varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Душанбе. Часть 5: Варзобский каскад и не только



В заключительной части о таджикской столице - то, что не влезло в предыдущие (прошлая часть была о районах за Душанбинкой), как например православный собор, недействующая канатная дорога, заводы новые и старые, ботанический сад, каскад мини-ГЭС и конечно же предгорные предместья, обязательные для среднеазиатских столиц.

В прошлых частях я показывал огромную расписную мечеть и стильный Исмаилитский центр, но ближайшим храмом к моему хостелу Green House был православный Никольский собор (1943-46). Дата пусть не удивляет - в Средней Азии большинство православных церквей, в том числе соборы в её столицах, появились в советское время. Но душанбинский храм - едва ли не первый из возникших на волне той религиозной оттепели, может быть даже во всём СССР: лишь в самой далёкой от фронта республике люди могли позволить себе строительства храма во время войны. Нынешний облик, впрочем, Никольский собор принял после руконструкции 2005-11 годов, и даже на недавних фотографиях у него раза так в два пониже колокольня. Сильно ли реконструкция изменила его облик и сохранились ли его более старые фотографии - увы, не знаю:

2.


Увидев людей, беливших стену, я было обрадовался - "наши!", но вблизи понял, что это те же таджики. Русские здесь - такая же уходящая сущность, как евреи в Бухаре и Самарканде, где за синагогами присматривают мусульмане. Из русских лиц я встретил лишь пару молчаливых старух да продавщицу в церковной лавке, и та посетовала, что прихожан мало, да и среди тех немалая часть - армяне и крещённые таджики да узбеки. Последние сами крайняя редкость, но их в Таджикистане немногим меньше, чем воцерковленных русских. Но собор явно поддерживает РПЦ, с 2011 года он центр епархии, пустой приход не выглядит маленьким и нищим, и даже убранство тут весьма своеобразное - где ещё увидишь резной ганчевый иконостас, вполне может быть, что сделанный как-нибудь мусульманским усто?

3.


Этим же храмом пользуются и армяне, о чём напоминает хачкар во дворе. Здесь он уместен, ведь в Бальджуанском бекстве ближе к Кулябу в 1922 году от красноармейской пули погиб один из организаторов геноцида армян - подавшийся в басмачи турок Энвер-паша, пытавшийся поднять Туркестан на пантюркистское восстание.

3а.


На весь Таджикистан всего 6 церквей: по одной в Душанбе, Турсунзаде, Худжанде (единственная историческая), его городе-спутнике Чкаловске, и целых две - в Курган-Тюбе (городская и полковая). И если в Узбекистане в меру ограничены все религии, причём для христианства реальных послаблений больше, чем для ислама, то в Таджикистане ислам защищён на государственном уровне - например, запрещено любое немусульманское миссионерство. Словом, в отличие от так же основанных в советское время соборов в Бишкеке и в Ташкенте, здесь я не ощутил даже "русского островка на чужбине".

4.


Вверх от собора по холмам уходит обширное кладбище, внешне впрочем совершенно обычное советское, и лишь его размер на карте напоминает, что когда-то Душанбе был русским на треть. А у подножья холмов проходит шумный и грязный проспект Дружбы Народов (Дустии-Халкхо), фактически часть дороги от восточного выезда из города к северному. В паре километров от собора, напротив "Таджикфильма" (1930, не действует с 1993 года) возвышается явно не водонапорня башня:

5.


Это канатная дорога, ведущая в Парк Победы (1975) на холме. Видна её верхняя станция:

6.


За время независимости канатка несколько раз останавливался и вновь оживала, на момент моего визита не действуя уже несколько лет, и я поленился по жаре идти пешком в гору. Фотографии Парка Победы есть здесь, а виды с холмов на город - здесь.

7.


Дальше по улице Дружбы Народов я не поверил своим глазам, наткнувшись на винзавод, а между прочим если верить викимапии - к нему ещё и пивоварня примыкает:

8.


Не знаю точно, когда он был основан, но явно в советское время. До того я видел винзавод в Самарканде и знал, что в Узбекистане виноделие в принципе неплохое, но то Узбекистан, страна демонстративно светская. Зайдя в магазин винзавода, я спросил продавщицу-таджичку, много ли покупателей. Та ответила: "Ну, ходят, берут, и русские, и таджики. Мы раньше тоже выпивали, а теперь не пьём, потому что это грех! Но, - тоном извинения за другого добавила она, - не все это понимают". Себе я купил здесь бутылочку колы:

9.


Заводы на улице Дружбы Народов вообще один другого интереснее. Почти напротив пивоварни, например, на площадке советского "Таджикгидроагрегата", действует небольшой заводик "Таджиран" с образцом продукции на постаменте - иранская промышленность одним "Самандом" не исчерпывается и пытается даже инветсировать в другие страны. В таджикских полях я таких тракторишек не видел ни разу:

10.


А дальше налево уходит улица Шотемура, ведущая прямиком в центр:

11.


По ней и пойдём. Рядовые малоэтажные сталинки:

11а.


Кукольный театр (1985) с непрерывным спектаклем на мозаичном фасаде:

12.


