varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Чернигов. Часть 4: не древности



Чернигов - крупнейший за пределами современной России "заповедник" Древней Руси, по сравнению с Киевом гораздо более концентрированный, а по сравнению с городами вроде Галича или Полоцка элементарно больше сохранивший. В прошлых частях я показывал Детинец, центр с Елецким монастырём и пронизанные пещарами Болдины горы, но только в четвёртой части не будет совсем ничего древнерусского. Зато будет усадьба на окраине, странноватый вокзал и даже такая необычная для Украины вещь, как деревянный модерн.

Вернувшись в Чернигов из тихого Седнева, я сошёл с автобуса на не слишком дальней восточной окраине, где извилистая Десна подходит к улице Шевченко. Именно в таком порядке: улицы намного прямее, чем река, и непосредственно Чернигова Десна касается буквально дважды - под Детинцем и здесь. На берегу - весьма условный пляж:

2.


Я пошёл вдоль реки по манящей тропинке, и как водится - заблудился в каких-то дебрях крапивы в человеческий рост у забора с колючей проволокой, за которым располагалась очевидная воинская часть, а мне с фотоаппаратом да российским паспортом у таких объектов ходить было мягко говоря неуютно. Уже не помню, какими тропами я вновь вышел на асфальт, оказавшись в глубине зоны отдыха с похожими на санатории южных берегов отелями "Приднеснянский", "Чернигов" и "Брянск". В настоящем Брянске, к слову, есть гостиница "Чернигов" на одной из главных площадей - два города роднит Десна.

3.


Искал же я здесь старинную усадьбу Глебовых, притаившуюся между плавнями Десны и кампусом Черниговского технического университета (основан в 1960 году как филиал одного из киевских вузов), на городище древнерусского городка Гуричева:

4.


Остался от неё по сути дела лишь дворец, который построил в конце 19 века молодой помещик Георгий Глебов, в те времена увлекавшийся рыцарством настолько, что носил кожаную безрукавку, ботфорты и шляпу с пером да искал руки и сердца прекрасной дамы-француженки. Позже он и вполне серьёзными государственными делами прославился, но романтический "замок" остался, и при мне на его крыльце фотографировали две явно местные девочки:

5.


Дворец выглядит недавно заброшенным, хотя на самом деле занимает его НИИ сельскохозяйственной микробиологии:

6.


В маленьком Чернигове любят длинные улицы: центральный проспект Мира (см. вторую часть) тянется на 12 километров, а перпендикулярная улица Шевченко - на 8, от центра к выезду на Седнев или Новгород-Северский, а в прошлом стало быть и на Москву. Вдоль неё поэтому и рос губернский город, и хотя был он крайне невелик (27 тыс. жителей в 1897 году - самый маленький в Западных губерниях), исторические здания на Шевченко попадаются двольно далеко от центра средт неприметных микрорайонов и частного сектора. Напимер, готический дом Тарновских (1902), большую часть которого с момента постройки до 1979 года занимал исторический музей (изначально - Музей украинских древностей), постепенно перенесённый на Вал (Детинец). Ныне здесь библиотека, а по соседству стадион:

7.


Почти напротив, фасадом на боковую улицу Павлова - ничуть не менее красивый деревянный дом:

8.


Чернигов от остальной Украины отличается не только обилием деревянных домов, но и их качеством. Вот натуральный деревянный модерн, который не потерялся бы и во многих городах России:

9.


И подозреваю, с этим связано и то, почему историческая застройка Чернигова сохранилась так плохо - деревянный город не мог не  сгореть в войну. На улице Шевченко старые дома попадаются раз в несколько кварталов, а в основном вдоль неё примерно такие пейзажи:

10.


11.


За Центральным парком, в небольшом закутке, у входа в который переминаются с ноги на ногу люди в камуфляже - настоящий Дом губернатора (1896), ведь прозванное так здание на Валу, куда переехал музей из дома Тарновских, прозвали так по ошибке. Ныне здесь, как следует из присутствия солдат живых и скульптурных да из обильной военной техники под деревьями - Дом офицеров:

12.


С военным музеем, на улице представленным самоходным орудием ИСУ-152 и миномётом М-160 1940-х годов и ракетой (возможно, "Луна-М" 1960-х годов, предшественник небезызвестной "Точки").

13.


Рядом в мае-2016 ещё висела русскоязычная карта освобождения Чернигова в 1943-м году. Сейчас, наверное, уже не висит:

14.


Дом Офицеров находится уже в черте домонгольского Предградья. От него пол-остановки до Красного моста (1914-16) через Стрижень:

15.


И если Детинец ниже по течению не виден за поворотом, то выше просматривается церковь Михаила и Фёдора Черниговских (1805), посвящённая местному князю и его боярину, казнённым в Золотой Орде за отказ поклониться идолам. Его мощи ныне хранятся в Москве, а его потомки правили в Верховских княжествах на Оке. За церковью ещё военный госпиталь в бывшем семинарии, построенной в свою очередь на месте усадьбы Полуботка.

16.


А кого-то на мосту одолело отчаяние:

16а.


За мостом - огромный ЗАГС, пожалуй самой яркое позднесоветское здание Чернигова (1988) посреди лужайки:

17.


18.


Чуть дальше я свернул на улицу со звучным названием Гончая, параллельную проспекту Мира. Последний звался в губернском Чернигове соответственно улицей Шоссейной, то есть рискну предположить, по одной город проезжали экипажи да пролётки, а по другой перегоняли скот.

19.


И именно Гончая, в этой своей части до недавнего времени бывшая улицей Горького, запомнилась мне пейзажами "Чернигова по умолчанию", скрывающимися за его древнерусским фасадом. Деревянные домики у подножья многоэтажек знакомых по Славутичу серий - совсем не привычный для Украины пейзаж, но и множество мелких деталей не дают намётанному глазу спутать его с городами России:

20.


Хотя местами вполне сойдёт за городок где-то под Тверью:

21.


22.


23.


У перекрёстка с улицей Чернышевского - бывшая электростанция 1920-х годов с минималистичным циферблатом на фасаде:

24.


На следующем перекрёстке - огромный новодельный костёл Святого Духа:

25.


А в конце - дом Газенпуда фасадом на заросший Стрижень:

26.


Пожалуй самый красивый из черниговских деревянных домов:

27.


На тихой улице Гоголя, ведущей отсюда к проспекту Мира, тому замыкающему центр кольцу со стелой города-побратима Градца-Кралове - училище начала ХХ века в стиле украинского модерна:

28.


Немного просто пейзажей Чернигова, своим сочетанием домонгольской старины и советской серости с ошмётками губернского города весьма напоминающего Новгород:

29.


30.


Всё показанное выше (кроме предыдущего кадра) было снято восточнее проспекта Мира, а теперь пойдём западнее, в ту же сторону, где и Елецкий монастырь, но только дальше от Десны. Тихая улица Коцюбинского - ещё один образ непарадного Чернигова:

31.


32.


33.


Ещё один образец деревянного модерна - дом Мочарета. До поездки я в принципе не мог себе представить, что этот стиль начала ХХ века проник на Украину, причём судя по фамилиям владельцев, охотнее всего себе такие дома строили разбогатевшие евреи:

34.


Здание казначейства годов этак 1960-70-х, более всего похожее на межвоенную архитектуру какой-то абстрактной восточно-европейской страны:

35.


Казанская церковь (1820) абсолютно межрегионального для царской России облика:

36.


А в конце улицы - протестантская церковь на первом этаже многоэтажки...

37.


...и музей Михаила Коцюбинского, украинского писателя конца 19 века, родившегося в бедняцком районе Винницы, а умершего в 1913 году в Чернигове. Музей основал в 1934 году его брат Фома, в 1983 построено огромное здание мемориальной экспозиции, а в его дворике сохранены дом (основной - тот, что на заднем плане) да два надгробных памятника - слева Леонида Глебова (о нём я писал в Седневе, а на его могиле в Троицком монастыре ныне памятник 1960-х годов), справа самого Коцюбинского (1935, памятник 1955 года я уже показывал на Болдиных горах) в духе кубизма. Ну а собака, даже не попытавшаяся меня обгавкать, видимо сама пришла. Я был здесь рано утром, когда музей ещё закрыт, да и вряд ли пошёл бы в музей писателя, которого не читал:

38.


Напоследок из хмурого утра в мае тревожного 2016-го перенесёмся в тёплый день в августе 2013-го, когда мы с Дмитрием nin_gen ездили через Чернигов в Славутич и Любеч. За Центральным рынком от гостиницы "Украина" на проспекте Мира - остановка маршраток до Киева, а по соседству с ней - Воскресенская церковь (1772-75) и её колокольня (1799) по разные стороны улицы:

39.


Архитектура более всего напоминает купеческие города Русского Севера на излёте его упадка:

40.


Но безусловно самое впечатляющее после основных достопримечательностей здание Чернигова - его железнодорожный вокзал!

41.


Он был построен к 1950-му году, официально по проекту Геннадия Гранаткина (автор, например, вокзала в Бресте) силами пленных немцев, но видимо столь необычный облик породил легенду, что и архитектором его был некий Ганс из Мюнхена, после амнистии из советского плена отказавшийся возвращаться на родину, где его семья погибла под английскими бомбами, и тихо доживший век на окраине Чернигова. Уверен, что это только легенда, но странный облик вокзала располагает:

42.


Железная дорога в Чернигов вообще приходила поэтапно. В 1893 году из Нежина проведена узкоколейка к берегу Десны нарпотив города, кажется бесследно исчезнувшей станции у нынешнего автомобильного моста. В 1925-28 построен железнодорожный мост да ветки на Гомель и Овруч (последняя ныне разорвана Чернобыльской катастрофой у станции Янов). Но почему-то мне так и не удалось найти фотографий ни первого (заречного-узкоколейного), ни второго (разрушенного войной) вокзалов.

43.


Нынешний Чернигов - город не железнодорожный. Здесь проезжают дальние поезда Петербург-Киев и Минск-Одесса, но город стоит на отшибе "Укрозализницы", и из подавляющего большинства областных центров сюда не доехать без пересадки. Тем не менее, в Чернигов красиво въезжать на поезде - с моста через Десну видны Болдины горы, Елецкий монастырь, Детинец... и больше ничего, лишь густая зелень холмов, словно едешь прямиком в Киевскую Русь.

44.


Нетипично для Украины и то, что прямо рядом с ЖД-вокзалом в Чернигове и автовокзал. В его зале ожидания - панно на всю стену, которым я и закончу рассказ про древний город:

45.


Так как с автовокзала уезжал ещё севернее - в Новгород-Северский, о котором следующие две части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Tags: "Черта оседлости", Центральная Украина, деревянное, дорожное, транспорт
Subscribe
promo varandej ноябрь 18, 10:35 95
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 32 comments