varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Аджина-Тепе и древности Хатлона



В прошлой части я показал Шаартуз в низовьях Кафирнигана - дальний угол Хатлона, таджикистанской части древней Бактрии, или Тохаристана, земли до страшного древней. О древностях Хатлона я решил сделать отдельный пост, где покажу руины буддийского монастыря Аджина-Тепе близ областного центра Курган-Тюбе, зарисовки здешней сельской глубинки, а так же множество фотографий из музеев Душанбе и Эрмитажа - всего того, что извлекали археологи из здешней тьмы веков.

Прикатив в Курган-Тюбе утром и осмотревшись на его огромном и суматошном базаре, я без особого труда нашёл машину до Аджина-Тепе. Край тут совершенно не туристический, и обратная сторона подозрительность и тревожности в том, что "белому мистеру" не стали впаривать индивидуальное такси, а быстро передали водителю, набиравшему народ до кишлаков. Выезд из Курган-Тюбе по среднеазиатской традиции отмечают ворота:

2.


Ехать до Аджина-Тепе около получаса, городище расположена между посёлками Исмали Сомони (ранее Бохтар, то есть Октябрь) и Кировский (почему-то не переименованный). У дороги - драндулетик с иероглифами, весьма характерный транспорт курган-тюбинский базаров:

3.


ДК в бывшем Бохтаре:

4.


И донельзя азиатские сюжеты местных кишлаков... Я бы совсем не удивился, если бы оказалось, что Афганистан более европеизирован, чем Хатлон.

5.


Местами и вовсе что-то тропическое:

6.


Доминанта долины - высокая гора на Вахшском хребте (до 3141м), формально относящемся к Памиру:

7.


Наконец, развезя всех пассажиров по домам, за небольшую доплтау (от Курган-Тюбе я, кажется, заплатил 12 сомони - около 100 рублей) водитель подбросил меня до руин Аджина-Тепе практически в чистом поле. В Чёртово городище (именно так переводится это название: "аджина" - ни что иное, как "джинн") ведёт узкий мостик через арык:

8.


Историю Бактрии я рассказывал не раз, подробнее всего - ещё в прошлом путешествии, в контексте узбекистанской Сурхандарьи. Если вкратце, то когда-то она была житницей Ахеменидского Ирана и предметов завести древних греков: Страбон писал о Бактрии, что в ней "зёрна размером с наши колосья", и это больше, чем просто слова: по одной из версий, именно из Бактрии происходит пшеница. После завоевания в 4 веке до нашей эры Александром Македонским Бактрия стала своеобразной Греческой Америкой, полноценным эллинским государством за просторами Персии. Но и здесь грекам не сиделось на месте, и вскоре они покорили Индию. Порождением тех контаков стал греко-буддизм: философия Будды нашла отклик в античных умах, в свою очередь обогативших её античным искусством - удивительно, но большинство "человеческих" образов буддизма создали именно греки, настолько сильна была их культура...

9. Национальный музей в Душанбе - далее НМ.


Но даже греки в отрыве от корней выродились и измельчали, и во 2 веке до нашей эры Греко-Бактрию покорили кочевники тохары-юэчжи - некогда самый восточный индоевропейский народ, свалившийся в этот благодатный край из нынешнего Синьцзяна. Однако, как часто бывает, покорившие высокую цивилизацию варвары из завоевателей превращаются в учеников: сменивший Бактрию Тохаристан остался буддийским государством с индо-греческой культурой. Он стал центром грандиозной Кушанской империи, с которой был связан пик влияния буддизма, но к 4 веку нашей эры рассосалась и она, оставив в Тохаристане конгломерат разрозненных мелких монархий. В те времена здесь было немало зороастрийских, несторианских, манихейских и даже языческих общин, но основной религией оставался буддизм, который тохарские миссионеры проповедовали в тогда ещё языческом Тибете.
Ну а потом всё это привели к общему (мусульманскому) знаменателю арабы, а ещё полтысячи лет спустя цветущий край опустошили, превратив в малолюдное захолустье, монголы.

