varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Серебрянск и Бухтарма



Словом "Бухтарма" на Казахском Алтае называют две сущности: горную реку, впадающую в Иртыш и гигантское водохранилище на последнем. Реально гигантское (5490 км²) - пятое по площади в мире, второе после Куйбышевского в постсоветских странах, а уж в Казахстане даже из естественных водоёмов крупнее только Каспий и Балхаш. Подпирает его ГЭС в крошечном горном городке Серебрянске (8,7 тыс. жителей), на глаз ещё более русском, чем Риддер. Вдоль Бухтармы-озера, покинув показанный в прошлых пяти частях дымный Усть-Каменогорск, отправимся теперь на Бухатрму-реку.

Центр Казахского Алтая, его не Рудной, а полноценно горной части - село Катон-Карагай. От УКа до него 340 километров извилистых дорог, и автобус идёт 9 часов, а мы решили доехать на перекладных за 1 день с 2-3 остановками - в гидроэнергетическом Серебрянске и рудничном Зыряновске. Забегая вперёд скажу, что нам это даже удалось, хотя и пришлось поднапрячься. В 6 утра мы были в Усть-Каменогорске на автовокзале и сразу же пошли искать коллективное такси - до Серебрянска 80 километров, автобусы ходят несколько раз в день, но первый из них выходил слишком поздно. Коллективное такси наполнилось где-то за полчаса до его отправления, но зато доехало вдвое быстрее. Дорога из Уськамана в Серебрянку довольно муторная - горы здесь вроде и невысокие, но какие-то очень кудрявые, и серпантины тут порой совсем как на больших перевалах. Я снял несколько кадров по дороге туда, несколько по дороге обратно, самый эффектный ракурс получился в самом ужасном качестве, но всё же поставлю его.

1а.


Добираться в Серебрянку (именно так, в женском роде, зовут маленький Серебрянск местные) неудобно ещё и потому, что стоит городок не на трассе, а в нескольких километрах от неё. У поворота зачем-то светофор и шлагбаум:

2а.


С первого взгляда Серебрянск напомнил мне Нурек или ГЭСовские городки в Киргизии, точно так же затерянные в горах, пронзённых реками. Показывать его я буду не в том порядке, в каком мы его увидели, а снизу вверх по течению Иртыша. Вот автовокзал, и водитель красных "Жигулей" за какую-то довольно немаленькую сумму (кажется, 3500 тенге) согласился нас свозить на ГЭС. По дороге он сделал пару остановок на смотровых площадках, рассказал нам, во сколько с автовокзала пойдёт автобус, а с железнодорожного вокзала поезд, да напоследок завёз на центральную площадь, о которой до поездки я ничего не знал.

2.


И вид казахов-таксистов пусть не вводит в заблуждение. Если Усть-Каменогорск населён русскими на 67% (по факту и того меньше), а Риддер на 83%, то Серебярнску, не имея статистики, на глаз я дал бы и все 95%.

3.


Откровенно небогатый моногород - сюда не поедут ни южане, ни оралманы, ни казахи из окрестных аулов. Русские, конечно, отсюда тоже уезжают, с 1989 года Серебрянск ужался как иные города Крайнего Севера - с 14 до 8,5 тысяч жителей. Пик его населения пришёлся, впрочем, и вовсе на 1950-е годы - к концу строительства ГЭС тут жило 16 тысяч человек со всего Союза.

4.


От автовокзала центр города отделяет железная дорога в глубоком распадке. Её проложили в 1953 году как раз для строительства ГЭС, а в областном центре на ней стоит УКа-вокзал (ныне второстепенная станция Усть-Каменогорск-2 - о вокзалах и автовокзале Уськамана см. здесь).

5.


По идее Серебрянск строился в 1952-62 годах - от основания до обретения статуса города. Но я до поездки был уверен, что его центр состоит в основном из хрущоб. Однако за железной дорогой начинают явные сталинки:

6.


Помню, как в Нуреке меня накрыло чувство прекрасной мечты, которой не суждено было сбыться. Те же самые ощущения оставляет и Серебрянск - живую память о временах, когда народы показательно дружили, а Марс готовился принять садоводов с грузом семян алма-атинского апорта.... нет, на самом деле даже ещё раньше. Не знаю, заключённые ли строили Бухтарминскую ГЭС, но вспоминаешь здесь не их, а восторженных пионеров:

6а.


Таксист на красной "копейке" явно себе бы не простил, если бы мы уехали из его города, не познакомившись с главной площадью. Вид в сторону автовокзала:

7.


На сопке - Поляна, где местные мальчишки ловили кысочек (так, если верить викимапии, тут называют сусликов), а чуть ниже стоит обелиск коммунарам, погибшм в боях с белыми в 1919 году.

7а.


С обеих сторон площади - скверы, и тот, что выше - с мощной колоннадой:

8.


И лишь по возвращении я узнал, что это и не колоннада вовсе, а фронтон ДК Гидростроителей, в 1990-х доведённого до такого состояния, что его можно было только сломать. Теперь на его месете - мечеть с голубым куполом. Церковь в Серебрянске тоже есть - но совсем уж неприметная и затерянная где-то в частном секторе.

8а.


От дома культуры остался барелеьф:

8б.


Зато воинский памятник в сквере напротив ухожен и чтим. Города в войну не было, но были район и окрестные сёла, родина тех храбрых ребята с Алтая, спасителей Отечества согласно фронтовой прозе:

9.


Лётчик, солдат и матрос, и жесткость лиц напоминает те памятники, что ставились в западных городах посреди не остывших руин в первые месяцы по освобождении:

9а.


Судя по всему, из округи Серебрянска народ активнее всего набирали даже не в Красную Армию, а на Балтийский флот - героям-морякам посвящён отдельный памятник на углу сквера:

10.


А крест на краю площади поставлен "всему воинству павшему на поле брани во всех войнах ХХ столетия"... а 21-е столетие уже добавило в эти скорбные списки имён.

11.


За сквером - пара заброшенных пятиэтажек, как где-нибудь на Крайнем Севере... впрочем, кого в Казахстане городами-призраками удивишь?

12.


Отсюда довольно круто спускаются две улицы. Правая, что у креста, привёдт к городской больнице, зато левая - прямо на Иртыш. В кадре, если что, её дворы, а проезжая часть за домами выстлана бетонными плитами:

13.


Вот и гладь Иртыша показалась:

14.


Я прошёл эту реку на теплоходе от Омска (Омская область. || Тюменская область || Тобольск с воды) до самого устья, видел Иртыш в Павлодаре, Курчатове, Семипалатинске, Усть-Каменогорске. В низовьях он медленная сибирская река, в среднем течении - извилистая степная змея, ну а здесь предстаёт совсем уж экзотическая градация Иртыша - горная. Впрочем, разделение рек и их притоков - понятие весьма условное, и если бы Иртыш считался как Обь, то начинался бы в Усть-Каменогорске слиянием Ульбы с рекой ну скажем Зайсан, а если бы Обь считалась как Иртыш, то Обью назывались бы и Бия, и быстрый Чулышман. Но ещё до слияния с Ульбой Иртыш становится мутным, а здесь - прохладен и чист, как слеза.

15.


Вид вниз по течению. Где-то за поворотом железная дорога перепрыгивает с левого берега на правый, и вот по ней идёт товарняк:

16.


На Иртыше после обшарпанных стен Серебрянска отдыхает глаз. Главное - не стоит думать, что город душат специально в пику русским: вот вам для сравнения вполне казахские по этническому составу Аркалык, Жезды, Карсакпай, Шетпе, Аральск. При схожем уровне жизни "в цифрах" Астана блестит ярче Москвы, а промышленная глубинка Казахстана - наоборот, даже без перекошенных деревянных бараков выглядит в среднем мрачнее российской. И Риддер, Зыряновск или Серебрянск - далеко не самые худшие её представители:

17.


Но разве можно, приехав в такой городок, не посмотреть на ГЭС? Однако как часто бывает, от города она мало того что далеко (4 километра только по прямой), так ещё и за остроугольной излучиной Иртыша. Поэтому и обратились мы на автовокзале к таксисту на красной "копейке", и таксист сразу обрадовался - туристов он возит регулярно, и россиян, и даже иностранцев, а пара фотографов и вовсе к нему наведывается каждый год. Ближе к плотине, посреди частного сектора - несколько сталинок:

18.


Они строились, видимо, для путейцев, так как рядом с ними - вокзал станции Серебрянка (в отличие от города, это официальное название). Мы с удивлением узнали от таксиста, что сегодня будет поезд на Зыряновск в 11:25 - дело в том, что его расписания в Усть-Каменогорске толком никто не знает, наиболее близким к тогдашнему (сентябрь-2017) мне кажется вот это, ну а мы думали, что поезд вообще отменён. В 10:30, то есть за час до поезда, с автовокзала должен был отправляться автобус в Новую Бухтарму, и у меня родился красивый план автобусом доехать до другой станции и там, погуляв, сесть на поезд.

19.


С сопки за станцией отличный вид на городок:

20.


И если его центр тонет в зелени, то на холме гордо стоит микрорайон. За микрорайоном - второе, помимо ГЭС, городское предприятие с загадочным названием Серебрянский завод неорганических производств (1969). На самом деле это был крупнейший производитель противогазов и респираторов для советской оборонки, и как я понимаю, он исправно работает по сей день. Курировал редкое производство, конечно же, Минсредмаш, и не в его ли изделии я фотографировался на фоне радиоактивных руин Семипалатинского полигона?

21.


Крутой поворот Иртыша:

22.


Подстанция со сталинским зданием осталась от посёлка не гидроэнергетиков, а гидростроителей. Под ней - руины завода стройматериалов, делавшего для ГЭС высококачественный бетон по новейшей для тех лет технологии. По довольно сомнительным сведениям из википедии, бетонная плотина Бухтарминской ГЭС называется чуть ли не самой прочной в мире.

23.


Вон и она сама в перспективе ущелья:

24.


А владения гидроэлектростанции отмечает её Первый Гидроагрегат, или вернее его колесо, которое прокрутилось 45 лет и вырботало 8 миллиадов киловатт-часов электроэнергии.

24а.


Ещё одно колесо и несколько контейнеров стоят на путях. Основная линия на Зыряновск уходит от реки у руин бетонного завода, а это чисто ГЭСовская ветка, по которой видимо не чаще, чем раз в несколько лет подвозят какое-нибудь оборудование:

25.


Памятник отмечает и лучшую смотровую площадку. Узкое ущелье Иртыша перекрывает плотина высотой 87 метров и длиной 430 метров. Она строилась в 1953-60 годах, а гидроагрегаты вводились в строй до 1966 года, и по мощности (675 МВт) Бухтарминская ГЭС - в общем крепкий середняк: вдвое крупнее Рыбинской, но вдвое меньше Днепровской.

26.


Иртышский каскад ГЭС не столь известен, как Волжско-Камский, Ангаро-Еснийеский или Днепровский, но всё же включает три гидроэлектростанции - сверху вниз Бухтарминскую, самую старую и маленькую Усть-Каменогорскую (1939-59, 340 МВт), самую молодую и мощную Шульбинскую (1976-94, 702 МВт) и несколько мелких ГЭС на горных притоках (в первую очередь под Риддером). В остальном Казахстане с ними сравнима разве что Капчагайская ГЭС на Или. Что ж, на Восточно-Казахстанскую область приходится 40% водных ресурсов Казахстана, Иртыш - самая мощная река страны (как писали о нём какие-то алматинские джиперы, "у нас это было бы озеро"), так что немудрено, что здесь сосредоточена и почти вся казахстанская гидроэнергетика.

27.


Ещё удивительнее то, что в казалось бы степной стране находится одно из крупнейших в мире водохранилище. От этой плотины оно уходит на сотни километров по Иртышу и Бухтарме, и при заполнении поглотило озеро Зайсан, разлившееся втрое. В постсоветских странах Бухтарминское водохранилище второе после бесконечного Куйбышевского, а в мире уступает лишь таким гигантам, как африканские Вольта и Кариба и канадский Смоллвуд. Бухтарма по площади чуть-чуть превосходит Братское и Рыбинское водохранилища... но по всей этой площади размазывается тонким слоем, поэтому по объёму не попадает даже в первую десятку. Но если Рыбинское водохранилище я бы однозначно назвал ошибкой, то Бухтарминское всё же случай не столь однозначный - в сухих степях у китайской границы теперь есть огромное пресное озеро...

28.


К берегу которого мы и направились, поймав автобус на автовокзале. На самом деле не уверен, что это было правильное решение - лучше было бы, пожалуй, дождаться поезда, потому что выигрыша во времени автобус нам не дал, зато ехать на просторном дизеле с широко открывающимися окнами куда как приятнее, чем за пыльным стеклом по разбитой дороге.

29а.


На карте хорошо видно, что ГЭС стоит в длинном ущелье, и первые километры за ней Иртыш не меняет ширины. Зато потом вдруг разливается гигантским плёсом по дельте Бухтармы, и в какой-то момент за расступившимися горами с дороги становится видна лазурная гладь. Здесь ширина водохранилища - около 12 километров, и посредине - Гусиные острова.

29.


Мелкое водохранилище в знойное степное лето неплохо прогревается, поэтому на Бухтарме - полноценная "ривьера", самый далёкий в мире от каких-либо морей пляжный курорт у посёлков Новая Бухтарма и Октябрьский. Их разделяет мыс заметной вдали сопки Мохнатка, а за Новой Бухтармой есть ещё и Голубой залив, глубоко вдающийся в берег и потому особенно тёплый. Оба посёлка вполне сойдут за какие-нибудь глухие дыры на азовском побережье, но в середине сентября курортный сезон был давно уже кончен, и к пустым пляжам подступала прозрачная, как в горном озере, бирюзовая вода:

30.


На автобусе мы приехали в Октябрьский - посёлок изначально не курортный, а рабочий: на кадре выше справа видны цеха цеметного завода, обильно пылящего под горой. Но дело в том, что от конечной автобуса до станции Бухтарма была ещё пара километров, расписания поезда мы не знали, поэтому без промедлений поспешили на вокзал. На самом деле если бы по дороге мы притормозили на десять минут и спустились к воде - то пришли бы ровно к отправлению поезда, а до вокзала добежав, сбегать к берегу уже не успевали.

31.


Минут 10-15 ожидания в компании немногочисленных пассажиров - и на фоне цементного завода показался столь знакомый рижский дизель непривычной раскраски:

32.


Его появление здесь - явно событие, шоу по выходным для железнодорожников:

33.


Самое удивительное, что этот поезд - частный. Принадлежит не КТЖ, а некоей конторе Solux-Экпресс, курирующей так же поезда и автобусы от Алма-Аты до Капчагая.

33а.


При всех моих регулярных одах Казахстансим Железным дорогам с их скоростными поездами по всей стране, пригородное сообщение в Казахстане убили гораздо раньше и глубже, чем это сейчас происходит в России, и та же Алма-Ата какое-то время была крупнейшим постсоветским городом вообще без пригородных поездов. Когда-то я видел электричку на вокзале Караганды, ну а ездить на пригородном поезде КТЖ мне так и не приходилось. Но скажем прямо, о том, что мы попали в частный поезд, здесь кроме эмблемы не напоминает ничего. Салон вагона - найди десять отличий от подмосковной электрички!

34.


Прав, конечно же, тот, кто главным отличием назвал вид из окна! Автобус уходит на горные серпантины разбитых дорог, а вот поезд идёт прямо по берегу Бухтарминского моря, красотой достойного если не Иссык-Куля, то Алаколя и Балхаша. Говоря "Казахстан", мы неизменно подразумеваем "степь", и я не знаю, какая ипостась Казахстана впечатляет больше - морская на Мангышлаке или речная здесь.

35.


Необычные малоэтажки или корпуса базы отдыха в каком-то прибрежном посёлке:

36.


"Развилка" рек - Иртыш уходит к Китаю за тем длинным чёрным мысом вдали, а мы едем вдоль Бухтармы:

37.


Здесь Бухтарма - и река, и водохранилище:

38.


Но плёс её неуклонно сужается с каждым километром пути:

39.


Глухого вида посёлок Прибрежный (причём он и по-казахски Прибрежный):

40.


А в нём на заливе - судозавод:

41.


На полпути от Бухтармы до Зыряновска - станция Заводинка с десятиминутной стоянкой, и её название явно отсылает в горнозаводское прошлое Рудного Алтая. Следующее село, где рельсы вновь встречаются с автодорогой, называется ещё чуднее - Первороссийское, причём название это советское: прибывшие сюда накануне гражданской войны из Петрограда фермеры в 1918 году объединились в Первое Российское общество хлеборобов-коммунаров, вскоре разгромленное "белыми". Ну а такие вот вокзальчики, которых я не видел больше ни на одной железной дороге, стоят только в Заводинке и Серебрянске, и стоят видимо с 1950-х годов:

42.


Начинается типичный Рудный Алтай с золотыми полями, развешанными по горным склонам, словно бельё:

43.


Вот уже и белки показались, или вернее просто осенние снега на вершинах хребтов, а под ними справа можно различить трубы Зыряновска:

44.


Плёс тут делается зеркальным и заросшим, словно пруд. У берега - обелиск, не о тех ли первороссийских коммунарх напоминающий? Они жили в селе Зубовка, а Первороссийское было основано в 1950-х годах для "выселенцев" из зоны затопления, куда она попадала.

45.


Сёла у дороги обретают очень русские черты. На Восточно-Казахстанскую область приходится не только 40% воды, но и 48% лесов Казахстана, и глядя по сторонам здесь, думаешь, а не занижена ли эта цифра? Как в Чуйский степи я удивлялся "и это что, тоже наша Россия?!", так и тут не верится, что это Казахстан:

46.


Что здесь - одна страна с теми местами, ссылки на которые обильно разбросаны в посте. По умолчанию Казахстан - это тугой сухой ветер, пыль да бурьян, верблюды и кони, буранные полустанки в плоской степи без единого деревца. А здесь что-то совсем иное:

47.


Пересекаем Бухтарму в её естественном русле - это быстрая горная река, похожая если не на Катунь, то на Бию:

48.


Вот и станция Зыряновск, конечная. Но до самого Зыряновска ещё 7 километров:

49.


О Зыряновске, родине русской гидроэнергетики - в следующей части.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Алтай в общем. Мараловодство.
Казахский Алтай - посты будут!
Риддер. Город на Рудном Алтае.
Сибинские озёра и Ак-Баур.
Усть-Каменогорск. Общий колорит и Левый берег.
Усть-Каменогорск. Старый город.
Усть-Каменогорск. Парк Жастар.
Усть-Каменогорск. Промышленные районы и станции.
Усть-Каменогорск. Этнопарк в Левобережном парке.
Рудный Алтай. Серебрянск и Бухтарма.
Рудный Алтай. Зыряновск.
Катон-Карагай и Большенарым. Казахский Горный Алтай.
Бухтарма. Коробиха, Урыль и обратная сторона Белухи.
Монгольский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
Четыре Чарынских каньона.
Иссык. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
Павлодар - Кулунда - Яровое.
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Tags: "Атомная быль", "Молох", Казахстан, дорожное, природа, транспорт
Subscribe
promo varandej november 18, 10:35 95
Buy for 500 tokens
Думая о планах на 2018-й год, лишь один пункт я пока ощущаю константой, своеобразным ДОЛГОМ - это Байконур. После того, как я побывал на Семипалатинском ядерном полигоне, он остаётся моим последним крупным пробелом в Казахстане. Я уже не помню, какая по счёту это будет попытка. Кажется,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 35 comments