varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Кировоград (Кропивницкий). Часть 1: Большая Перспективная



Свежепереименованный Кропивницкий - странный город. Небольшой областной центр (224 тыс. жителей), он расположен в самой середине Украины, и вместе с тем неимоверно далеко от всего. Как и соседний Кременчуг, из которого я добирался сюда через показанный в прошлой части Чигирин, он стоит на границе исторических Малороссии и Новороссии, а основан был уже за пределами первой но ещё до создания второй, и основателями его были сербы. За сотню лет он сменил пять названий, поставив кажется абсолютный рекорд среди постсоветских городов: Елисаветград, Зиновьевск, Кирово, Кировоград и вот наконец Кропивницкий. Здесь абсолютная Новороссия в плане архитектуры и истории, но абсолютная Правобережная Украина в плане современных реалий, кроме разве что языка, который в Кропивницком, в отличие от области, по преимуществу русский. А главное, это город-неожиданность: заочно он представляется среди областных центров Украины одним из самых унылых и бедных, и тем удивительнее обнаружить город, достопримечательностями и ухоженностью достойный какого-нибудь Ивано-Франковска.

Для меня Кировоград (тогда ещё Кировоград) стал последним посещённым областным центром Украины. О нём расскажу в трёх частях, последних в этой украинской серии, и в первой пройдёмся по главной улице Большой Перспективной, пару раз отклонившись с неё влево, к лежащей за Ингулом крепости Святой Елизаветы.

Кировоградская область на карте Украины - это своеобразное подпространство. Её не отнести толком ни к Центру, ни к Югу, ни к Западу, ни к Востоку, ни к казацкой Малороссии, ни к капиталистической Новороссии. В Средние века это была своеобразная "нейтралка" между с одной стороны Киевской Русью, Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, а с другой стороны - Византией, Золотой Ордой, Османской империей. Казаки сюда не спешили, боясь татар, а татары - боясь казаков. Но и те, и другие год от года слабели, зато Российская империя приближалась к своему полудню. И вот в 1751 году к русскому посланнику в Вене явился австрийский полковник Иван Хорват, вопреки своей фамилии бывший сербом, да спросил, не нужны ли случаем русской короне отчаянные ребята, готовые жить в неосвоенной земле. Среди сербов был свой аналог казаков - граничары, и несмотря на определённую вольность, не всех из них прельщала жизнь под католической монархией. Так в южных степях появились Славносербия на Северском Донце и Новая Сербия на Ингуле и Буге с центром в Новомиргороде, которую с юга прикрывал ряд укреплений, замкнутых на заложенную в 1754 году крепость Святой Елизаветы с русско-казацким гарнизоном. Проект себя не оправдал - лихие сербы не столько охраняли границу, сколько грабили караваны между Крымом и Польшей (подбрюшьем окраин которой тогда был этот район), а то и саму Польшу по ту сторону границы, когда же в 1764 году взошедшая на престол Екатерина II велела провести расследование, обнаружилось, что и сербов-то здесь почти втрое меньше, чем числилось, однако денег из бюджета автономия получала на всех. Но это был не первый и не последний опыт переселения православных народов в южные пределы - я уже писал про греков Нежина да про Слободскую Украину, и императрица, видимо с учётом ошибок Новосербии дала старт более масштабному проекту Новороссии. Крепость Елизаветы же никуда не девалась, слободка при ней оставалась едва ли не ближайшим к Чёрному морю русским (кроме казацких) поселением, и уже в 1775 году стала уездным городом Елисаветградом, в 1803 году включённым в Херсонскую губернию. Последнюю я когда-то уже называл Калифорнией Царской России, и выросло из неё в итоге 4 области (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская) и одна непризнанная страна (Приднестровье). Елисаветград был её старейшим городом, в развитии имел определённую фору, да вдобавок в 1869 году через него прошла железная дорога Харьков-Одесса. К началу ХХ века Елисаветград процветал - с 60-тысячным населением, работавшим на всю страну заводом братьев Эльворти и пущенной в 1897 году системой электрического трамвая.

1а.


Кропивницкий - город очень компактный, и добрая его половина, как какая-нибудь Алма-Ата, стоит на хорошо заметном склоне, только не гор, а всего-то берега реки Ингул, текущей в "город безработных корабелов" Николаев. Наискось реке бывший Кировоград рассекает мощная железная дорога, по ощущения разграничивающая "ту" и "эту" стороны посильнее самой реки. В зажелезнодорожной, северной части - огромный автовокзал по соседству с аэропортом, и самый впечатляющий въезд - именно с севера, через роскошный сосновый бор. Первое же, что бросается в глаза уже на окраинах - чистота, в плане которой Кировоград мог бы дать фору любому городу Западной Украины. А въехав в исторический центр, удивляешься уже тому, насколько здесь красиво:

2.


И первый, и второй кадры сняты на улице с забавным названием Большая Перспективная, главной оси местного Подола - район с таким названием тут, конечно, поскромнее, чем в Киеве, но определённо интеренее, чем в Полтаве. Название Большой Перспективной вернули ещё в 2011 году, а при Советах она была улицей... вот почему-то не Кирова, а Маркса, и скорее всего получила это название ещё до переименования города в Кировоград. Вообще, чехарда переименований тут впечатляет: "самодержавное" название, конечно же, не имело при Советах никаких шансов, и в 1924 году, при раздаче "именных" топонимов старым большевикам Елисаветоград в честь своего уроженца Евсея Радомысльского стал по его партийному псевдониму Зиновьевском. Десять лет спустя, однако, Григорий Зиновьев вдруг оказался врагом народа, и город его имени, недолго думая, "перепосвятили" Сергею Кирову. Последний в советской топонимике вообще уступал разве что Ленину, и только среди городов мне известные бывшие и действующие Киров, Кировск, Кировский, Кирово, Кировка, Кировоград, Кировокан (Ванадзор), Кировобад (Гянджа), зачастую ещё и в нескольких экземплярах, и по-хорошему не хватало в этом списке Кировилинны, Кировпилса, Кировеняя, Кироворешти, Кирави, Кировокента и Кировкалы. Зиновьевск и Кирово входили в Одесскую область, а в 1939 году город стал областным центром и видимо для солидности был переименован в Кировоград. Историю нынешнего переименования все знают: подавляющее большинство населения было против переименования вообще, а если и за - то в Елисаветград. Честно говоря, память Елизаветы Петровны, фаворитом который был не забывавший и о малой родине подумать украинец Алексей Разумовский, можно было бы и уважить, но - "прочь от Москвы!". Ещё в 2015 году из 45 тыс. опрошенных подавляющее большинство в 4 тысячи против поддерживавшего Елисаветград жалкого меньшинства в 35 тысяч проголосовало за вариант Ингульск, который впрочем всё равно не прошёл. В 2016-м, уже после моей поездки, Верховная Рада объявила компромиссным и всех устраивающим названием Кропивницкий в честь известного украинского драматурга, и переименовала город без рассуждений.
Но я гулял ещё по Кировограду, и вот уверен, что большинство противников переименования в гробу видели этого Кирова и не очень-то даже знают, кто он такой - просто дело было не в нём...

2а.


Кариатиды на кадре выше принадлежат бывшей гостиницы "Северская" (1907), ныне казначейству. На позапрошлом кадре и весь его фасад по соседству со старым банком (1902). Елисаветградский Подол открывает обширная площадь Героев Майдана, конечно же бывшая некогда площадью Кирова. Перед унылой областной администрацией напротив тех фасадов и пенёк не Ильича, а Мироныча (1936), причём был он весьма интересным и внешне (фотографии Небесной Сотни висят на месте барельефов), и историей: один раз его уже валили с постамента - при фашистах. Что за палатка перед ним - не знаю, равно как и стоит ли она здесь до сих пор:

3.


Но сама по себе национальная активность тут очень заметна. Кировоград оказался с большим отрывом самым "вышиванковым" городом, что я видел в тот приезд, может быть не считая Киева. Не знаю, в чём тому причины - в высоком уровне патриотизма или же в том, что здесь глухомань и просто в других местах эта волна схлынула раньше.

4.


В итоге точки над i расставил ranmarou в комментариях: я просто попал на день вышиванки, который проходит на третью неделю мая в четверг, и в это время народ кто по зову сердца, кто по велению начальства облачается в вышиванки.

5.


Кадр выше снят на паралелльной Пашутинской улице, куда мы в этом посте будем сворачивать с Большой Перспективной несколько раз. А площадь Героев Майдана расположена так, что интересно пройтись буквально по любой улице, отходящей с её углов. Направо пойдём во второй части, наверх в третьей, а вот из левого верхнего угла отходит улица Якова Паученко, названная в честь архитектора, построившего немалую часть здешних красот:

6.


Сразу за ним Каскадный сквер с давно пересохшим фонтаном:

7.


Напротив которого потрясающе красивый дом купца Давида Барского начала ХХ века:

8.


С 1929 года в нём обитает краеведческий музей, о чём напоминают каменные бабы, а заодно об исторической Новороссии - для меня каменные бабы у музеев давно стали её чётким маркером.

8а.


На Пашутинской - больница в здании водолечебницы Гольденбурга конца 19 века, в тогдашнем Елисаветграде бывшей оснащённой по последнему слову медицины частной клиникой для богатых:

9.


Домики Пашутинской улицы:

10.


Это непарадный Елисаветград, но домик на углу явно гораздо старше окружающего буйства и построен как "образцовый" по какому-нибудь давнему генплану:

11.