И видимо тематически связанный с ним Детский парк. Перекрёсток близ него запомнился мне тем, что по вечерам на нём трутся люли, жгут свои вонючие травы и окуривают ими встающие на светофоре машины, от чего водители, как бармен из того анекдота в фильме "Десперадо", только счастливы и протягивают цыганам денежку.

13.


Мудрёная душанбинская архитектура на подходах к проспекту Рудаки:

14.


15.


И новостройки между проспектом и Душанбинкой:

16.


Отсюда рукой подать до перпендикулярного проспекту Рудаки проспекта Самани, где мы начали прошлую часть. Там же я краешком показывал расположившуюся практически во дворе жилых домов, близ строящегося аквапарка, Варзобскую ГЭС-3, а вот она же крупнее, на фоне Гиссарских гор, с которых стекает река Варзоб, в черте города прозванная Душанбинкой. Как и с ташкентским Чирчиком, с Варзобом связан каскад небольших гидроэлектростанций: масштабы его совсем другие (3 ГЭС здесь против 18 там), но принцип тот же - снабжать столицу энергией от протекающей через неё горной реки. ГЭС-3 в каскаде самая нижняя и самая молодая (1952), а фасад её вовсе не случайно глядит прямиком на набережную - Варзобские ГЭС стоят не в русле, а на прорытом в 1931-36 годах деривационном канале, проходящем между рекой и проспектом Рудаки. Вдоль него, пунктиром, и отправимся дальше:

17.


Помимо трёх ГЭС да аквапарка под ними, воды канала питают и несколько парков. Старейший из них - Ботанический сад "Ирам", основанный в 1933 году профессором Борисом Федченко, сыном того самого Алексея Федченко, в честь которого назван крупнейший горный ледник всего экс-СССР на Памире. Федченко-старший погиб на Монблане, когда младшему не было и года, и в науку Борис Алексеевич вошёл как ботаник. Сад расположен практически на задворках Таджикского мединститута и китайского посольства, которые я показывал в посте о проспекте Рудаки:

18.


Вход в сад платный, что-то около нескольких сомони. Арка центрального входа (2010-11) за мединститутом хотя и новодел, но смотрится впечатляюще:

19а.


19.


20.


На главной аллее - пруд с лотосами:

21.


И "плачущий фонтан" с хвощами:

21а.


Центральная оранжерея вроде бы ещё 1930-х годов более всего похожа на хорезмский мавзолей с шатровым куполом:

22.


К ней примыкает целый комплекс традиционного вида построек, в котором я даже не признал местный скансен, созданный в 2007 году. Википедеия утверждает, что здесь воссозданы традиционные дома жителей различных уголков Таджикистана и производственные постройки (алоухона, мехмонхона, бани, маслодельни, мельницы и т. п.), но беглым взглядом я всё это принял за очередную чайхану под открытым небом, и не знаю даже теперь, много ли потерял:

23.


Тем более здесь и такого в избытке - но это скорее всего не чайхана, а просто вечером будет свадьба:

24.


Но в целом в Ботсаду хорошо, на пустынных (вход-то платный!) дорожках уютно и тихо, а реконструкция добралась, судя по всему, не во все углы:

25.


Северный выход выводит на оживлённую улицу Карманова - ещё одну, как и проспект Дружбы Народов, часть дороги сквозь город (полноценной объездной у Душанбе нет), только теперь от северного выезда к западному. Если пройти в сторону Душанбинки левее - как на ладони видна огромная ТЭЦ-2, которую я застал на завершающих стадиях строительства - на полную мощность в 400 МВт (уровень советский теплоэлектроцентралей в областных центрах) она заработала в декабре 2016 года. Как нетрудно догадаться, построил её здесь Китай, даже форма и раскраска труб знакома мне по чужим фотографиям из Поднебесной.

26.


Вдоль её площадки тянется мокрый, непролазно заросший кустами обрывчик, над которым видимо пролегает канал. Раскисшая в сухой и жаркий день дорога упирается в ворота Варзобской ГЭС-2 (1949), на которую приходится 2/3 мощности каскада (14 МВт). Фотографировать прямо с ворот или спрашивать разрешения я не рискнул - в Средней Азии охранники объектов могут с равной вероятностью и экскурсию провести, и милицию вызвать.

27.


Варзобская ГЭС-2 стоит примерно на одной линии с Таджикским аграрным университетом, у которго я закончил третью часть, посвящённую проспекту Рудаки. А между проспектом и каналом самый большой и цельный из виденных мной в Душанбе массив махаллей, оставшихся от старого кишлака Заргар, судя по названию ("Ювелирный") представлявшим собой поселение мастеров у Понедельничного базара.

28.


Над причудливо изогнутыми улицами довлеют китайские трубы и далёкие горы:

29.


Иные улицы раскрываются к зелени Ботанического сада. Деревянный дом справа меня изрядно озадачил, какой-то синтез таджикского с татарским:

30.


И прямо в этих махаллях ближе к проспекту Рудаки попадаются посольства:

31.