10. Музей древностей в Душанбе - далее МД.


Я уже показывал буддийские монастыри и ступы Старого Термеза в Узбекистане, ну а Аджина-Тепе - крупнейший буддийский памятник в таджикской части Бактрии-Тохаристана. Вот её макет "при жизни" - найденный в 1959 году археологической экспедицией Бориса Литвинского комплекс относится к 6-8 векам. Обитель состояла из двух дворов - Монастырского и Храмового с Большой ступой. Комплекс расположен перпендикулярно арыку с кадра №8, и мостик выходидил бы к нему у левого дальнего угла:

10а.  НМ.


Вход на Монастырский двор:

11.


Глиняные стены и даже их штукатурка сохранились получше, чем в иных каменных городищах:

12.


Но сами по себе - мертвы:

13.


У Анджина-Тепе было богатейшее убранство из фресок и скульптур, разлетевшееся теперь по музеям:

14. МД


И где-то в тех расщелинах-коридорах, как на позапрошлом кадре, лежал 12-метровый Будда в Нирване:

15. МД


Центральная часть статуи - реплика, но разбив его тело, арабы почему-то сохранили его голову. Обратите внимание и на поперечные полосы - извлечь многотонную, но хрупкую глиняную скульптуру можно было только по частям:

16. МД


Ныне, пожалуй, это самое впечатляющее, что можно увидеть в Душанбе туристу. О самом Музее древностей я кратко рассказывал здесь:

17. МД


Был здесь и сидящий Будда высотой как миним вдвое выше человеческого роста, но он не уцелел. Обряды этого монастыря и их связь с его архитектурой кратко описаны здесь. За Монастырским двором - Храмовый двор, где ныне горой оплывшей земли возвышается Большая ступа:

18.


А вот малые ступы, бывшие её точным уменьшенными копиями, неплохо сохранились. По крайней мере одна из них:

19. Эрмитаж в Санкт-Петербурге - далее Э.


А донельзя греческого вида фреска над ней запечатлела подношение даров - одно из действий, наряду с молитвами и обходами, совершающимися у ступ:

20. Э


Росписи потолков с сюжетом "Тысячи Будд". Как я понимаю, здешний буддизм существовал ещё до обособления его различных ветвей, но искусство северного буддизма вышло из Тохаристана, как православное искусство из Византии, и их не мной одним подмеченное внешнее сходство не случайно - и там, и там был греческий корень.

21. Э


На Большую ступу я влез, окинув взглядом оба двора - у подножья Храмовый, дальше Монастырский. Невесть откуда тут же материализовались едва говорившие по-русски подростки, и когда они полезли на ступу, я было подумал, что начнут сейчас клянчить денег или пытаться пообщаться... но они лишь молча сунули мне тетрадь, в которую записываются посетители. Я пролистал несколько страниц, нашёл и пару русских имён, но основные гости Аджина-Тепе - всё ж таки иностранцы. И не сказать, чтобы частые - туристы приходят на эти руины даже не каждый день:

22.


Куда больше людей видит находки Аджина-Тепе в музеях:

23. Э


Доисламская Средняя Азия сохранилась в каком-то смысле даже нагляднее, чем Средняя Азия мусульманской эпохи - ведь ни у одной из здешних религий не было табу на изображение лиц, и населявшим эту землю людям в музеях можно буквально посмотреть в глаза:

23а. Э


Что же до связей с Тибетом, то известно, что самый западный пункт добуддийской религии бон тибетцы называли Тагзиг, и именно оттуда пришёл её основатель Шенраб Миво.

24. НМ


Впрочем, таджиками в тибетском языке называют персов вообще, то есть Тагзиг может быть и не здесь, а где-нибудь в глубинах Ирана.

25. МД


Вокруг Аджина-Тепе - ещё несколько небольших городищ-"лепёшек". О них я никакой информации не нашёл, а местные рассказывали, что они образуют подобие созвездия, и конечно же о подземных ходах между ними.

26.