Ниже дома Барского и лечебницы Гольденберга встречает и Хоральная синагога, основанная в 1889 году, и на мой взгляд одна из самых больших и красивых на Украине. Евреи в Елисаветграде составляли без малого 40% населения, и этот район восточнее площади судя по всему служил здесь еврейским кварталом:

12.


Напротив синагоги - дом Сергея Мейтуса (1899), еврейского предпринимателя, державшего ещё одну частную клинику. Его сын Юлий Мейтус стал при Советах известным композитором. Дом его теперь занимает музыкальная школа, а синагогу вернули евреям, и помимо основных функций она вмещает так же еврейские музей и клуб:

13.


Если же в месте с кадра выше развернуться на 180 градусов - откровется вид с заглавного кадра. Это улица Виктора Чмиленко, до революции Московская, а при Советах Дзержинского, переименованная в честь активиста из Небесной Сотни. Площадь Героев Майдана она пересекает в левом нижнем углу между советским Домом обуви (1961) и построеным в 1911 году для магазина электротоваров (!) "Проводник" модерновым зданием с потрясающей змеюкой на фасаде.

14.


Ниже институт усовершенствования учителей 1960-х годов:

15.


На месте самого роскошного в "докапиталитическом" полувоенном Елизаветограде дома генерала Элькена начала 19 века:

15а.


Равно как и ради мощной сталинки горсовета (1954) пустили псу под хвост...

16.


...Успенский собор (1788-1801), крупнейший на момент постройки храм Новороссии, к тому же в столь уместном в Елисаветграде стиль елизаветинского барокко:

16а.


У Горсовета - памятник Алексею Пашутину (2009), градоначальник в 1876-1905 годах, при котором Елисаветград достиг расцвета. Вообще, об уездных городах с "отцами-мэрами" той эпохи впору делать какой-то обобщающий пост.

17.


А напротив всё тот же архитектурный фейерверк.

18.


19.


19а.


Ниже Горсовета - увешанный афишами Центральный сквер:

20.


За которым я свернул на Преображенскую улицу. На углу Пашутинской - бывшая гостиница "Рига" напротив грязного и шумного рынка:

21.


За которым ныне крупнейший в городе Преображенский собор (1813), строившийся как единоверческий - помимо граничар, в Новосербию активно переселялись староверы, в первую очередь часовенники - своеобразная переходная форма между поповцами и беспоповцами (подробнее о них см. здесь). Строительства собора добились несколько общин, перешедших в единоверие:

22.


Храмовый двор был заперт. но за воротами я увидел грандиозную писанку:

23.


И симпатичный дворик со звонницей и часовней. По всему похоже, что храм и ныне принадлежит "раскольникам", только не староверам, и "национальным православиям" Украины, но это впечатление обманчиво - по крайней мере сейчас он числится за Московским патриархатом.

24.


А буквально напротив через следующую улицу воссоздаётся миниатюрная Владимирская церковь (1795) совершенно великоросского облика "восьмерик на четверике":

25.


Стоит она на улице Тарковского... но не Андрея, а Арсения, его отца-поэта, родившегося в Елисаветграде. Нижняя часть улица, однако - мрачное рабочее предместье, где в мае-2016 на домах ещё висели мемориальные доски борцам революции:

26.


27.


Возвращаемся на Большую Перспективную. Здесь даже ЦУМ в стиле модерн:

28.


Один из последних на улице - роскошнейший модерновый дом Шполянского (1887), ныне занятый художественным музеем:

29.


У берега Ингула - то ли набережная, то ли площадь с памятнкам чернобыльцам, больше всего впечатляющим надписью на табличке. "Чернобыль" в переводе с украинского - полынь:

30.


Вид с моста через Ингул налево, в сторону Николаева. Как часто бывает, к реке красивый старый город выходит советскими коробками да старыми фабриками:

31.


По широкому мосту покидаем Подол - на том берегу лежит бывшая крепость с предместьями, и первая от реки улица не случайно зовётся Верхней Пермской - конечно же, по стоявшему там полку. Большую Перспективную здесь продолжает столь привычная в постмайданной Украине Соборная, разделявшая исторические Пермское (слева) и Греческое (справа) предместья.

32.


Сразу за мостом - бывшая Греческая церковь Рождества Богородицы (1812), с утратой Успенского собора оставшаяся за главную. Даже росписи её сделаны ещё в конце 1980-х... но храм был закрыт даже со двора, и более удачного кадра у меня не вышло:

33.


Дальше по Верхней Пермской до войны находилось трамвайное депо. Елисаветград стал первым уездным городом Российской империи, запустившим трамвай - в 1897 году, пятым в стране после губернских Киева, Нижнего Новгорода, Курска и Екатеринослава, равно как и пятым в нынешних границах Украины после Львова и Черновцов. Увы, трамвайная система была полностью разрушена войной, после которой так и не восстановилась:

34.