Сам же проспект Рудаки, чуть повернув у Аграрного института, продолжается и дальше, причём фасад его уже давно не махаллинский, а многоэтажечный. На северном краю массива махаллей - Варзобский базар, а напротив него обширный пятак, с которого до Варзобского озера предлагают довезти за сто сомони - там набирают пассажиров машины в Худжанд. Ещё через километр - последний массив пятиэтажек напротив парка Айни, разбитого в 1954-58 годах вокруг могилы Садриддина Айни, этого "таджикского Горького", большую часть жизни проведшего в Бухаре и Самарканде, а умершего в Сталинабаде-Душанбе. Айни - основоположник как минимум советско-таджикской литературы, поэтому в 1971 году над его могилой построили мавзолей:

32.


Парк невелик, и так же довольно пустнынен, но вместо прогуливающихся благообразных дедушек и семей с играющими детьми здесь мне попадались больше угрюмые мужики-работяги, озадаченно на меня косившиеся - здесь пусто лишь потому, что это самая окраина. Условной границей города и предместий можно считать глубокий сай за северной опушкой:

33.


Через который перекинут самый настоящий акведук, сливающий излишки воды двумя водопадами:

34.


Завораживающее зрелище:

35.


У парка Айни - конечная троллейбусов. Где-то здесь обрывается и бесконечный проспект Рудаки. У дороги обильно пылит завод "Таджикцемент" (1939-42) - он не то чтобы очень большой, но расположен гораздо выше по горам, поэтому его пыль нависает над городом. Строится Душанбе исправно, поэтому завод не простаивает без дела:

36.


37.


Ещё выше - Варзобская ГЭС-1, пущенная в 1936 году, первой в каскаде:

38.


У крутого изгиба дороги - явно старые постройки, скорее всего оставшиеся от посёлка гидроэнергетиков:

39.


Ещё один акведук:

40.


Куда я забрался к восторгу купавшихся детишек, при виде иностранца чуть не захлопавших в ладоши. Впрочем, не сразу - они были слишком увлечены купанием в узком, но бурном потоке. Обратите внимание так же на трубы - как я понимаю, это народ подключает к каналу свои дома, причём совсем не уверен, что легально:

41.


Доступной воды здесь в избытке. Вот например импровизированный холодильник в придорожной лавке:

42.


Ну а мы достигли вершины каскада - Варзобского озера, "домашнего" курорта Душанбе:

43.


Да, у меня была точно такая же реакция: водоём, съездить на которой мне советовала половина встречных, оказался мелкой грязной лужей, хотя и в окружении красивых скал.

44.


Что ж, тут остаётся вспомнить только "на безрыбье и рак рыба" или лучше неприличный аналог этой поговорки - в выжженом солнцем сердце Евразии, на фасаде гор, глядящих в сторону Афганистана, людей радует и такая вот лужа. Да и октровенно говоря, что ташкентский Чарвак, что алматинский Капчагай только издали радуют глаз своим цветом, а вблизи вода их такая же мутная и неприятная коже, не говоря уж о том, что от своих городов они элементарно дальше.

45.


Удивило меня лишь безлюдие, но объяснение оказалось предельно простым - я приехал сюда утром пятницы, а в пятницу народ приходит купаться лишь после намаза. Интересно, купаются ли здесь женщины, и если купаются - то в каком облачении?

46.


Озеро минут за 15 можно обойти покругу. Видно, что курорт тут взращивался ещё при Советах. Забавный комментарий с викимапии: В советское время, сколько раз бывал на озере, запрещалось плавать на надувных матрасах. Спасатель, после нескольких предупреждений по громкой связи, гонялся на весельной лодке за нарушителями. При мне никого не поймал.

47.


А Варзоб-река уходит дальше, нанизывая на себя ещё и Варзоб-посёлок с впечатляющей стелой над трассой:

48.


И практически до начала серпантинов, ведущих на Анзобский перевал, вдоль речки тянется настоящая душанбинская зона отдыха из множества мини-гостиниц, в основном отделённых от внешнего мира быстрой водой и отвесными скалами. В будние одни они пустынны, а в выходные под вечер жизнь в них кипит. Ну а за теми горами Гиссарского хребта уже начинается совершенно другая по своей атмосфере, истории и современности Согдийская область:

49.


Но о ней я расскажу следующим блоком, а в ближайших постах речь пойдёт про Южный Таджикистан. И в целом Душанбе из всех постсоветских столиц произвёл на меня какое-то самое ровное впечатление: ухоженный, чуждый и в меру интересный город без собственного (не считая обще-национального) колорита. Душанбе не восхитил меня красотами и древностями, как столицы Прибалтики или Киев; не заинтересовал общим колоритом, как Алма-Ата и Ташкент или хотя бы Астана, Минск, и Кишинёв; не вызвал раздражения, как Бишкек. В памяти при слове "Душанбе" всплывает лишь удивительная советская архитектура да глухое ощущение чужбины.

В следующей части покажу Гиссар, древний центр этой долины.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
Tags: Таджикистан, дорожное, индустриальный гигант, курортное, скансен
Subscribe
promo varandej ноябрь 18, 10:35 95
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 27 comments