varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Сумы. Часть 3: благодатный юг



В прошлой части мы ходили из показанного в первой части центра Сум на север, а теперь пойдём на юг. Север в Сумах, как и положено, суров и индустриален, а юг - напротив, уютен и зелен.

Компактный сумской центр на месте казацкой крепости в П-образном узоре рек Псёл, Сумка и Стрелка с севера ограничен Сумкой, а с юга - Покровской, или Красной площадью. О том, что это именно площадь - догадаться сложно, скорее вытянутый на полкилометра просторный зелёный бульвар (формально - два сквера) от универмага-автовокзала "Киев" до Харьковского моста через Псёл. Река здесь подходит к центру города острой излучиной, низину южнее которой занимает Парк имени Кожедуба (ведь лётчик-герой был родом из Шостки), в который я не углублялся, и может быть зря - судя по викимапии, там много всего интересного, как например например забавный памятник Чехову (2013) с цитатой "Аббация и Адриатическое море великолепны, но Лука и Псёл - лучше". Музей Чехова в бывшем селе Лука я показывал в конце прошлой части. На заднем плане - стадион "Юбилейный" (2001):

2.


Мы же пойдём по бульвару на запад. В его начале - скульптура "Весёлый сумчанин" (2012), на самом деле памятник местному юмористу и шоумэну Владимиру Кривопишину. На заднем плане художественный музей, с 1920 года обитающий в здании Госбанка, а за ним улица Гагарина, на которой был снят прошлый кадр.

3.


По другую сторону музея к бульвару примыкает огромная и унылая Театральная площадь с Театром драмы и комедии имени Щепкина (1980). В Сумы он, как и большинство украинских театров на свои нынешние места, перекочевал в 1939 году, зародившись в полтавских Лубнах. Рядом памятник и самому Михаилу Щепкину, русскому актёру первой половины (!) 19 века, который к Сумам вроде бы не имел никакого отношения, но очень нравился первому главному режиссёру театральной труппы.

4.


Напротив художественного музея через Театральную площадь - краеведческий музей в доме Земской управы (1885) с кариатидами:

5.


А около музея на бульваре почти что официальный символ города - Альтанка. С украинского этого слово можно перевести как "беседка", но здесь - Альтанка с большой буквы, переводу не подлежащая. Её поставили где-то на рубеже 19-20 веков, по местной легенде - на том месте, где несколькими годами раньше петербургские геологи прямо в черте города искали нефть. В орнаментах Альтанки усматривают символы трипольской культуры, славянского язычества, иудаизма и чуть ли не инь-ян - словом, душа мера. Но судя по всему в её резьбе действительно зашифрован мощный оберег - каким-то чудом хрупкая деревянная Альтанка перестояла все потрясения ХХ века и до сих пор служит концентрной площадкой на городских фестивалях:

6.


Вид из Альтанки вдоль бульвара, восточная половина которого называется Сквером Харитоненко в честь сахарных магнатов, наследие которых заняло 2/3 прошлой части и ещё не раз встретится в этой:

7.


Памятник Ивану Харитоненко, второму представителю династий, который и занялся в 1860-х годах сахарным бизнесом, к концу жизни (он умер в 1891 году) став одним из богатейших людей Российской империи. Отца превзошёл сын Павел Харитоненко, но оба они прославились как меценаты, поднявшие родные Сумы куда выше уровня уездного города. Памятник Ивану Герасимовичу открылся в 1899 году, был снесён в 1924-м и воссоздан в 1996-м на том же постаменте, при Советах отданном Ильичу.

8.


Но больше всего меня в нём впечатлила ограда с грозного вида моргенштернами, о которых, наверное, в лихие 1990-е мечтал не один местный кугут:

8а.


Ещё один резной павильон по соседству:

9.


Два сквера на бульваре разделяет Петропавловская улица, северный участок которой - пешеходная Соборная, в народе просто Сотня, показанная в первой части:

10.


Сквер на другой её стороне - собственно Красная площадь: как я понимаю, при Советах так называлась вся Покровская площадь, а теперь - лишь её западная половина. У её начала грозного вида скульптура "Партизанский рейд", которую "на глаз" я счёл бы или современной, или 1920-х годов. На самом деле она была сделана в 1947 году, в памятниках первых лет после войны часто бывает эта особая экспрессия, и может быть из-за этой неформатность сюда скульптура поставили лишь в 1960-м году. О сумских партизанах я рассказывал в Путивле.

11.