По одноэтажным домикам хорошо видно, что центр город с упразднением крепости благополучно сместился на Подол, зарождавшийся как одно из предместий:

35.


И опять же "синдром западного берега" - дореволюционка, вообще довоенка тут сохранилась гораздо хуже, чем на "подольском" берегу, и в ней много советских заплат:

36.


У перекрёстка Соборной и Верхней Пермской - сохранился старый Окружной суд (1845), ныне тоже суд, но апелляционный. Над всем кировоградским центром по обе стороны Ингула господствует скелет-недострой, местным известный как Падающая башня - он стал таким задолго до Майдана (точных дат не нашёл) из-за каких-то ошибок в строительстве: высотка начала крениться, и застройщики счёл не выгодным что-то исправлять, а город видимо ждёт, когда сама завалится.

37.


Более благообразная доминанта - гостиница "Турист":

37а.


Но моя гостиница "Елисаветград" - в огромном ТРЦ "Портал", закоченном в 2000-х долгострое заложенного в 1980-е концентрого зала. Гостиница совсем маленькая, недорогая и очень уютная - в таких всегда очень обидно, когда возвращаешься туда поздно вечером, а уезжать предстоит уже рано утром.

38.


А свернув около "Портала", можно углубиться в Крепость Святой Елизаветы. Некогда главная военная база Юга, сухопутный военный порт на краю Дикого поля, она так и не поучаствовала в серьёзных войнах и была упразднена ещё в 1784 году с ликвидацией крымской угрозы. Но в городских кварталах по-прежнему видна километровая 12-лучевая звезда её 6 бастионов (Троицы, Алексея, Андрея Первозванного, Александра Невского, Архангела Михаила и Екатерины) и 6 равелинов (Анны, Наталии, Иоанна Предтечи, Печерских Старцев, Николая и Фёдора), пересеченная оживлённой улицей Ушакова:

38а.


Валы внешних укреплений. У входа в крепость, на Предтеченском равелине - крест памяти жертв Голодомора... и загадочные круги наподобие следов посадки НЛО (что немудрено, если рядом Пермская улица):

39.


У крепости было трое ворот - Всехсвятские (на Ингул, ныне исчезли), Троицкие (южные) и Предтеченские (северные), обращённые в сторону города и поэтому ныне ставшие парадным входом. Здесь встречают пушки 18 века - с упразднением все орудия были вывезены в Херсонскую крепость, таким образом обозначив новый форпост Новороссии, но две пушки остались в Елисаветграде как память. Вид с Андреевского бастиона на Алекеевский:

40.


В глубине крепости, фактически представляющей собой парк, всего два объекта. Справа от улицы Ушакова - воинский мемориал Пантеон Славы:

41.


Так и не сумел разобраться, когда он был построен и кто покоится в разных его секторах, но это в большей степени некрополь, чем памятник:

42.


Хотя основной монумент впечатляет:

43.


Как и пристроенный к нему недавно стенд с фотографиями погибших в АТО. Небольшой Кировоград потерял больше 120 человек, в процентном отношении даже больше, чем Днепропетровск. Не знаю точно, какие здесь базируются части, но это определённо один из самых пострадавших от войны украинских городов за пределами Донбасса.

44.


На другой стороне улицы - больница, вроде бы включающая изрядно перестроенные в конце 19 века здания крепости - канцелярию, штаб, кухню, аптеку, казармы... Где что - увы, не знаю:

45.


Главные здания крепости всё равно не сохранились - деревянная Троицкая церковь, в 1812 году разобранная и перевёзнная в Ровно. где была собрана уже в другом облике как Николаевская, да Генералитетный дом с 3-ярусной башней, когда-то буквально нависавший над одноэтажным городом. Пока крепость действовала - в ней бывали Суворов и Кутузов и даже Емелька Пугачёв, в общем цвет русско-турецких войн.

46.


Последний элемент бывшей крепости - кладбище на Екатерининском бастилне, жуткие в свой сдержанности братские могилы жертвы фашизма, на самом деле являющиеся зарытыми траншеями наподобие Панеряйских ям или оврагов Бабьего Яра. Такие есть во многих городах, просто обычно фашисты предпочитали совершать свои злодения в лесах и балках где-нибудь за городом, а в Кировограде сгодился и старый бастион.

47.


Цветы на могилах:

47а.


В следующей части вернёмся на Подол, погуляем по другим купеческим улицам к другому военному объекту имперской старины.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Большая Перспективная.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Улицы старого города.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Предместья.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Tags: "Раскол", "Черта оседлости", Новороссия (историческая область), Центральная Украина, дорожное, замки-крепости, староверы
Subscribe
promo varandej november 18, 10:35 110
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 90 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →