Хабаровск. Часть 2: столица Дальнего Востока



Поднявшись в прошлой части на Амурский утёс, теперь пройдём за этот фасад Хабаровска. Сегодняшнюю прогулку начнём от вокзала, но посвящена она будет не столько отдельным районам, сколько истории и современному колориту, а также поискам ответа на вопрос, почему именно Хабаровск стал столицей протеста. Что же касается заголовка поста, то кто-то может меня одёрнуть - Дальневосточная столица мол теперь Владивосток. Но переехало из Ха во Владик лишь полпредство ДВФО, а большинство атрибутов колониальной региональной столицы тут были задолго до его учреждения. Да и гулял я по Хабаровску осенью 2018 года, как раз накануне этих перемен.

Collapse )

Хабаровск. Часть 1: Амурский утёс



Хабаровск - краевой центр (618 тыс. жителей) на высоком берегу Амура в 8500 километрах от Москвы. С Владивостоком он спорит за роль дальневосточной столицы, почти идентичен ему размером и тоже имеет роскошную главную улицу. Но в остальном - пожалуй нет в России двух более непохожих друг на друга соседей, чем Владивосток и Хабаровск! Один - самый открытый морю город в России, другой - самый речной. Владивосток поражает кручёным рельефом и отсутствием прямых путей, Хабаровск же необычайно логичен. Владивосток оглушает драйвом, где моряки и вчерашние бандиты гуляют как в последний раз, в Хабаровске встраиваешься в чинный, размеренный ритм. Владивосток 1990-х был полем битвы криминальных войн, Хабаровск лежал в кулаке криминального мира. И тем удивительнее, что не разгульный Владик, а чопорный Ха в 2020-м году стал столицей российского протеста, но если копнуть чуть глубже - то и это вполне закономерно.

Ну а я был в Хабаровске не в недавнем Байкало-Амурском вояже, когда по выходным здесь ещё собирались гигантские митинги, а в своём первом путешествии по Дальнему Востоку в 2018 году. Но лишь теперь сподобился рассказать про столицу Дальнего Востока в 5 частях, в первой части поговорим о "высоких берегах Амура", образующих городской фасад.

Collapse )

Год Сброшенных Масок. Атипичные итоги.



Пока народ считает часы и поздравляет друг друга с отступлением 2020-го, я скажу крайне неожиданную вещь - ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ГОД. Не для "всего человечества(тм)", конечно, а для меня лично, но в общем странным образом тенденция не подвела - за 13 лет ведения этого блога уже третий раз подряд моя жизнь резко улучшается в кризисы.

Ну а традиционный итожник будет в этот раз не столько обзором путешествий, сколько просто набором мыслей.

Collapse )

Тайк - турецкая Армяногрузия. Часть 2: Ошки, или Ошкиванк



О том, что такое Тао и почему этот колючий край в Турции стал спорной землёй армян и грузин, я рассказывал в прошлой части. В которой проехали мы половину 170-километрового пути из Артвина в Эрзурум мимо великих строек Чорохского каньона, роскошного тысячелетнего собора Ишхани и естественного водохранилища озера Тортум. На полпути через Иверские ворота, в селе Чамлыямак, находится кульминация - собор Ошки, первый из Четырёх Великих кафедралов Грузии, а по совместительству - армяно-халкидонский монастырь Ошкиванк.

Collapse )

Тао - турецкая Армяногрузия. Часть 1: Ишхан и Тортум



Название Тао-Кларджетия, являющееся почти синонимом Турецкой Грузии, означает вовсе не Большую, Старую, Верхнюю или например Южную Кларджетию, а... Тао и Кларджетию. С Кларджетией, из тесного каньона Чороха через окружной Артвин и древний Ардануч поднявшись к горным деревенькам Шавшетии, мы знакомились в прошлых частях. Ну а Тао, или Тайк, северная половина турецкого ила Эрзурум - другая: засушливый колючий край причудливых скал и ущелий, о котором армяне и грузины спорят, у кого его турок забрал.

С год назад я уже показывал столицу Тайка - Олту, бывший окружной город Карсской области, но сердцевина Тао, цепь долин Гюрджи-Богаз, или Иверские ворота, в составе России не была никогда. Однако именно здесь сосредоточены важнейшие в Турции памятники грузинского наследия, и рассказ про 170-километровый путь от Артвина до Эрзурума займёт у меня два поста. На вторую часть я оставлю Великий кафедрал Ошки, а сегодня доедем до озера Тортум, впечатлившись чудесами турецкого гидростроя на Чорохе и чудесами турецкого гостеприимства у роскошного армяно-грузинского храма Ишхани.

Collapse )

Шавшат и Шавшетия. В горах Турецкого Севера.



Шавшат - маленький городок (7 тыс. жителей) в 60 километрах от окружного Артвина. На въезде в него встречает средневековая крепость Сатлель, а на выезде начинается Шавшетия - горная часть Кларджетии, видимой отсюда буквально насквозь. И показанный в прошлой части Ардануч, древняя столица Грузии, остаётся далеко внизу, в тесных ущельях, а здесь встречает вольный край изумрудных лугов, тёмных лесов, белых вершин и деревянных домов на склонах Арсианского хребта Малого Кавказа.

Collapse )

ЛЁД

Между тем, хотя пишу я сейчас про Турцию, там я был в 2019 году. Эту осень же я провёл на Байкале, и снова хочу туда. Познакомиться с неимоверно модной в последние годы темой байкальского льда:



Вопросы к знатокам и иркутянам:
1. Стоит ли ехать именно этой зимой? Есть ли основания предполагать, что лёд в этот раз будет хорош или плох?
2. Какое время для поездки оптимально? В силу разных причин мне не подходит первая декада марта, и пока я рассчитываю на последнюю декаду февраля.
3. Какие места стоит посетить? Я знаю про гроты с сосульками на Ольхоне и вмёрзшие в лёд метановые пузыри в Бугульдейке.
4. Наконец, КАК это лучше сделать? Лыжный поход - не мой вариант, у меня ни навыков, ни зимней экипировки. Подозреваю, туры покупать уже поздно, да и цены как-то не радуют.

Ардануч. Гнездо Багратионов.



О том, что Багратион - это Наполеон с противоположным зарядом, русский человек обычно узнаёт ещё в дошкольном возрасте. И потому вдвойне не очевидно, что герой войны 1812 года генерал Пётр Багратион носил фамилию царей, правивших Грузией более тысячелетия. В 809-1810 годах Багратиони были бессменными хранителями грузинской государственности, и их низложение русским царём - главная историческая обида грузин на Россию. А начиналась история этого дома, а стало быть и царства, в Ардануче, или по-грузински Артануджи - древней столице, а ныне маленьком и по нашим, и по турецким меркам городке (6 тыс. жителей) в 40 километрах от показанного в прошлой части Артвина через показанные в позапрошлой части Хамамли и Адское ущелье.

Collapse )

Артвин. Город на серпантине.



Артвин - уездный город (25 тыс. жителей) на реке Чорох и "столица" Турецкой Грузии, её исторической области Кларджетия, о судьбе, колорите и пейзажах которой была прошлая часть. Под уездом же можно понимать как ил Артвин на крайнем северо-востоке Турции, так и Артвинской округ Батумской области на крайнем юго-западе Российской империи, владевшей этими горами в 1878-1918 годах.

Collapse )

По течению Чороха. Тао-Кларджетия, или Турецкая Грузия.



Восточная Анатолия, о реалиях и колорите которой я рассказывал в прошлых частях, ассоциируется с уничтоженной Западной Арменией. Однако дорога со стороны России входит в Турцию через другой регион - Карадениз, то есть Причерноморье, где на зелёных склонах Понтийских гор расположилась Турецкая Грузия. Ведь помимо востока в долине Куры и запада в долине Риони у страны Сакартвело есть ещё юг по долине Чороха - Тао-Кларджетия. И для грузин этот юг свят - именно там была колыбель их царства, вотчина тысячелетнего дома Багратионов. Но большая часть Южной Грузии, кроме Аджарии, бывшей её самым глухим углом, осталась под властью турок. И лишь Кларджетия без Тао как Артвинский уезд Батумской области воссоединялась с Тбилиси и Кутаиси менее чем на полвека.

Скажем прямо, мы в Турецкой Грузии увидели немногое - по трёхмерной сети её глухих дорог очень сложно ездить без своей машины... и всё-таки рассказ мой едва влезет в 6 частей. В первой из которых прокатимся по глубокой долине Чороха и взглянем на то, что не влезет в другие посты - каньоны и новые ГЭС, село Хамамли с руинами древней церкви Долискана, сюрреалистическое Адское ущелье, да маленький кусочек приморского Лазистана, через который мы и въехали сюда в другой прошлой части.

Collapse )