Здесь же Покровская часовня (2008) к 1020-летию Крещения Руси и 350-летию Сумского полка:

12.


Собственно часовня на кадре выше справа, а слева памятный знак о будущем воссоздании донельзя казацкого вида Покровской церкви (1783-90), стоявшей здесь до 1930-х годов:

12а.


В глубине сквера - фонтан и Дама с котом, у которой самого кота не видать за желающими сфоткаться на фоне:

13.


И если в центре сквера Харитоненко был памятник самому Хритоненко, то в центре Красной площади памятник тому, на чём разбогател и Павел Иванович, и город - сахару (2010). Ещё один памятник сахару я показывал на Воскресенской улице, только там был песок, а тут рафинад. Мне же, глядя на ступеньки и плоский верх, стало интересно, популярно ли в Сумах движение "живых статуй"?

14.


Ну а южнее Покровской площади лежат обычные, без прикрас, старые Сумы - крепкий уездный город царской России:

15.


Впрочем, город был явно богаче своего размера (27 тыс. жителей на 1897 год), и облик его скорее "скромный губернский", чем "богатый уездный":

16.


В квартале южнее Красной площади - внушительных размеров баптистская церковь, явный новодел, но скорее всего именно с ней связаны показанные в прошлой части "Молитвы за Украину".

17.


А почти напротив неё конструктивистского вида ТЮЗ (1907-13), построенный ещё до революции как "Тиволи", или "Театр Корепанова". Конструктивистский облик не случаен - строил его харьковский архитектор Александ Гинзбург, освоивший конструктивизм ещё когда и слова-то такого не знали, а сам этот стиль только-только "вылуплялся" из модерна. Самое впечатляющее здание Гизнбурга находится и вовсе в Днепропетровске (о его переименовании в Днепр я узнал, кстати, именно в Сумах):

18.


Но главная на благодатном сумском юге улица - широкая прямая Петропавловская, продолжение Соборной, главная ось уездного города с самыми яркими его зданиями - как например вот это Дворянское собрание (1891):

19.


Или усадьба Сухановых (1895), ещё одной династии сахарных магнатов, несколько менее известной, чем Харитоненки. Тем не менее, я уже показывал их мемориальную доску о реконструкции Преображенского собора, да и особняк их поинтереснее, чем у коллег-конкурентов.

20.


Ныне здесь Институт прикладной физики, занимающийся, если мне изменяет память, чем-то ядерным:

21.


А напротив роскошное здание с башней - третий, самый молодой и крупный корпус Украинской академии банковского дела, созданной в 1996 году под патронажем Нацбанка. Её появление именно в Сумах весьма закономерно - в 1993-99 годах Нацбанк Украины возглавля сумчанин Виктор Ющенко, хотя официально конечно же он здесь никаким боком. Здание - не совсем новодел, в её основе бывшие городская дума и окружной суд, и башня - изрядно надстроенная каланча. Как я понимаю, и центром студенческой активности в Сумах был всегда именно этот вуз, то есть в каком-то смысле это колыбель майданного движения.

22.


Но из этой же молодёжности Сум следует их редкая на постсоветском пространстве стильность граффити, малых форм...

23а.


...общепита и антикафе. Их, а не ржавый металл, как Одессе, Херсону или индустриальным гигантам Юго-Востока, принесло Сумам "переформатирование".

23.


Дальше по Петропавловской - часовенка в память о героях-пограничниках (2010), коих Сумщина советским рубежам дала шестерых,  да огромное здание Реального училища (1883), построенного на деньги всё того же Павла Харитоненко (ныне школа №4). Есть ли между ними связь - я так и не понял:

24.


Просто виды Петропавловской - дома, дворы, деревья:

25.


Сумы - один из самых зелёных городов, что я видел:

26.


Старый город как-то незаметно рассасывается, уступая место пятиэтажкам. Дальше Петропавловская улица станет липовой аллеей и упрётся прямиком в ворота кладбища, но пока что лучше перейти на параллельную улицу Герасима Кондратьева, названную в честь казака-основателя Сум - к мемориалу Вечной Славы (1975) с Алёшей на 18-метровом постаменте:

27.


Но куда больше Алёши впечатляет маленький памятник Ветерану, каким его запомнили мы, скорее даже правнуки, чем внуки. Поставлен он был буквально за несколько дней до моего приезда, 9 мая 2016 года:

28.


Вид с усеянного цветами парапета на город, за который погибали люди из этой эпитафии:

29.


Прямо у подножья - тот же самый, реально огромный Парк Кожедуба, а вдали ещё одна "колыбель майдана" - Сумской государственный университет. Именно "государственный", а не "национальный", как в остальной Украине, потому что против его реорганизации и слияния с другими вузами протестовали в 2004 году здешние студенты, чей опыт полгода спустя пригодился на Майдане:

30.


Впрочем, более заметны в запсёльском пейзаже дымящие трубы химзавода (1949-56):

31.


Идём дальше. Алёша над кварталами:

32.


И спуск за Псёл. При всём сходстве с Западной Украиной, как минимум одно свойство не даст спутать Сумы ни с Черновцами, ни с Луцком - типично восточный, степной да казацкий простор.

33.


Улица Кондратьева здесь уходит дальше на юг, к тому самому, о котором меня уже дважды спрашивали, Кадетскому корпусу, он же в 1918-2007 годах гремевшее (в прямом смысле слова) на весь Союз Сумское высшее артиллерийское училище. У него интересное здание, пожалуй самый дорогой подарок Павла Харитоненко родному городу, а рядом выставка военной техники под открытым небом, но всё же в силу известных причин я всю поездку старался избегать объектов, хоть как-то связанных с военными. Так что у места с кадра выше сворачиваем на запад, "вверх", по улице 20 лет Победы мимо Родины-матери (1970) на опушке огромного кладбища:

34.


Чуть поодаль растёт её "двойник", некрополь жертв совсем другой войны. Я насчитал здесь около 40 могил, что в доле к населению Сум меньше, чем в Днепропетровске или Кировограде, но существенно больше, чем во многих других виденных мной городах. У могил были люди - жёны-матери-отцы, и особенно жутко мне было на это смотреть потому, что двумя неделями ранее я был по ту сторону фронта, и видел там как тех, кто мог убить любого из покоящихся здесь людей, так и тех, кого могли убить покоящиеся здесь люди.

35.


В глубине кладбища - Петропавловская церковь (1851), уже третий (а с разрушенными даже 6-й) в моём рассказе из почти одинаковых храмов сумских предместий:

36.


А за ней - конец истории магнатов Харитоненко. Под парой скульптур француза Аристида Круази, купленных на Всемирной выставке в Париже, покоятся Павел Харитоненко, его умершие малолетними дети Глеб и Зинаида да родители Наталья и Иван, при котором и расцвёл сахарный бизнес этого рода, за сотню лет выбившегося из крестьян в дворяне. На самой поздней здесь могиле Павла Ивановича (1914) - обелиск, под Распятием покоятся его родители, а под Ангелом - дети:

37.


Думаю, не будет преувеличением сказать, что это красивейше надгробия во всей Украине, не считая различных склепов и саркофагов в соборах. На знаменитом львовском Лычакове роскошных памятников много, но таких я не припомню.

38.


С другой стороны от церкви - чуть более скромные могилы Сухановых:

39.


Покинув кладбище, идём дальше по улице 20-летия Победы:

40.


Уездные Сумы доходили сюда лишь предместьями, где сохранились деревянные дома:

41.


С моста через широкий овраг едва заметной Стрелки как на ладони пол-города. Слева направо уже нам знакомые Воскресенский собор (1702-06, едва заметная грушевидная главка), Троицкий собор (1901-14) с голубыми куполами, гостиница "Сумы" на площади Независимости (1980-е), колокольня Преображенского собора (1882-92) и сам храм (1778) да острый шпиль баптистской церкви.

42.


Вид поперёк оврага:

43.


На той стороне последняя неожиданность Сум - Пантелеймоновская церковь и бывший Архиерейский двор (1911-15) авторства Алексея Щусева:

44.


Облик храма донельзя новгородский, а от того на Украине для местных он смотрится ещё чуднее, чем для гостя от "северных соседей":

45.


В общем, Сумы хороши. Это один из самых атмосферных городов Украины, где интересно гулять даже безотносительно достопримечательностей. Для меня Сумы так и остались городом-аллегорией, городом-квинтэссенцией происходящих с Украиной процессов. Но этот разговор я продолжу в Полтаве, а до неё - ещё три аполитичных поста о небольших городах.

46.


Как следует из баннера на последнем кадре, снятом от Пантелеймоновской церкви - это дорога на РомнЫ. О РомнАх, городе с альтернативой геометрией - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Tags: "Молох", Центральная Украина, деревянное, дорожное, индустриальный гигант
Subscribe
promo varandej ноябрь 18, 10:35 110
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 39 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →