varandej (varandej) wrote,
varandej
varandej

Манхан и Гурван-Хойд-Цэнхэрийн. На двести веков назад.



Самым дальним от российской границы пунктом нашего вояжа в Монголию стал посёлок Манхан, или вернее пещера Гурван-Хойд-Цэнхэрийн в его окрестностях, где сохранились наскальные рисунки, древнейшие как на Алтае, так и в Монголии - их возраст 20 000 лет. Более того, обычно к столь древним петроглифам кого попало не пускают, даже у нас в Каповой пещере туристам доступны лишь копии, но в Монголии "всем пофиг!" - что-то вроде национального девиза, и вход в пещеру - свободный. Находится всё это в 80 километрах от показаднного в прошлой части Ховда - старейшего города Монголии.

В Ховде автовокзал и базар расположены через улицу друг от друга, и меня это обрадовало - может, мы найдём коллективное такси прямиком до Манхана? Перед автовокзалом стоял десяток блестящих новых автобусов, пара грустных ПАЗиков и лежбище такси, но мы упёрлись в едва ли не самый жёсткий за всю поездку языковой барьер. Обычно в людном месте обнаруживался хотя бы один человек, говоривший по-русски, а вот здесь несмотря на всё столпотворение такового не нашлось. В итоге я пытался объясниться с кассой (расписания на стенах тут не висят), Оля - с водителями, и в конце концов мы запрыгнули в очередной автобус на Улан-Батор. До выезда из города он сделал ещё пару остановок поднабрать пассажиров и заправиться, а потом, подобно самолёту, начал набирать высоту. К городу вплотную подступает каменистая пустыня, и практически сразу по выезде слева я увидел три скалы, одна из которых напоминает сидящего Будду:

2.


В конце подъёма встречает обоо - жертвенник духам перевала, которым оставляют символические дары ради удачи в дороге. Обоо я показывал и на выезде из Улгия, и на въезде в Ховд, и каждое последующие из них гораздо крупнее предыдущего.

3.


Ведь обоо - памятники монгольского шаманства, которое тут неразрывно сплавилось с буддизмом, и на въезде в казахский (мусульманский) Улгий камень и синюю ленту для духов оставят лишь редкие гости, на выезде в его сторону из Ховда - половина путников, а здесь - и вовсе каждый, кто в принципе считает своим долгом отметиться на обоо. Впрочем, монголы и ойраты видимо не сталь привязаны к своим святыням, как алтайцы или буряты - дважды проехав мимо Хобдинского обоо, я так и не увидел, чтобы кто-то останавливался рядом с ним.

4.


Чуть выше - указатель и беседка. Земли казахов на Ховде заканчиваются, и дальше вступает в свои права настоящая Монголия - лазурно-синяя, буддийская и аратская.

5.


Да и горы Монгольского Алтая позади - теперь вокруг бескранйие пространства Котловины Больших озёр, раскинувшейся отсюда на север до самой Тувы.

6.


Там - солёный Убсунур, крупнейшее озеро Монголии, а здесь - пресный Хара-Ус-Нур, что в переводе вовсе не озеро Хариусов, а озеро Чёрной воды. Это третье по величине (1,5 тыс. квадратных километров) озеро страны после Убсунура и Хубсугула, именно сюда впадает Кобдо-река (Ховд-Гол), начинающаяся на алтайском высокогорье. Болотистые берега причудливо изрезаны лабиринтами проток и плавней:

7.


Хара-Ус - ещё и место встречи монгольских народов: с разных сторон к нему подходят земли казахов, халха-монголов и разообразных ойратов - захчинов, дербетов и мянгатов. Мы едем сейчас по захчинской земле:

8.


По дороге - какой-то канал с норией:

8а.


