varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Четыре Чарынских каньона



Чарынский каньон, облик которого хорошо знаком каждому по снимавшимся на других материках фильмам про ковбоев и индейцев - едва ли не известнейшая достопримечательность "дальнего" (от Алма-Аты) Семиречья, и я там был вместе с darkiya_v ещё в свой первый приезд в эти края в 2012 году. Но я не знал тогда, что Чарынских каньонов много, и тот, что называется так по умолчанию, корректнее называть Долиной Замков. Пять лет спустя, то есть в прошедшее воскресение, я увидел ещё три каньона - Куртогай, Тимерлик и Узун-Булак, о которых, вместе с обновлённой Долиной Замков, и расскажу сегодня. Ну а сама поездка вышла в крайне необычном для меня формате.

В Алма-Ату я в этот раз приехал с Алтая, погостить тут, восстановить силы после долгого путешествия, да и просто вновь увидеть полюбившийся мне город. Ну а в качестве культурной программы я метил на горное озеро Каинды, из воды которого высоко торчит мёртвый лес без ветвей. Добираться туда - около 300 километров, причём практически по спирали, с несколькими развилками меж аулов, и будь я со свежими силами - я бы придумал какую-нибудь очередную комбинацию транспорта, автостопа и такси, из коих состояло практически всё Алтайское путешествие по трём странам. Но на второй месяц пути у меня отказал тот участок мозга, что отвечает за логистику, и я решился на моральное падение - купить автобусный тур. Первая турфирма, однако, отказала мне, так как не набрала группу, вторая же турфирма в день выезда сообщила, что экскурсия отменяется по погодным условиям - Семиречье после тяжёлой засухи заливают дожди, в горах выпал снег, на озеро был риск не проехать. С возвратом части стоимости, они предложили мне другой тур "Четыре каньона", и так как моя спутница Оля в Семиречье ещё не бывала, я согласился, чтобы и самому увидеть кое-что новое, и показать этот удивительный край ей. И вот, холодным ранним утром мы стояли в ожидании автобуса у гостиницы "Астана" близ станции метро "Байконур", глядя на высочайшую в Алма-Ате башню "Есентай-Тауэр" (168м, 2006-08) на фоне правильной пирамиды Большого Алматинского пика (3680м).

2.


Надо заметить, за много лет своих путешествий организованные туры я брал только туда, куда своим ходом попадать противозаконно - например, в Чернобыль или пару недель назад на Семипалатинский полигон. Ещё в 2015 году меня катали по полярным горам на Красной Шишиге, а в 2008 я обращался в турфирму для знакомства с горной глухоманью Башкирии, ну а в остальном автобусная экскурсия ассоциировалась у меня со школой или ранним студенчеством. В этот раз, чтобы меня не упрекали в рекламе, я не буду даже указывать название турфирмы - скажу лишь, что в Алматинской области, где много и красивых труднодоступных мест, и желающих на них полюбоваться, туры выходного дня как мало где в бывшем СССР поставлены на поток. У местных турфирм есть выезды по всем популярным направлениям на каждые выходные с мая по сентябрь, к которым не проблема присоединиться одному-двум-трём участникам, и даже не найдя для вас места, турфирма вполне может передать ваш заказ конкурентам. В городе есть несколько стандартных площадок сбора групп, теоретически на них можно просто прийти и оплатить тур на месте (тем более под конец сезона, когда почти всегда имеются свободные места), и к парковке напротив гостиницы "Астана" рано утром один за другим подъезжали автобусы, а на тротуаре со скоростью стихийного митинга разрасталась толпа.

3.


Разумеется, от турфирмы я не ждал ничего хорошего, представляя себе пьяных экскурсантов, которым глубоко пофиг на все красоты за бортом, гида с глупыми легендами и грубым ошибками в матчасти и бездарный график в духе "15 минут на достопримечательность, 1,5 часа на кабак". Опровергаться мои опасения начали буквально сразу - публика на автобусе подобралась красивая и интеллигентная, в основном постояльцы какого-то санатория, а так же двое пожилых словенцев и четверо очаровательных юных корейцев, поровну парней и девушек. На ходу автобуса заговорил в микрофон и пожилой гид, излагавший вполне качественные географические сведения, а по итогам поездки я понял, что и график был составлен по уму. Единственное нарекание у меня вызвал тесноватый душный автобус с затонированными стёклами, через которые можно фотографировать разве что далёкие горы:

4.


