Беслан. Заглядывая в бездну.



Когда промозглой осенью 2002 года террористы захватили московский "Норд-Ост", я учился в старшей школе. Будучи подростком весьма нервным, я сразу же пошёл к нашему классруку, бородатому альпинисту, который вёл в школе уроки ОБЖ и турклуб, и спросил - что делать, если следующей мишенью террористов окажется школа? Классрук отмёл мои опасения сходу: "Этого не будет. Террористы ведь не сами по себе. Никто никогда не станет поддерживать тех, кто воюет с детьми". Слова Андрея Владимировича прозвучали тогда очень веско, и пару лет спустя я сперва не поверил глазам, увидев на рамблере заголовок новости: "Первое сентября в России началось с захвата школы".

Местом самой чудовищной и циничной трагедии в постсоветской истории России стал Беслан - городок (37 тыс. жителей) в Северной Осетии в 30 километрах от Владикавказа, главный транспортный узел республики, где пересекаются рельсы и трассы и находится её аэропорт. Из этого аэропорта я сразу рванул в показанный в прошлой части Моздок, а вот на обратном пути таки собрал волю в кулак погулять по Беслану. Увидел и услышал я здесь куда больше, чем ожидал.

Collapse )

Моздок. На пороге Кавказа.



Место, где принимали в русское подданство Осетию и Малую Кабарду; один из истоков Терского казачьего войска и предвестие Пугачёвского бунта; родина отечественной, если не мировой, нефтеперерабатывающей промышленности; начало Военно-Грузинской дороги "за стену Кавказа" и "врата ада" двух Чеченских войн. Всё это - Моздок, второй по величине город (42 тыс. жителей, не считая предместий) Северной Осетии в её равнинной части, на берегу Терека за сотню километров от Владикавказа. И хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что читать о Моздоке интереснее, чем гулять по нему, именно здесь я начал своё путешествие по весеннему Кавказу.

Ну а пост такой огромный потому, что помимо собственно города я покажу здесь ещё и близлежащую станицу Новоосетинскую с весьма необычной церковью, построенной и не в РФ, и не в РИ, и даже не в СССР.

Collapse )

И за Сибирь, и за Кавказ...

По просьбам трудящихся, отвечу на регулярно задаваемые вопросы "Куда дальше поедешь?" и "О чём дальше будешь писать?".

(фото из википедии)


На первый взгляд ответ прост: послезавтра я улетаю на Кавказ - в Чечню, Ингушетию и немного Северную Осетию (Беслан и Моздок). По Чечне часть программы (в том числе Аргунское ущелье и озеро Кезеной-Ам) пройдёт с группой "Неизвестной России", часть (Шаройский район, равнинная Чечня за Тереком, всякие города и веси вроде Гудермеса, Аргуна, Урус-Мартана, Шали и Ведено) самостоятельно. По Ингушетии в планах Назрань, Магас и Джейрахский район с ночёвкой в Армхи - Эрзи, Эгикал, Таргим, Тхаба-Ерды, Вовнушки, а если погода позволит - поход к святилищу Мят-Сали на Столовой горе. Если вдруг такой поход сорвётся - погуляем денёк по городу Владикавказу,  по его ингушским и казачьим достопримечательностям.

Дополнения к программе - приветствуются!
Интересные контакты по части пообщаться-поводить-приютить (особенно если этот контакт - ваш собственный!) в перечисленных городах или объединить усилия на маршруте - тем более.

Вернувшись в конце апреля, я буду весь май писать серию об этой поездке, а если время останется - сделаю несколько постов про Ольхон или Большой Иркутск (2020), а может про Ленобласть и Карелию (2019). Но последнее пока не точно.

Есть, однако, у меня ответ и на вытекающий из этого анонса вопрос "БАМ-БАМ, когда же будет БАМ!?"



На самом деле давно обещанный рассказ о "дороге мостов и тоннелей" я решил придержать до следующей осени. Потому что летом надеюсь вернуться туда и попасть в некоторые места, оставшиеся в путешествии-2020 за кадром - например, на Куанду или Чинейскую железную дорогу. В середине июня я улетаю в Хабаровск, а оттуда буду двигаться по Транссибу на запад - по диким степям Забайкалья в Иркутск и оттуда в разные стороны от Орлика до Чары. Тут, как всегда у меня на Востоке, путешествие выйдет на пару месяцев и его маршрут ещё не проработан до конца. Но в нём точно должна быть окретсности Хабаровска, Нерчинск, Сретенск и Чита, рудничная глушь Забайкалья, визиты к голлендрам и в Большие Коты, поездка из Иркутска на БАМ через Верхоленск, полёт на Байкалом местными авиалиниями, тайлаган на Ольхоне в первых числах августа, походы на Кодар и/или в Долину Вулканов, а может ещё Алханай, Баргузин и Кяхта в придачу.

Так что пока самое актуальное:
1. Есть ли в Чите, Иркутске, Улан-Удэ желающие меня встретить-поводить-приютить? (помимо уже известных мне людей).
2. Есть ли желающие в те же месяцы оказаться в тех же краях и объединить усилия?

Ну и традиционно - напомню, что Вы можете поддержать этот журнал. А заодно зафиксировать этим, что я не брошу его раньше, чем выложу рассказы о предстоящих и недавних путешествиях.

Карта № 4276 3801 4264 5311

Collapse )

Дорога домой из Закавказья



По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.
-Что ты, прокаженный, делаешь? - остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.
-Я, земляк, котма качусь, - объяснил встречный. - Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.
Копенкин что-то усомнился:
-Так ты иди нормально и стройно.
-Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать -  тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе...


Вот примерно с такими же чувством, как у этого случайного путника из повести Андрея Платонова "Чевенгур", я проснулся ноябрьским утром в Карсе. Поняв, что ничего круче Ани в Закавказье всё равно не найти, мы решили двигаться домой. Про Ани я рассказывал в двух прошлых частях, а теперь - эпилог о 27-часовом броске сквозь Турцию, Грузию и Северную Осетию.

Collapse )

Ани. Часть 2: Центр, Цахкадзор и Цитадель



Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один пост. Ани занимает ограниченный речными каньонами треугольный мыс со сторонами по 1,5-2 километра, и если бы на этом мысу сохранился полноценный Старый город - то был бы он обширнее, чем в Вильнюсе или Бухаре, не говоря уж про Хиву или Таллин. О таком Старом Ани я сделал бы, наверное, десяток постов с неповторимыми перспективами закоулков, таинственным подворотнями, колоритом дворов и обилием странных деталей. Однако между роскошными дворцами, храмами и укреплениями - лишь бурьян на буграх давно рухнувших и затянутых пылью домов. Только и остаётся тропами в этом бурьяне под тугим степным ветром бродить от одного шедевра армянского зодчества к другому...

В прошлой части я показывал крепостные стены и храмы у берега пограничного Ахуряна, а теперь вдоль речки Алачай пойдём к цитадели на оконечности мыса. Ещё в первой части я рассказывал непростую историю Ани, и здесь не хочу её повторять - два поста у нас всё же единое целое!

Collapse )

Ани. Часть 1: городские стены и берег Ахуряна



Ани - столица Армении, один из крупнейших городов мира (до 100 тыс. жит.) в 50 километрах на восток от показанного в прошлых частях Карса. Ну, вернее столицей царства Багратидов и "городом 1001 церкви" Ани был давным-давно, в глубоком Средневековье, а дальше стал пустеть от бесконечных войн и землетрясений, пока не опустел совсем. Теперь Ани - это огромный и безлюдный треугольный мыс (2х1,5км) меж скалистых каньонов, по плоской "спине" которого расставлен десяток шедевров армянского зодчества. Сама Армения - на том берегу, за чёрной пропастью Ахуряна, который я уже не раз называл Ахерон. Ани - самое впечатляющее место всего Закавказья и всей Восточной Турции, и двумя постами о нём я заканчиваю долгий, тянущийся с благословенного 2019 года, рассказ.

Collapse )

Карс. Часть 4: вокзал и крепость



В Карс, колориту которого была посвящена первая часть, ездят посмотреть на показанные в прошлой части домики русской эпохи и на показанную в позапрошлой части средневековую цитадель. Однако самая интересная достопримечательность Карса, на мой взгляд - не то и не другое. По сопкам и каньонам вокруг города разбросаны форты, укрепления, казематы мощнейшей чуть ли не во всей Азии сухопутной крепости Нового времени. Заодно покажу и вокзал той старой русской железной дороги, которой мы ездили в героический Сарыкамыш.

Collapse )

Карс. Часть 3: балтийский стиль и его разоблачение



На своём ветреном плато Карс стоит вот уже 1500 лет, из которых лишь 41 год провёл в составе России. В Турции отношение к той эпохе парадоксально: сама мысль о том, что у окраин страны был другой хозяин - почти неприлична, но как же интересно поглядеть, что он после себя там оставил! О колорите и русских традициях Карса я рассказывал в первой части, а вот для архитектуры турки подобрали странный эвфемизм - "балтийский стиль", но под таким названим любят её как бы не больше, чем собственную. От показанного в прошлой части подножья средневековой цитадель пройдём в "губернские" кварталы, построенные уже под Россией за старой крепостной стеной. Вот только и с ними всё совсем не так-то просто...

Collapse )

Карс. Часть 2: цитадель и её подножье



Рассказав в прошлой части о долгой истории, современном колорите и оставшихся русских традициях Карса, переходим к его достопримечательностям. Начнём с остатков средневекового центра - церквей, мечетей, бань и мостов у подножья грозной цитадели.

Collapse )