А сама дорога в основном хоть и узкая, но отличная. В автобусе, которым мы ехали сюда по бездорожью из Улгия, меня уверяли, что там последний такой участок, а трасса сделана до самого Улан-Батора. Я верил на слово, видя, как кипит работа на базах дорожников... но как пояснил mimohodec, ровно та же картина была и год, и несколько лет назад. Воровать на строительстве дорог умеют не только у нас, и "Дорога тысячелетия", пересекающая Монголию с запада на восток, рискует оправдать своё название не в самом лучше смысле слова. Но от Ховда до Манхана мы ехали как по стеклу, и мне хотелось верить, что так теперь до самой столицы. Мы покинули автобус на автозаправке у развилки, а вот этой красавице, как и всем остальным пассажирам, предстояло ехать ещё двое суток.

9.


Первым делом мы пошли в гуанз (столовую), которая оказалась совмещена с магазином. Надо заметить, монголы местами уж слишком буддисты, и в непонятной ситуации уходят в глухой игнор - так и буфетчицы сначала просто не обращали на нас внимания, пока не появился паренёк, чуть-чуть вледающий английским, и не уточнил, что мы хотим - meat или soup? Мы решили взять и то, и другое, и в этом смысле перестарались - порции оказались огромные. И если суп, что-то типа шурпы, показался мне откровенно невкусным, то вот мясо... Это уже было не казахское, а настоящее монгольское мясо: у монголов особый способ забоя животных, в старину суровые кочевники вспарывали барану грудь и рукой сдавливали ему сердце, теперь же просто режут правильный сосуд. И если у мусульман или христиан из туши стараются слить всю кровь, у монголов - наоборот, все эти сложности ради того, чтобы её там оставить. Поэтому монгольское мясо имеет специфический привкус, который у одних вызывает отвращение, а у других восторг. Я оказался из вторых. Ещё из деталей - китайский стол с крутящейся серединой (ведь китайцы любят большие застолья с десятком разных блюд, каждое из которых - на всех) и монументальная немецкая шоколадка из магазина в соседнем зале.

10.


Тот же паренёк, что перевёл нам разговор с буфетчицами, после нашего вопроса о пещере позвонил своему отцу, и тот сказал, что может отвезти нас за 100 тысяч тугриков (2500 рублей), что было мне не по карману. Это, видимо, нормальная цена дотуда, а найти что-то дешевле нам просто крупно повезло. Вот она, развилка - налево Улан-Батор (через 1300 километров), направо - путь в Китай, тоже не очень-то близкий. Клякса под тёмной горой Баян-Тумбэ (1878м) - это захчинский сомон (посёлок) Манхан, куда мы и решили ехать, чтобы искать там машину.

11.


Но первый же пойманный нами джип оказался большой удачей: ехали в нём двое дюжих мужиков, говоривших по-русски так, будто это и не монголы, а какие-нибудь алтайцы или буряты из крупного города. Узнав, что мы ищем Гурван-Хойд-Цэнхэрийн, они посоветовали выкинуть слово "Хойд" (уж не знаю, почему, но узнаваемость названия после этого явно выросла!) и бесплатно повезли нас в Манхан искать машину. Расположен посёлок довольно-таки издевательски - в развилке дорог, но в нескольких километрах от каждой из них. На въезде - небольшое обоо, а в горах совсем рядом самый настоящий лесок!

12.


Пару раз остановившись рядом с местными и о чём-то с ними перетерев, мужики сказали, что таксистов тут сейчас нет, и повезли нас... в полицию!

13.


В закутке участка молодой захчин без рубашки увлечённо резался в "WarCraft". У него как раз был обеденный перерыв, так чего бы и не свозить туристов на петроглифы посмотреть? Чуть-чуть поторговавшись через "переводчика", мы сошлись на цене 60 тысяч тугриков (1500 рублей), после чего мужики ушли, а мы остались ждать, пока парень доиграет миссию. Вот так я первый раз дал денег полицейскому (случаи вымогательства в Молдавии, Украине и Казахстане не в счёт).

14а.


В целом, монгольская полиция производит очень достойное впечатление: чистая форма, новенькие машины, опрятные участки, и никаких известных мне случаев проблем для туристов. К закутку, где паренёк играл в "ВарКрафт", прилагалась вот такая вот комната, видимо для посетителей с детьми. Пока мы ждали, зашёл старый ойрат - отец паренька, видимо благословивший сына на поездку.

14.


Как звали парня, я не запомнил, да и не знаю, сильно ли он нарушал регламент этой поездкой, поэтому и если б знал - то не сказал бы. Поворот на Гурван-Ценхерийн оказался не у Манхана, а практически сразу за автозаправкой на развилке, и как только под нами началось степное "тык-дык-дык-тык", я понял, что цена поездки справедлива - туда-обратно трястись километров 40. Наш путь - вдоль речки Тугрик (!) к отрогам Монгольского Алтая.

15.


У начала долины - домики и россыпь юрт монгольского типа: все казахские юрты остались теперь позади. Само это место, если я правильно записал слова водителя, называется Тагильт:

16.


По сути дела деревня, просто вся состоящая из переносных домов. Захчинские араты, как и казахские чабаны, верны УАЗам:

17.


Скалы вдоль речки становятся всё живописнее. Если и есть Главный Алтайский хребет - то это именно Монгольский Алтай, тянущийся на 1000 с лишним километров, чтобы за впадиной Алаг-Нур продолжится Гобийским Алтаем. По его гребням проходит граница Монголии с Китаем, и на монгольскую сторону с гор стекает Кобдо, а на китайскую - Эцисихэ, или Ертис, или Иртыш.

18.


Дорога прижимается к скалам:

19.


А в скалах - то ли загоны для скота, то ли укрытия для скотоводов:

20.


Здесь тоже есть петроглифы, в сравнении с ждавшей нас пещерой - почти современное искусство: судя по этому наглядному определителю, их сделали древние тюрки или предки монголов полторы-две тысячи лет назад. Обратите внимание - по центру (вниз и налево от большого лося) есть изображение человека с собакой:

21.


Всего в этой долине известно 4-5 групп наскальных рисунков, но в основном - выше по горам. Дорога вдоль речки вывела в юртовый лагерь:

22.


Куда мы прошли по пешеходному мостику, а водителю пришлось ехать вброд:

23.


В юртах за рекой не араты живут, а туристы - это кемпинг, по совместительству экскурсионное бюро, но в конце августа других гостей было уже не видать. Гэр от казахской юрты отличается не только конструкцией, но и украшениями - обычно в них меньше цветастых ковров, но больше росписей по дереву. Под куполом этим, впрочем, обычные кровати и столик, как в прозаичном гостиничном номере.

24.


Пока хозяйка вызывала сыновей на мотоцикле, чтобы проводили нас в пещеру, мы зашли в небольшой музей, посвящённый в основном этнографии захчинов. Как уже говорилось в прошлой части, ойраты - это остатки Джунгарии, и их самая ближняя родня - не халха-монголы, а калмыки, тем более между Калмыкией и Джунгарией кочевничьи племена и роды переселялись не раз. При этом калмыки смешались в отдельную нацию, а ойраты по-прежнему остаются конгломератом племён, самые крупные из которых - дербеты (70 тыс. человек) и баяты (50 тыс. человек), живут в соседнем Убсунурском аймаке. Захчины - третье по величине ойратское племя (30 тыс. человек), но в Ховдинском аймаке их около четверти населения. Современной Монголии захчины дали  целого президента, и ему нам стоит теперь сказать "спасибо" за отмену виз.

25.


Гордость захчинского народного искусства - узорчатые кожаные сапоги, которым в Ховде даже памятник поставлен:

25а.


А вот этот музыкальный инструмент хоть и только на фото представлен, но даже во вторичной фотографии прекрасен! Как я понимаю, другая гордость захчинов - развитая музыкальная культура.

26а.


В общении захчины запомнились мне дружелюбным и весёлым народом, совсем не похожим на скорбных калмыков, сломленных сталинской депортацией. С самосознанием тут, кажется, тоже всё в порядке: когда Оля решила примерить национую шапку, и сказала "сфотографируй меня в виде монголки", хозяйка (на фото) её сразу поправила: "Не монголки! Захчинки!".

26.


Другие предметы от кумысной фляги до горных пород. В общем, очень неплохая экспозиция для самодельного музея при кемпинге:

27.


Меж тем, подкатили и ребята на мотоцикле, и им я заплатил ещё 20 тысяч тугриков (500 рублей) - в принципе в пещеру и без них можно сходить, но я знал, как трудно без проводника искать петроглифы. До пещеры ещё пара километров вдоль речки Тугрик, а где-то там, за поворотом, на ней есть высокий и водопад:

28.


Широкий зев пещеры хорошо виден снизу, и к нему устроен удобный подъём:

29.


Нашли эту пещеры чабаны, первым исследовал в 1952 году монгольский археолог Намнандорж, а детальное описание сделала в 1966 году Монголо-Советская историко-культурная экспедиция Алексея Окладникова. При виде широкого входа на меня сразу повеяло Каповой пещерой - но та за главным входным залом длинная и разветвлённая, и подлинные петроглифы в её глубине, а ближе ко входу, где водят туристов - лишь копии. Здесь прямо под входом встречает обоо с рогатым черепом яка:

30.


А за ним огромный наклонный зал, в который мы, надев налобные фонарики, начали спускаться по осыпи:

31. фото Оли


Более подходящего дома для людей, ещё не научившихся строить дома, невозможно представить - под каменными сводами, надёжно хранившими от снега и дождя, могло разместиться целое племя, а вход ровно той ширины, чтобы в пещере не было недостатка в свежем воздухе, но зверь или враг не смог проникнуть туда незаметно. Осыпь делит зал пополам, и по правую руку свод покрыт чёрной копотью - там первобытные люди жили и жгли огонь, угасание которого было чревато гибелью племени, поскольку разводить его сами они ещё не умели.

32.


Левая сторона зала же вся состоит из четырёх глубоких причудливых ниш:

33.


В сводах и стенах которых - то звериные следы, то женское начало. Здесь был храм первобытных людей, где старейшины и шаманы отчаянно пытались договориться с богами:

34.


И рисовали зверей красной охрой. Здесь запечатлены быки, олени, верблюды, но самое главное - слон. Обычно такие петроглифы датируются по времени вымирания запечатлённых на них животных, чаще всего слонов или мамонтов, и чем раньше в том или ином месте они вымерли, тем эти рисунки выходят древнее: во Франции и Испании им считают 30 тысяч лет, здесь - 20 тысяч, а в Каповой пещере 14 тысяч. Но все эти даты значат не настоящий возраст, а только "не моложе этого срока". В пещере Гурван-Ценхерийн люди поселились 40 тысяч лет назад, а стало быть этим рисункам от 200 до 400 столетий:

35.


Но точно так же, как и нам, тем людям из первого святилища во второе им приходилось пролезать сквозь узкую щель:

35а.


На той стороне - фигура, сущности которой я так и не понял. Животные тут есть довольно необычные, например страусы, но нарисованы все уж очень схематично.

36а.


И второй по загадочности рисунок пещеры - Дракон, словно здешние люди успели застать столь обильных в Монголии динозавров. Увы, Дракона обвели тёмным пунктиром, чтобы уж его-то точно туристу не прозевать. Ну а что это за зверюга на самом деле - даже учёные до сих пор не разобрались.

36. фото Оли


Ну а самый загадочный рисунок Гурван-Цэнхэрийн - это Человек. Или вернее гоминид - силуэт в анфас с непропорционально большой головой. На Монгольском Алтае до сих пор есть легенды об алмасах - местных родичах бигфута и йети, огромных волосатых людях глухих горных долин, последние свидетельства о которых появлялись в газетах 1980-х годов. Не секрет, что десятки тысяч лет назад на Алтае жили люди разных видов, он служил своеобразным перекрёстком евразийской миграции, и здесь могли запечатлеть кого-то из них. Ну а загадка в том, что про этот рисунок Алмаса знают в России (он упомянут в любом путеводителе, а тут даже фотография есть) и совсем не знают в Монголии - не смогли мне его показать ребята, и в музее хозяйка о нём ничего не знала, и даже в русскоязычном проспектике, который она нам дала, о нём ни слова сказано не было. То есть то ли это ошибка, то ли у местных есть какое-то табу показывать Алмаса туристам. Скорее всё-таки ошибка - в более близком к научному описании пещеры о гоминиде так же ни слова. Я облазал под скептические взгляды ребят весь зал:

37.


Но нашёл лишь обоо в одной из ниш:

37а.


За качество пещерных фотографий я могу лишь извиниться: у меня на фотоаппарате не работала вспышка, а Оле не хватало твёрдости руки.

38.


На выходе из пещеры нам вдруг встретилась толпа - внутримонгольские туристы из Улан-Батора. Таковых мы видели здесь единственнный раз за неделю в Монголии, но в принципе чего бы и не ездить по красивой стране из большой и небедной столицы? Пещера вполне известна, и даже входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО как часть объекта "Петроглифы Монгольского Алтая". Среди прибывших так же нашёлся монгол, владевший русским, но и он не знал про рисунок человека.

39.


Огорчённые тем, что не увидели алмаса, едем назад:

40.


У выхода из долины встретилось стадо верблюдов:

41.


Монгольские верблюды - правильные шерстяные бактрианы, постриженные ровно, как английский газон:

42.


Но взгляд такой же, как у тощих дромодеров с Мангышлака - "Да плевал я на вас!".

43.


А потом водитель вдруг дал по газам и неистово понёсся куда-то в степь, и в глазах его заиграл охотничий азарт. Не сразу я понял, что от нас убегал сайгак, потом два сайгака, а потом и трое!

44.


И надо было видеть, как антилопа молотила ногами - человек за пять минут такого бега умер бы от разрыва сердца, а в копытном племени ещё миллионы лет назад умерли в чужих зубах те, кто так бегать не мог. Сайгаки неслись ощутимо быстрее машины, красиво сгибаясь в прыжках, и слава богу, что свет был попутным - высунувшись в окно, я снимал наугад.

45.


Этот год вообще богатым был на живность от всяких ящериц на Мангышлаке до моржей на Вайгаче, но никак не ожидал я увидеть диких сайгаков в их родной степи...

45а.


Полицейский отвёз нас к развилке, помахав рукой коллегам близ неё, и даже не взял дополнительных денег за ожидания и сафари - сквозь весь языковый барьер было видно, что он и сам остался доволен поездкой. Вскоре нас подхватила машина, где ехала чета монголов средних лет - именно монголов, а не казахов и ойратов. Интеллигентная женщина почти свободно владела русским языком и часто бывала России; в Ховде у неё дочь, а сами они - из Алтая. Крошечный городок Алтай (15 тыс. жителей) стоит не там, где можно было бы подумать, а в 400 километрах от Ховда на Улан-Батор, и служит центром Гоби-Алтайского аймака. До Гобийского Алтая мы так и не доехали, да и считать ли его Алтаем вообще? Ведь слово "алатау" значит просто "пёстрые горы", то есть горы с высотной поясностью, и если судить чисто по топонимике - то Алтай смыкается с Тянь-Шанем, и алтайским городом выходит даже Алма-Ата на склоне Заилийского Алатау.

46.


Ну а Монголия - манила, и я твёрдо знаю теперь, что однажды вернусь в её глубь. Но от Манхана началась обратная дорога, и в следующих трёх частях вернёмся в Баян-Улгий, в дикие горы Монгольского Алтая, древний Эргенекон.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Tags: Великая Степь, Монголия, дорожное, природа, этнография
Subscribe
promo varandej august 10, 02:01 28
Buy for 500 tokens
Между тем, пока я заканчивал свой космический цикл постами о Байконуре, считанные дни остались до вылета на малую родину Солнца. Планы, по сравнению с озвученными чуть раньше, слегка поменялись из-за традиционно августовской напряжёнки с билетами. 1. Почти всю вторую половину августа я буду…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 34 comments
А как в Монголии с русским языком?
На уровне наименее русскоязычных регионов бывшего СССР. Но гораздо лучше, чем с английским.
Правда, возможно это верно только для Монгольского Алтая, а в Улан-Баторе уже не так, не знаю.
Вот за эту серию прямо спасибо - на эти петроглифы облизывался на музейных фото, но бюджета до них добираться уже не было. Впечатляет!
Впрочем, моя Монголия так и осталась одним большим незавершенным гештальтом.
Какое шизовое место!! Туда и пешком реально сходить с ночёвкой в юрте -- класс!!
Какая природная эклектика
Класс, завидую.
В ледниковый период там было комфортнее, возможно и холоднее но влажность выше.
- бывал в Монголии.
"мы запрыгнули в очередной автобус на Улан-Батор. До выезда из города он сделал ещё пару остановок "

Это вам повезло :) Я как-то в Батор ехал, по городу шастал, опоздал к 10 утра на автобус, ну, думаю, ушел... наивный такой...
пошел на выезд из Ховда, думаю, авось уавтостоплюсь куда-нибудь. Там дивная будочка со шлагбаумом, мы с дежурным спелись, он мне пообещал, если кто поедет в нужную сторону, сговориться, чтоб меня взяли... ))
Сидим, не жужжим...гонец пришел, суп принес в бидоне -- супа поели, чая попили ... )) сидим.... время -- 13 часов, хрясь - нарисовывается тот , 10-часовой автобус. Где был?!! Да по Ховду катался 3 часа, пассажиров подбирал, грузы, посылки, всё такое... ))))

art_f

December 26 2017, 15:44:54 UTC 10 months ago Edited:  December 26 2017, 15:47:45 UTC

>> год вообще богатым был на живность от всяких ящериц на Мангышлаке

Ндааа, не знаю что бы отдал за некоторых ящериц с Маглышлака :-) Хотя нет. Это Устюрт.
Я ими занимался лет с 20-25 лет назад наукой, и именно оттуда науке известно не более 10-15 экземпляров. Естественно все они фиксированные ) и прошли через мои руки в музеях.
"дважды проехав мимо Хобдинского обоо, я так и не увидел, чтобы кто-то останавливался рядом с ним."

останавливаться, кстати, не обязательно, если спешишь куда-то, и остановиться не можешь, то можно просто проезжая перевал и/или обо, бросить монетку или что нибудь в форточку. Тоже засчитывается :) Это, кстати, не только у монголов встречается, в Сибири тоже встречал не раз, особенно если с бурятами едешь. )
Выходит название Гурван-Хойт-Цэнхэр - неправильное, если вас подвозящие вас люди поправили. А это название уже во всех наших книгах укоренилось. Например в путеводители Монголия серии Le Petit Fute, и других. Сейчас по картам посмотрел куда вас завезли: пещера значит находится на реке Дунд-Цэнхэр, её второе название - Тугруг, Дунд значит средняя, а Хойт - северная - находится севернее в 10 км за хребтом. Выходит Окладников когда присваивал находке название для научной публикации, сделал топонимическую ошибку. Странно это.

По поводу старейшего города Монголии: на фото 3 на балбале написано "Ховду 240 лет". Так что сами монголы ойратский период истории города не считают.

...когда Оля сказала "сфотографируй меня в виде монголки", хозяйка её сразу поправила: "Не монголки! Захчинки!"
Ёкарный городовой! Чингис-хан в гробу перевернулся. Одной из заслуг, которую Темуджину вменяют в достижение современные монголы - он всех объединил. Все разрозненные племена слил и назвал их монголы. Теперь выясняется что захчинские небратья - не монголы! И что, всё было зря, весь это всемирный замес, когда "государства жрали как траву"? Какой-то латентный очаг сепорства и "украинского синдрома" обнаружен. Я бы ещё понял если бы хасыки скались отложиться, от них всего можно ожидать, но захчины!
На имеющейся у меня карте монгольских достопримечательностей пещера вообще обозначена просто Хойд Цэнхэр. Хотя я бы на вашем месте добавлял в разговоре для пущей понимабельности слово "агуй", собственно и обозначающее пещеру. Или "зурагтай агуй" - пещера с рисунками :)

bardsplav

10 months ago

mimohodec

10 months ago

bardsplav

10 months ago

mimohodec

10 months ago

bardsplav

10 months ago

mimohodec

10 months ago

bardsplav

10 months ago

mimohodec

10 months ago

mimohodec

10 months ago

Nikita Kožin

10 months ago

mousemaster2017

10 months ago

mimohodec

10 months ago

mimohodec

10 months ago

Что-то моя твоя совсем не понимай. Собаку предположительно нашёл, человека рядом категорически не вижу (но группа петроглифов фантастически-сногсшибательная, увидеть бы где такое в Узбекистане).

Что значит женское начало и какие такие следы на стене пещеры - не въезжаю.

Где слон - не въезжаю.

Открыл статью по ссылке, тамошнего слона у тебя не нахожу. Про зверюгу вроде написано, что это лошадь?
//Что значит женское начало//
походу дырка в стене.

mimohodec

December 26 2017, 21:03:08 UTC 10 months ago Edited:  December 26 2017, 21:07:17 UTC

Пытаюсь понять этимологию, Гурван Хойд Цэнхэр - буквально "три" + "хойды (племя) + "синие, лазурные".
Может, там три выделяющихся горных вершины есть где-то рядом?
Хотя если река Дунд-Цэнхэр, значит должны быть еще две с названием - Цэнхэр, тогда три голубых [реки} хойдов.
Тогда вполне объяснимо, почему предлагают выкинуть из названия слово "хойд" - ибо уже излишне оно, нету тех хойдов, не актуально, а место просто зовется "три лазурных [реки]" , "три синих.." ... как в Южной Гоби - Гурван Сайхан - Три прекрасных...
В оригинале не "хойд", а "хойт", т.е. север. Тогда это название должно означать "три синих северных". Не очень понятно почему к пещере приложили числительное, потому что река на монгольской топокарте называется Хойт-цэнхэр-гол, т.е. никакого гурван и хойдов там нет. Там либо три камеры в пещере, либо три пещеры на местности, судя по карте от девочек-дизайнеров наверное так и есть. То есть "три северных пещеры на реке Цэнхэр".
Третья река - Хуурай цэнхэр. Находится юго-восточнее Средней.

mimohodec

10 months ago

bardsplav

10 months ago

mimohodec

10 months ago

Я было подумала, что коричневая тарелка с мясом в форме коровы и есть та монументальная шоколадка) Очень похожа на шоколадную скульптуру.
Лет 30 назад-то я просматривал эти писаницы по прорисовке в статье Окладникова. Исходя из неё, две нарисованные птицы гораздо больше напоминали журавля, но не страуса. Сейчас на Вашем фото хорошо видна одна из них. По-прежнему уверен, что это журавль. А вторая не попала на фото? На мой взгляд, там тоже не страус, а летящий журавль. Но взглянуть бы на оригинал.
Фото 4. Останавливаются там многие, вон сколько жертвенного молока стоит.