На кадре выше - Талгарский пик (4997м, по другим данным 5010м), высшая точка Заилийского Алатау, этого мощного хребта на фасаде Тянь-Шаня. На кадре ниже - его окончание, переходящее в низкогорный скалистый отрог. Здесь я уже проезжал в 2012 году, но только тогда мы ехали по старой Кульджинке, обгоняя ишаков с повозками уйгуров, а теперь - по Хоргосской трассе, участку Нового Шёлкового пути из Китая в Европу и ближневосточные страны, сданному в эксплуатацию буквально пару месяцев назад. И хотя едешь по этой 4-полосной трассе с физическим разделением ровно и быстро, а всё же путь дальний, больше 200 километров, на автобусе 3 часа езды. Гид проникся моей идеей не возвращаться с автобусом в Алма-Ату, а отправиться на Каинды своим ходом и дал телефон Аргабая, хозяина гостевых домов в ближайшем к озёрам ауле Саты. С остановки в базарном ауле Чилик я позвонил Аргабаю, и трубку взял кондовейший чабан, это чувствовалось даже просто по голосу. Но узнав, что мы без машины, такси оплатить не можем, и нуждаемся в оказии ("Вдруг кто сегодня из города едет?"), Аргабай поскучнел, и бросив "Я сейчас узнаю и вам перезвоню!", на дальнейшие звонки уже не отвечал.

5.


Заилийский Алатау на своём дальнем конце разлохмачивается в несколько отрогов - севернее хребет Согеты тянется к Джунгарскому Алатау, переходя в связующий Тянь-Шань с Алтаем пунктир хребтов, следующий по ходу нашего движения Торайгыр - к небольшому, но мощному нагорью Кетмень. Между ними - пыльная Чунджинская степь, населённая ныне в основном уйгурами, казахстанской "столицей" которых и считается знаменитая своими горячими источниками Чунджа. Но за ней отсылаю к посту по ссылке в прошлом абзаце, мы же в этот раз следом за длинным ущельем Кокпек сквозь хребет Согеты и чунджинской степью пересекли Торайгыр, и за перевалом открылся вот такой фантастический вид. Обратите внимание на дорогу чуть правее средней пары столбов электропередач - в пустой степи, плавно поднимаясь на склон, издали она кажется вертикальной!

6.


За Торайгыром видны сразу два заснеженных хребта - слева Заилийский Алатау, справа Кюнгей-Алатау. Первый нависает над Алма-Атой с юга, второй - над Иссык-Кулем с севера, и по их вершинам проходит граница Казахстана с Киргизией. Несколько сотен километров два хребта идут вплотную друг к другу, на под конец разделяются, обнимая долину за Торайгыром. У Кюнгей-Алатау в Казахстане есть свой невысокий отрог, за которым лежит Кегенская долина, откуда виден Хан-Тенгри.

7.


Чуть спустившись с Торайгыра, на четвёртый час пути от города, мы достигли первой остановки - урочища Куртогай. Зимовочка под живописным скалами - на заглавном кадре поста.

8.


Куртогай в общем ничем особым не примечателен, и в программу включён разве что потому, что до следующей цели ехать ещё часа полтора. Ну и чтобы взглянуть на сам Чарын - многочисленные каньоны в подавляющем большинстве не на самом Чарыне, а на его притоках.

9.


Сам же Чарын - крупнейший приток Или, текущей из Китая главной реки Семиречья, но сам не входит в канонинческие Семь Рек - изначально Заилийский край не относился к Семиречью (да и рек при любом варианте границ там выходит поболее семи). Однако я бы сказал, что именно Чарын - квинтэссенция Семиречья с его фантастическим разнообразием пейзажей: на Чарыне есть и непроходимые пороги, и глубокие каньоны, и пойменные леса ефратского тополя да согдийского ясеня, и даже топкие болота. Среди рек, глубины которых хватает для лодки, Чарын был пройден туристами-водниками чуть ли не последним в Средней Азии, да и то с обносом пары самых сложных мест. Я видел его в Долине Замков и в глубокой долине по дороге в Чунджу, этаком "перевале наоборот", ну а теперь - и здесь, на Куртогае.

10.


По скалам над Чарыном мы походили минут 15. Всё-таки есть в организованном туризме что-то очень сокотоводческое - выпустили нас, дали попастись, загнали обратно, повезли к следующей поляне. За рекой - карьер, над карьером - блестящая в контровом свете дорога:

11.


В долине между отрогами двух Алатау - пыльная степь, и посреди неё одинокий маленький аул Аксай, зелёный остров в сухом море:

12.


Здесь мы свернули на грунтовку, и параллель с морем из теории превратилось в практику - неповоротливый автобус качало на ухабах словно катер на волнах.

13.


А потом серая степь словно проваливается отвесными красными стенами - мы приехали ко второму на нашем пути каньону Темирлик:

14.


Темирлик в переводе значит - Железный, видимо напоминая о рудном богатстве Семиречья. Но как и в случае с Куртогаем, здесь не нашёлся свой "адын очень грустный легенда", и Железный каньон - в чистом виде достопримечательность природы.

15.


Но как не представить себе индейского шамана, в шлеме из головы бизона плящущего вокруг этой каменной башни, вымаливая дождь? И Чёрного Джо с револьвером, прознавшего, в какой щели шаман прячет золото.

16.


Каменная башня, которую мы с Ольгой прозвали Блямбой - символ Тимерликского каньона, вдоль неё мы и спустились на его дно. На Тимерлике намечалась самая долгая остановка, полтора-два часа на прогулку и пикник.

17.


Сам Темирлик - маленькая речка, которую не проблема перейти вброд (разувшись), но всё же его влаги на дне тенистого ущелья вполне хватает, чтобы давать жизнь целой роще. Обратите внимания на мусорный бак - хотя тут нет шлагбаумов и постов охраны, за каньоном ненавязчиво следят, и из урн на его дне даже не забывают регулярно вытаскивать мусор.

18.


В роще основное дерево - согдийский ясень, на равнинах Семиречья такой же символ этого края, как в горах - готическая тянь-шаньская ель. Старые ясени толсты, как баобабы - по словам гида, эти два по 5 метров в обхвате:

19.


Но более всего впечатляет их кора с пересекающимися синусоидами складок:

20.


Здесь же - целые кусты барбариса, или какой-то другой очень кислой ягоды, которую гид аттестовал как барбарис:

21.


На поляне у реки часть группы расположилась обедать, а часть направилась по совету гида к "пещере" в боковом ответвлении каньона:

22.


Здесь скалы - сами как деревья, иные даже с ветками:

23.


Или же похожи на кусты:

24.


"Здесь мы с Джеком попали в засаду, чёртовы апачи ждали нас в щели..."

25.


"Пещера" же оказалась небольшим гротом, который в условиях автобусной экскурсии оказалось невозможно сфотографировать без людей:

26.


27.


Вид из "пещеры" наружу:

28.


Выше по Тимерлику строится что-то вроде гостиницы:

29.


На обратном пути же около Башни мы залезли на сыпучий пыльный склон, надеясь выбраться по нему наверх. Виды ниже по Железному каньону:

30.


31.


32.


"Наша" осыпь, однако, наверху упиралась в такие же отвесные скальные стены. Снизу нас поторапливал гид, и мы решили спускаться к тропе. Часть пути проще всего оказалось проехать на подошлвах ботинок по сыпучему песку как по снегу.

33.


А стоило подняться наверх - степь словно сомкнулась над каньоном, как ненадолго расступившееся море:

34.


На трясучей грунтовке я задремал, и не заметил, как мы вернулись на асфальт, и проехав по нему немного, вновь свернули на грунтовку, вскоре остановившись у заброшенной зимовки.

35.


Третья остановка - Узун-Булак, у турфирм более известный как Жёлтый каньон или Лунный Ландшафт. На самом деле не очень понимаю, что в нём лунного:

36.


Гид привёл гораздо более точное прозвище, когда-то услышанное от одной московской туристки - Терракотовое ущелье:

37.


Его в глинах прорезали два тонких ручейка, полностью теряющиеся в кустах вдоль русел. С этих отвесных стен есть спуски, и по словам гида, здесь минут двадцать пешком до Чарына. Пара ручьёв да овраги образовали внизу самый настоящий лабиринт, по которому при желании можно бродить хоть весь день. Обратите внимание на фиолетовое пятно дальнего склона справа:

38.


Склоны долины особенно эффектны в сочетании с человечками на них:

39.


А отдельным впечатлением для меня стала растительность - встреча пустыни и тундры!

40.


Сквозь сухие колючки глядишь на заснеженную тайгу:

41.


От которой тебя отделяет ещё и плоская степь с одинокими деревцами:

42.


В этом и есть красота Семиречья, где соседствуют Средняя Азия, Сибирь, Великая Степь, Африка и Америка, да ещё и Марс к ним впридачу, и зелёные оазисы между ними.

43.


Когда же я говорил про грамотно составленный маршрут экскурсии, я имел в виду, что её авторы очень хорошо составили последовательность пунктов - каждое следующее место впечатляет больше, чем предыдущее. И напоследок оставалась, конечно же, Долина Замков. Вырулив с Терракотовой долины обратно на трассу, автобус поехал назад в сторону Алма-Аты. Куда-то влево ушла глухая дорога на Жаланаш, от которой через несколько десятков километров ответвится ещё более глухая дорога на аул Саты, из которого горные грунтовки ведут на Каинды и Кольсайские озёра. А вот мы снова едем через Куртогай, слева уже знакомый карьер, впереди мост над Чарыном и мрачный скалистый Торайгыр:

44.


Долина Замков расположена уже по ту сторону Торайгыра, из показанных здесь Четырёх каньонов - ближе всего к Алма-Ате. Если точнее - в глубине треугольника дорог на Чунджу и Кеген, и если в прошлый раз мы подъезжали сюда по грунтовке с севера, со стороны Чунджи, то в этот раз - с юга. Сама же грунтовка запомнилась мне целыми городами чёрных нор и их обитателей, при виде которых я не мог сдержать умиления: "Ой, мыиииишь!". Вместо более привычных в степи сусликов, тут в огромных количества живут песчанки - размером они чуть больше крысы, а похожи более всего на мышей, кабы не пушистые хвосты. Степи над Долиной Замков - песчанковый мегаполис, площадью сравнимый с иными городами людей...

45. фото Оли


Навстречу по грунтовке нам почти что кавалькадой ехали автобусы - мы прибыли сюда в то время, когда большинство людей Долину Замков уже покидают. На въезде - экопост со шлагбаумом и картой, а дальше - грунтовка по холмам, за пять лет изрядно удлинившаяся.

46.


Но вообще в Долине Замков за это время изменилось многое, и изменилось к лучшему. Например, появились урны, указатели и пешеходные спуски в нескольких местах (тогда он был только один):

46а.


На дне каньона теперь есть турбаза, от которой к берегу Чарына курсирует экологически чистый электромбиль:

47.


Ну а сама Долина Замков вполне оправдывает славы главной достопримечательности Алматинской области. Это действительно потрясающе эффектное место, и если выбирать, куда поехать - сюда или на остальные каньоны (коих больше четырёх - есть ещё, например, Чёрный каньон), я бы однозначно посоветовал сюда. А если вам дают на Долину Замков час времени, то при выборе, куда пойти - поверху или на дно, я однозначно бы посоветовал гулять поверху - отсюда виды гораздо эффектнее:

48.


Забавно, что чем тщедушнее водоток - тем эффектнее сам каньон. Куртогай пробит самим полноводным Чарыном, Темирлик - мелкой речкой, Узун-Булак - ручьём, который можно перешагнуть, ну а Долина Замков - это и вовсе гипертрофированный сай, то есть овраг сезонной речки, пропадающей уже к маю. На заднем плане, за самими "замками" - отвесный берег Чарына:

49.


В 2012-м мы спускались где-то здесь, и за тропу я принял русло временного водотока, по которому в дожди стекает вода. Это было неприятное открытие, так как обратно вверх идти очень не хотелось, а внизу вполне мог поджидать отвесный обрыв. Но то ли здесь читают мой блог, то ли таких умников случается по несколько за викенд, а пять лет спустя на том же месте я обнаружил оборудованную тропу.

50.


Но в этот раз на Долину Замков мы заехали по сути лишь для ознакомления - часа времени и на прогулку поверху-то хватает с трудом, а по-хорошему тут надо часа 3-4. Так что за подробным рассказом отсылаю в 2012-й год, ссылка в самом начале поста. Ну а учитывая популярность места, в выходной день сюда нетрудно и автостопом доехать.

51.


52.


53.


Аргабай из Саты же на мои звонки так и не ответил, и я решил, что высаживаться на ночь глядя в глухой степи да ехать автостопом в далёкий аул - это риск, на который после месяца путешествия и регулярных предвечерних зависаний идти совсем не хотелось. Трёхчасовой путь к Алма-Ате в душном автобусе напрочь отбил желание ехать обратно на следующий день, да и в путешествиях по Средней Азии я успел выучить правило трёх отказов: на Каинды попасть в этот раз не судьба! Но значит - это не последний мой приезд в Семиречье.

Ну а туры выходного дня из Алма-Аты оказались вполне годным способом знакомства с достопримечательностями этого края. Особенно когда большую часть этих достопримечательностей уже объехал сам и понимаешь, как это непросто.
Tags: Алма-Ата и Семиречье, Казахстан, дорожное, природа
Subscribe
promo varandej ноябрь 18, 10:35 108
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 47 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →