его могила в конце 19 века, с целым лесом шестов, которыми в Узбекистане отмечают самые чтимые могилы. Нынешний мавзолей (на кадре выше) построен поверх неё в начале ХХ века:

47а.


Что характерно, у входа в мавзолей расписаны правила поведения на узбекском, русском и английском, и отдельным пунктом сказано, что могилу не надо обходить по кругу и оставлять рядом монетки и прочие подношения, но местные после молитвы все как один во главе с муллой занимались именно этим! Всё же что роднит Россию со Средней Азией - это масштаб языческих пережитков.

48.


Третий элемент мазара, помимо мавзолея и родника - старый миндаль, в незапамятные времена засохший, но внезапно оживший и распустившийся после визита сюда патриарха Алексия II в 1996 году.

49.


Но честно говоря, у меня всё это предание вызывает много вопросов. Помимо самаркандской и шушской есть ещё минимум 4 могилы Даниила - Маламир в том же Иране, Вавилон, Киркук и Микдадия в соседнем Ираке, но каноническая - всё-таки в бывших Сузах. У Тамерлана, как и у Чингисхана, было табу на войну с мёртвыми, опустошая живые города, они не притрагивались к могилам - поэтому вряд ли Тамерлан стал бы расчленять мощи и вывозить их фрагмент. Странно и место - даже если в саркофаге была лишь горсть земли с сузской могилы Даниила, почему мазар построили на полтора века как безлюдном Афросиабе да ещё и с противоположной городу стороны? На это есть свои легенды - то ли лошадь тут встала как вкопанная, остановленная невидимой силой, то ли это место внешне походило на Даниярову могилу в Сузах. Но если так - то почему, в конце концов, Тамерлан не воздвиг над ней пышный мавзолей силами зодчих хоть из тех же Суз? Сдаётся мне, что это место было чтимым задолго до Тамерлановых походов, но вполне могло и тогда отождеставляться с могилой Даниила, например якобы дошедшего с Киром Великим в сердце Турана... За миндалём - что-то очень похожее на киот для иконы, но больше меня озадачила дверца. Заглядывать туда или стучаться я не стал - вдруг откроет Кусам ибн Аббас?

49а.


Назад, уже почти в сумерках, я долго шёл по пустому городищу, через бурьян и глубокие овраги:

50.


Вдали, кажется, бывшая цитадель. Сейчас здесь пастбище, в земле найдены бесчисленные древности вроде осколков керамики, породивших новую традицию в ХХ веке или фресок, развезённых по музеям, а сколько всего ещё лежит? И как впечатляет тот факт, что за прошедшие века никто не рискнул здесь поселиться. Надеюсь, когда-нибудь я сюда вернусь и ещё сделаю про Афросиаб отдельный пост.

51.


А в следующей части свернём с Большой Диагонали в углубимся в окрестные махалли, чтобы дойти до самой из них колоритной - цыганской.

САМАРКАНД-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Хорезм - см. оглавление.
Посиделки у Баходира. Встречи в дороге.
Самарканд.
Общее. История, колорит, традиции, ремёсла.
Регистан.
Кук-Сарой и Гур-Эмир. Оплот Тамерлана.
От Регистана до Сиаб-базара.
Подножье Афросиаба. Шахи-Зинда и могила Даниила.
Махалли и люли.
Древности по окраинам.
Разное.
Русский Самарканд. Вокзал, храмы и люди.
Русский Самарканд. Северная часть.
Русский Самарканд. Южная часть.
Окрестности Самарканда.
Хазрат-Дауда.
Ургут.
Перевал Тахта-Карачач и спуск в Кашкадарью.
Южный Узбекистан - будет отдельная серия.

Непонятные слова и ситуации - см. по ссылкам ниже.
Tags: Узбекистан, дорожное
Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo varandej november 18, 10:35 108
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 21 comments