Ледовая обстановка на Байкале

На конец предстоящей недели у меня куплен билет до Улан-Удэ. Оттуда я собирался поездом ехать в Иркутск, чтобы приобщиться к зрелищу байкальского льда на Ольхоне или в районе Больших Котов. Но кажется, всё отменяется.



Знакомые из Иркутской области и коллеги-путешественники сообщают, что 2021-й год - не лучшее время для знакомства с ледовыми чудесами Байкала. Всё в снегу, из под которого выглядывают лишь маленькие участки чистого льда, не отличающегося особой прозрачностью. Да и погода чаще серая, чем солнечная.

В общем, аргументы против поездки таковы:
1. Денег будет потрачено немало, и я бы предпочёл отдать их за то, чтобы увидеть зимний Байкал во всей красе.
2. Я имею возможность перенести поездку на следующий год.
3. В этом году зима и в Москве нормальная. Из прошлой зимы, думаю, я бы улетел не столько за льдом, сколько за белым снегом и солнцем.

А аргументы против:
1. Мало ли, что будет через год? Вдруг война или новая эпидемия?
2. Если не то и не другое, то соврешенно точно набегут китайцы и всё затопчут.

В общем, я пока не сдавал билет, но 90%, что сдам. Пока советуюсь с людьми, но как учила одна передача со стародавнего ТВ, помимо опции "звонок другу" есть и опция "помощь зала". Может кто-то из читающих эти строки побывал на Байкале в последнюю неделю-две или находится там сейчас? Как там ледовая и не только ледовая обстановка?

Баязет. Часть 2: дворец Исхак-паши



Одно из самых известных русскому человеку турецких названий - Баязет. Его окружают вполне однозначные образы: гром пушек и литавр, крики боли и удали, запах пороха и пожара, житейские русские солдаты в ярких мундирах и полчища оскаленных турок, лезущих через стену с ятаганами в зубах. Баязету принадлежит своеобразный рекорд: четыре раза армия России брала эту крепость над истоками Евфрата, дважды выдерживала в ней оборону от превосходящих сил, но по итогам войны неизменно уходила восвояси. Под стать героизму сражений был и их фон: цитаделью Баязетской крепости служит дворец Исхак-паши - если не красивейшее, то уж точно известнейшее здание всей Восточной Анатолии. И в прошлой части я рассказывал об окрестностях дворца, близлежащем городе Догубаязите и дороге в него из Вана, а сегодня под рассказы о былых сражениях осмотрим сам дворец.

Collapse )

Баязет. Часть 1: дорога в Догубаязит



Догубаязит - курдский город средней руки (78 тыс. жителей) в иле Агры, впечатляющий как минимум своим расположением: у восточных ворот Турции (полтысячи лет как), к югу от Арарата, над истоками Евфрата, у начала длинной Алашкертской долины, другой край которой я показывал с неделю назад по дороге из Эрзурума на Ван. А ещё под Догубаязитом скрываются небезызвестный город-герой русско-турецких войн Баязет и древний армянский Даройнк, а путь сюда из показанного в прошлых частях Вана пролегает через таинственный Тендюрек, в лавовых полях которого тысячу лет назад прятались первые хиппи. Об этом всём и расскажу сегодня, а на завтра оставлю главную достопримечательность как бы не всей Восточной Анатолии - дворец Исхака-Паши.

Collapse )

Ван. Часть 3: столица Западной Армении



Среди всяческих Степанаванов, Ширакаванов, Нахиджеванов и Ереванов на обгоревшей карте исторической Армении был и просто Ван: само это слово уходит корнями в древней язык Урарту, где как "байани" означало место или страну. И город Ван на восточном берегу одноимённого озера за свою неимоверно долгую историю успел побыть не только столицей Урарту (см. первую часть), но и возможной колыбелью армянского народа, и неофициальным центром Западной Армении, наиболее отчаянно сопротивлявшимся её палачам. Сегодня спустимся с показанной в прошлой части сюрреалистической Ванской скалы к жутковатым руинам Старого Вана и отправимся дальше в новый Ван - большой (312 тыс. жителей, 80% которых - курды) и очень провинциальный, но всё же не лишённый колорита город.

Collapse )

Ван. Часть 2: Ванская скала



За 3000 лет над Ванской котловиной сменялась власть древней империи Урарту (о наследии которой я рассказывал в прошлой части), диких кочевников, персидских сатрапов, армянских нахараров и царей Васпуркана с острова Ахтамар, их арабских и греческих сюзеренов, сельджукских каганов, "шахов Армении" из Ахлата, монгольских ильханов и азербайджанских ханов из Тебриза, турецких султанов из Коньи и Стамбула и президентов из Анкары. И 3000 лет, начиная с урартийской столицы Тушпа, константой здешней оставалась Ванская скала в приозёрной низине, собиравшая на себя их следы.

Collapse )

Ван. Часть 1: столица Урарту



На озере Ван, которое в прошлой части мы пересекли на железнодорожном пароме, нет признаков Русского мира, за исключением единственной надписи эпохи Первой Мировой, случайно обнаруженной мной в Ахлате. И поехал я сюда, конечно, просто потому что здесь красиво и необычно, однако и по своей магистральной теме обоснование нашёл: 2,5-3 тысячи лет назад Ванская котловина была ядром империи Урарту, которую советские школьники изучали в курсе "Истории отечества" - это было древнейшее государство, когда-либо пересекавшееся с Россией границами. Конечно, лишь на перифериях: урартийцы не видели мест, где позже вырастут Москва и Петербург, а русские лишь раз доходили туда, где стояли Тушпа и Русахинили. Про Урарту я уже рассказывал подробно в Эребуни и Тайшебайини, её крупнейших постсоветских осколках в черте нынешнего Еревана. Однако сегодня отправимся в столицу - турецкий город Ван (312 тыс. жителей), само название которого к корням куда ближе, чем кажется: ведь восходит оно к урартийскому самоназванию Байани, что в переводе попросту The Land.

Про Ван я расскажу в трёх частях: о городе живом и мёртвом, о фантастической Ванской скале, но для начала - о наследии Урарту.

Collapse )

Татван и Ванская переправа



Татван - крупнейший город турецкого ила Битлис (70 тыс. жителей) у западной точки озера Ван. С разных сторон от него находятся показанные в прошлых частях армянский Ахтамар и туркменский Ахлат, но сегодняшний пост в кои-то веки обойдётся без древностей. Ведь Татван не старше югорских нефтеградов, а его достопримечательность - железнодорожный паром, которым мы пересекли бирюзово-мыльное озеро Ван.

Collapse )

Ахтамар. Красивейший храм Турецкой Армении.



Несмотря на огромные масштабы показанных в прошлой части утрат, от Западной Армении кое-что сохранилось. Ван и Севан роднят не только роскошные кладбища из резных стел на берегах (Ахлат и Норатус), но и скалистые островки, увенчанные тысячелетними церквями. На Ване это в первую очередь Ахтамар, где находится самый настоящий шедевр - церковь Святого Креста, с которой в Турции началось возрождение армянского наследия.

Collapse )

Западная Армения. Путеводитель по исчезнувшему миру.



Из показанного в прошлой части Ахлата с его антихачкарами и русскими артефактами мы поехали в серый Татван и далее на остров Ахтамар за Ваном. Там стоит красивейшая армянская церковь, но прежде, чем рассказать о ней, стоит вспомнить контекст. Рассказ о Турции я начинал историей того, как Западная Армения стала Восточной Анатолией. Теперь расскажу, какой она вообще была и о её утраченном наследии.

Collapse )

Ахлат. Город антихачкаров.



Резные туфовые стелы на берегу большого голубого озера среди покатых гор - думаю, любой человек, знакомый с Закавказьем, подумал сейчас про Норатус на берегу Севана? Но нет: озеро тут без первого слога, на заднем плане торчат минареты, а вглядевшись в стелы - понимаешь, что на них нет крестов. Одно из самых впечатляющих мест Восточной Турции - Ахлат, маленький городок (19 тыс. жителей) в иле Битлис на берегу Вана, куда приехали мы в прошлой части долгой меланхоличной дорогой из Эрзурума. А заодно нашли тут один артефакт несостоявшейся Ванской области.

Collapse )