Сарыкамыш. Город русской славы на полюсе холода Турции.



Сарыкамыш - небольшой городок (25 тыс. жителей) в 60 километрах от Карса по эрзурумской дороге, у начала подъёма на Саганлугский хребет. В Турции он самый высокогорный (2180м), самый холодный и - самый русский: ведь большинство "балтийских" домиков эпохи Карсской области - на самом деле армянское наследие, как и показанные в прошлой части древние Багаран, Мрен, Дигор. За Арпачаем славяне без мундиров были исчезающе редки, а Сарыкамыш представлял собой огромную военную базу, вошедшую в историю одной из самых страшных битв Первой Мировой войны.

Collapse )

Килитташ (Багаран). По ту сторону Ахерона.



Свой долгий летний рассказ об Армении я завершил на развалинах древнейшей чуть ли не в мире Ереруйкской базилики в утлом посёлке Анипемза над бездонным чёрным каньоном реки Ахурян. И не случайно, ох не случайно, это название так созвучно с Ахероном - рекой бассейна Стикса, где навигацией заведовал Харон. Вот уже сотню лет Ахурян, тюркам известный как Арпачай, служит границей мира живых с миром мёртвых для отдельного взятого народа. Нынешняя Западная Армения - это немногочисленные покинутые храмы да чёрно-белые снимки, которые, словно прах в колумбарии, я собрал в один пост. И вот описав круг через весёлый Артвин, грозный Эрзурум, таинственный Ван, героический Баязет и показанный в прошлой части Ыгдыр у самого подножья Арарата, мы снова оказались на берегу Ахерона - только с другой стороны...

Другая сторона - это бывшая Карсская область, что полвека побыла Россией, но так и не стала СССР. Руинами армянских церквей, построенных задолго до прихода русских или турок, я и начну о ней рассказ, если не считать давнего поста про уездный Олту.

Collapse )

Ыгдыр и Сурмалы. У подножья Арарата.



Больше года прошло с тех пор, как я начинал свою долгую закавказскую серию рассказом про Арарат. Теперь, перебравшись через его отроги из показанного в прошлых частях Баязета, мы вновь оказались в пределах бывшей Российской империи. Если точнее - в прижатой к армянской границе горами земле Сурмалы, которая единственная из нынешней Турции никогда не была частью Османской империи. Да и живут тут азербайджанцы, и шиизм распространён. Достопримечательностями этот уголок не богат, за исключением, конечно же, самого Арарата. Но теперь погуляем по его подножью: сегодня покажу бывший уездный, а ныне иловой центр Ыгдыр (130 тыс. жителей), городок Аралик у ворот Нахичевани, странный мемориал Геноциду Турок и не очень-то турецкие пейзажи сурмалинской глубинки.

Collapse )

Краснодар (Екатеринодар). Часть 5: западнее Красной



Клетчатый (при взгляде на карту) Старый Екатеринодар удивительно симметричен. На север уходит ось сверхцентральной Красной улицы, справа от которой лежат 4 параллельных улицы и железная дорога, слева - 4 параллельных улицы и Кубань. Ближе к краю - огромные церкви из тёмного кирпича. С юга всё это отсекает Постовая улица на эспланаде бывшей крепости, а на её концах - борода Горсада у железной дороги и чуб парка 30-летия Победы у реки. Восточную (правую) половину краснодарского центра я показывал в прошлой части, теперь же погуляем в западной (левой), вдоль Рашпилевской и Октябрьской улиц.

Collapse )

Краснодар (Екатеринодар). Часть 4: восточнее Красной



Рассказав от первой части о зашкаливающем колорите Краснодара, поговорим и "про дома". К красивейшим городам России, конечно, бывший Екатеринодар не отнести, но всё-таки он сохранил весьма обширный и целостный, разлинованный кварталами в клеточку исторический центр в излучине Кубани. От показанных во второй части Войскового собора и центральных площадей уходит на север сверхглавная в городе Красная улица, по выходным закрытая для транспорта и превращающаяся в весёлый променад. Вот только я гулял по Красной лишь в будний день в 2009-м году, а в 2020-м, увы, не успел. Может, то и правильно - всё остальное Красная просто затмевает. Центр Краснодара она делит строго пополам, и в двух частях погуляем по разные её стороны. Сегодня - справа, по улицам Красноармейской, Коммунаров и Седина между Красной и показанным в прошлой части вокзалом.

Collapse )

Краснодар. Часть 3: на чём переехать



У Краснодара два параллельных колорита, пока ещё не смешавшихся между собой: в прошлой части я рассказывал об этом городе как о столице казачьей Кубани, а в первой части - как о не по-российски бурно растущем мегаполисе, куда переезжают люди со всей страны. Сегодня же поговорим о том, на чём они сюда переезжают - транспорт Краснодара, междугородний и внутригородской, тоже весьма самобытен.

Collapse )

Краснодар (Екатеринодар). Часть 2: столица Кубани



Нынешний Краснодар более всего впечатляет гримасами бурного роста, которым была посвящена прошлая часть. Если распад СССР он встретил краевым центром средней руки (620 тыс. жителей в 1989 году), то в 2020-м постоянное население города составило 930 тыс. человек, а с учётом тех, кто прописан в других регионах, но здесь себе квартирку прикупил - Краснодар, возможно, уже в первой десятке городов России. Но сегодня не о пришлых я хочу поговорить, а о местных: исторического колорита в бывшем Екатеринодаре немногим меньше, чем современного.

Collapse )

Чечня в апреле

Итак, совершилось - на закате ЖЖ, когда это вот-вот станет никому не нужно, Варандей таки едет на Северный Кавказ. И хотя мне советовали первой из 7 республик посещать Северную Осетию, начинать знакомство с самым необычным уголком России я решил сразу по хард-кору - с Чечни и Ингушетии.

Повод для такой поездки мне дала "Неизвестная Россия", с которой я уже ездил осенью на Апшеронскую узкоколейку и проникся там их характерной неформальной манерой. Ещё в ноябре я написал свой рассказ об Апшеронке (Горячий Ключ || Апшеронск || Черниговская - Шпалорез || Гуамка - Мезмай и окрестности.), а вот программа апшеронского выезда - ближайшие намечены на 12-14 марта и 2-4 мая.

Большой календарь выездов "Неизвестной России" - здесь, и в некоторых из них частично, не на все дни, я ещё планирую поучаствовать до конца года.



Ну а 15-18 апреля "Неизвестная Россия" не в первый и даже не в пятый раз везёт группу в Чечню.
Я планирую участвовать в этом выезде от начала до конца, ну и приглашаю составить мне компанию. Минимальная группа набрана, так что поездка точно состоится, а скоро, глядишь, и закончатся свободные места. Цена вопроса - от 18000 до 19250, не считая билетов до Кавказа и обратно. Как правило - не слишком дорогих.

Я же, как водится, этим не собираюсь ограничиваться: в планах пара дней на самостоятельные разъезды по Чечне, знакомство с Ингушетией, вероятно - Владикавказ, а ещё - Беслан. Обещаю не строить из себя журналиста горячих точек, но глянцевыми картинками грозненских небоскрёбов ограничиться я совершенно точно не смогу.

Ищу:
1. Желающих составить компанию как в экскурсионной, так и в самостоятельной части.
2. Советов любого плана от "что посмотреть", "на что обратить внимание" до "куда не соваться", "чего не делать ни при каких обстоятельствах".
3. Очевидцев недавнего прошлого Чечни - и русских, и чеченцев, и военных, и гражданских, главное - готовых мне что-то о тех временах рассказать, лично или через соцсети.
4. По части "что посмотреть":
- Все известные мне туры по Чечне сводятся к стандартному набору: Грозный, Донди-Юрт, Кезеной-Ам и Хой, Цой-Педе с Аргунским ущельем. Но неужели в республике больше нет примечательных древностей? Каких-нибудь мечетей, замков, городищ, чеченских и казачьих укреплений? По Ингушетии другой вопрос - от башенных комплексов глаза разбегаются, какие из них стоит смотреть в первую очередь?
- На какие из малых городов и райцентров стоит обратить внимание для лучшего понимания современной Чечни?
- Наконец, сохранились ли в Чечне какие-то вразумительные постройки времён "независимой" Ичкерии. Например, вот в этом довольно старом посте меня несказанно впечатлила фотография такой вот виллы полевого командира, вайнахской боевой башни на новый лад. Но за 11 лет их вполне могли снести за ненадобностью.



Ну и напоминаю о том, что Вы можете поддержать этот журнал. По крайней мере такая поддержка будет гарантией того, что я не уйду из ЖЖ и всё увиденное прилежно опубликую.
Collapse )

Краснодар. Часть 1: куда все хотят переехать





Как известно, на Севере жить нельзя. Не для темноты и морозов природа делала из обезьяны человека, и только власть советская да меланхолия достоевская могли его туда загнать. Тот, кто готов терпеть за окном долгую русскую зиму - он просто не любит себя, а стало быть и окружающих. У него зажат внутренний ребёнок, нарушены личностные границы и не проработан комплекс вины. Каждый, кто смог принять себя - навсегда покинет зиму.

Этот догмат распространился по рунету в 2010-х годах, и на робкие попытки возразить, что смена времён года прекрасна, а из московской слякоти я бы рванул скорее на Байкал, чем в Тайланд, ответом бывают обвинения в "стокгольмском синдроме". Куда более веско звучат опасения, что к лазури тропических небес прилагаются заразные лихорадки, ядовитые насекомые, наглые обезьяны и непонятное "мьяо, пиао!" местных людей. Однако альтернативный путь на Юг для русского человека давным-давно разведали те, кто слыхом ни слыхивали об эмоциональном насилии и конфликтах субличностей - отставные военные далёких гарнизонов, беженцы с постсоветского Крайнего Севера и преуспевшие, но не желающие ехать в Москву сибиряки "тучных годов". В России очень мало Юга, но он есть, причём - в облегчённом, адаптированном для северян варианте: главный бренд Краснодарского края так символично зовётся "Магнит". В 2009 году Краснодар запомнился мне большим, но заурядным, очень южным и провинциальным областным центром, так что 10 лет спустя я не поверил бодрым сообщением о том, что вымахал он в миллионника. Но в конце октября 2020-го прилетев из показанной в прошлых частях ранней колючей зимы Иркутска в пряную золотую осень Краснодара, я не узнал этот город. Нынешний Краснодар - шумный, суматошный, бурно прущий во все стороны и вглубь, очевидно миллионный и внерегиональный, как Москва. Попав сюда в поездке "Неизвестной России" на Апшеронскую узкоколейку, я расскажу о Краснодаре в 5 частях с заделом на 6-ю. И первая из них - про гримасы роста.

Collapse )

Тункинская долина. Часть 3: Кырен и Нилова пустынь



Тункинская долина слишком красива, чтобы заканчиваться показанным в прошлой части Аршаном. В первой части я рассказывал про общий колорит и великолепные пейзажи этих СибМинВод на западе Бурятии ближе к Иркутску,  теперь же съездим по Долине вглубь. Перпендикулярный отворот на Аршан - он как борхесовская улица Ривандавиа, за которой "оказываешься в мире более древнем и более надёжном". Курортная легкомысленность остаётся позади, а Тункинский тракт уходит в буддийскую глушь, где с каждым километром всё отчётливее приближается Монголия. В сегодняшнем посте расскажу про райцентр Кырен (5 тыс. жителей), внезапную Нилову Пустынь в горах и дацан Бурхаан-Бабай у бархана Хайр-Хана.

Collapse )