С Анджина-Тепе я пошёл пешком в сторону Кировского, где, по словам местных, можно было взять коллективное такси до Курган-Тюбе, и уже по дороге нашёл таджиков-попутчиков, шедших туда же. Запомнились дувалы с очень характерной кладкой:

27.


Кирпичи для которой лепили тут же, под открытым небом:

28.


Из таких же кирпичей, обожжённых лишь солнцем, строились и здания древних городов. И со временем кирпичи вновь превращались в глину, сберегавшую в своей сухой толще осколки былого.

29.


В посте о Душанбе я так и не упоминул Душанбинское городище, греко-бактрийский город на месте нынешней столицы. И хотя само городище на северо-западной окраине практически поглощено застройкой, в музеях немало его находок, в том числе голова Диониса (которую я так и не видел) и маленький сфинкс - занесённый сюда греками, в Бактрии этот образ служил оберегом:

30. НМ


Золотая фольга из буддийских пещер Уртабуз близ Гиссара:

30а. НМ


Ещё удивительнее вещи из городища Семигандж выше по Варзобу, то есть в предгорьях Гиссара, и языческий козёл 6 века до нашей эры больше укладывается в образы лежащей по ту сторону гор Согдианы, то вот статуэтка справа (1-2 в. нашей эры) обозначена как ни много ни мало Птах-Сокар - это два разных имени и вовсе древнеегипетского (!) бога плодородия и покровителя мёртвых, у нас более известного как Осирис... Правда, со своим средиземноморским образом гиссарский Сокар не имеет ничего общего:

31. МД                                                     .НМ


Единственный кадр из этнографического музея, расположенного по соседству с музеем древностей - ткани 2-3 веков из городища Иттифок на юге Хатлона, украшенные орнаментами "древа жизни":

32.


Гончарная печь из Куляба, работавшая 2600 лет назад:

32а. НМ


И если керамический сосуд из Кабодиана для обжига в ней явно великоват...

33а. НМ


...то греко-бактрийская теракота с городища Гаравкала близ Явана вполне могла быть сделана в такой же печи. Зелёная посуда же - из Тахти-Сангина, о котором чуть позже:

33. верхняя - МД, нижняя - НМ


И керамика уже мусульманской, но ещё домонгольской Средней Азии 9-11 веков - согласитесь, на фоне всего прочего это почти современность?

34. МД


Бронза из Лагмана - городища близ Курган-Тюбе:

34а. МД


Так же неподалёку от Курган-Тюбе стоял и замок Кафиркала, вполне оправдывающий свой перевод с персидского "Крепость Неверных" - в левом углу макета виден купол буддийской часовни, а под стенами полегло наверное немало прошедших огнём и мечом от Тигра до Вахша воинов Халифата:

35. МД


Фрагменты убранства:

36. НМ


Какие-то очень впечатляющие вещи, подписей к которым я то ли не нашёл, то ли не переснял. Справа и снизу - кажется, зороастрийские алтари, а вот о происхождении скульптуры ничего не знаю, но не наследство ли это тохаров или эфталитов, ещё не принявших буддизма?

37. МД                                             . НМ


То же самое относися и к этим камням:

37а. НМ                                                                                      . МД


...В конце 1870-х годов словно из небытия возник золотой Амударьинский клад, попавший в Афганистан с территории Бухарского эмирата, где видимо Амударья подмыла берег, вскрыв городище, забытое средневековыми ворами. Большую часть драгоценных вещей, всего более 700 предметов, успели спасти англичане, определили их как наследие Ахеменидского Ирана да увезли в Британский музей. Но кое-что - то ли копии, то ли самые простые прдеметы - можно увидеть и в Душанбе:

38. НМ


А сотню лет спустя по следам этого клада уже советские археологи обнаружили, пожалуй, самый интересный археологический памятник Хатлона, как минимум не уступающий Аджина-Тепе - Тахти-Сангин, что в переводе значит Каменный Трон. Я не знаю, можно ли до него добраться обычным транспортом: его раскоп находится вдали от всех кишлаков, чуть ниже устья Вахша за пойменными лесами Тигровой балки, с 1938 года ставших заповедником, в котором до середины ХХ века ещё водились туранские тигры и до сих пор водится бухарский олень. Вахш и Пяндж, сливаясь, образуют Амударью, для Средней Азии значащую немногим менее, чем для Египта Нил. И вот там-то, чуть ниже их слияния, на пустынном берегу раскопаны остатки замка, или скорее укреплённого Храма Окса, то есть Вахша - так называли в те времена всю Амударью. Построенный в конце 4 века до нашей эры греками, уже обжившимися здесь, но ещё не перешедшими в буддизм, это был храм самобытного культа на стыке античного язычества с зороастризмом, и просуществовал он как минимум до очередного завоевания в 3-4 веках:

39. НМ


Центром храма Окса был Белый Зал, и от него сохранились колонны:

40. МД


Кто в нём молился? Возможно, средиземноморские и персидские купцы, ходившие вдоль рек в Китай и Индию, а значит Окса была для них не просто рекой, а божеством их опасной дороги. Если так то, то Тахти-Сангин был последним привалом у границ Ойкумены. И здешние жертвоприношения были не кровавыми и не огненными - просто люди оставляли в храме красивые ценные вещи, а когда их скапливалось слишком много - жрецы просто собирали их да уносили в специальных ящиках в подвал. Так в устье Вахша выросла коллекция вещей с половины мира, до которой и добрались в 1870-х годах расхитители могил, а в 1970-х -  археологи:

41. МД


42. Мд


На Шёлковый путь намекают и надписи арамейским (а в некоторой модификации - согдианским) алфавитом, международным на этой известнейшей в истории дороге:

43. НМ


Одна из надписей гласит "По обету посетил Атросок Оксу", и бактрийское имя Атросок значит "горящий священным огнём", но слова в надписи - греческие, как и поднесённое этим самым Атроском крошечная фигурка играющего на двух флейтах Марсия, в грчесеких мифах зверски убитого завистником Аполлоном.

43а. НМ


Он же, только видимо копия, в другом музее, а рядом фрагменты флейт. Чёрная посуда - не отсюда, а из Кабодиана, но тех же далких времён:

44. НМ


Но официально самый древний город Таджикистана - не что-то из вышеназванного, а Дангара (25 тыс. жителей), стоящая примерно в середине дорог между Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябом, в сфере влияния последнего. Ей, как недавно "обнаружили" местные археологи, более 4000 лет, а самый выдающийся её уроженец, конечно же, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Что замтено издалека по новостройкам совсем не поселкового масштаба, вместе с которыми тут строятся несколько заводов, университет и целый международный аэпрорт:

45.


Придорожный базарчик где-то в глубинах Хатлона и кладбище в большинстве своём очень правоверных людей (судя по холмикам без табличек):

46.


В среднеазиатской культуре исследователи усматривают синтез ислама с тюркским шаманством, зороастризмом, буддизмом...

47.


...но мне пожалуй ближе всего не мной придуманная точка зрения, что сущность этой культуры - сама по себе патриархальность. Попытка остановить неумолимо идущее время и обрести бессмертие в бесконечном воспроизводстве своего образа жизни. И все религии лишь ложились на разные грани этой идеи.

48.


А над Хатлоном в дни моей поездки стояла такая жара, что высунув руку из машины на большой скорости, я не чувствовал на ней прохлады. И по полям гуляли пыльные вихри, напоминая о мимолётности исторических бурь:

49.


И как бы не изменился мир, как бы ни продвинулись вперёд технологии, а здесь не покидает ощущение, что вернувшись сюда через пятьсот лет, увидишь лишь чуть подёрнутых пылью старых знакомых, и какой-нибудь Зафар, подлетев на экзоскелете, мыслеграммой позовёт гостя в чайхану кушать плов.

50.


В следующих двух частях покажу два центра Хатлона, города-антагонисты Курган-Тюбе и Куляб.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
Tags: Таджикистан, дорожное
Subscribe
promo varandej november 18, 10:35 108
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 56 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →