Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

БАМ? КБЖД? Нет - Апшеронская узкоколейка!

Наверное, за два месяца моего молчания вы успели подумать - "и этот ушёл из ЖЖ"? На самом деле мой старый добрый Livejournal и весьма успешный канал на Яндекс-Дзене прекрасно друг друга дополняют, а самое долгое в истории моего блога молчание было обусловлено лишь самой долгой непрерывной работой - почти 9 месяцев почти ежедневных постов. И улетев в августе в Байкало-Амурский маршрут, я решил поставить блог на паузу до своего возвращения.

Через пару недель я вернусь в Москву, и надеюсь, снова буду вести свой ЖЖ в штатном режиме.
Но сейчас я хочу пригласить вас составить мне компанию - ведь из Иркутска в Москву я буду добираться через Краснодар!



С 30 октября по 1 ноября небезызвестная "Неизвестная Россия" проводит юбилейный десятый выезд на Апшеронскую узкоколейную железную дорогу. И это интересно, потому что:
- Узкоколейки России, неизменно уводящие в лесную глушь - уходящая натура, и каждый шанс побывать на Апшеронке может стать последним.
- Апшеронка среди прочих узкоколеек выделяется своей особой живописностью - не по тайге и болотам проходит, а по тёплым лесистым горам, мимо скал и водопадов.
- В тех краях сейчас самая-самая золотая осень, а узкоколейные сюжеты дополнят старинный курорт Горячий Ключ и купания в горячих источниках.
- А ещё Краснодарский край остаётся "тихой гаванью", куда Вторая волна до сих пор не захлестнула.



Подробная программа выезда - ЗДЕСЬ, а записаться на экскурсию можно ЗДЕСЬ.
Цена вопроса - 11500 рублей.
Группа в целом набрана, и поездка состоится в любом случае, но свободные места ещё есть!

Ну а у меня позади Байкало-Амурская магистраль и Кругобайкальская железная дорога, "метеоры" на Амуре и Ангаре, староверческие сёла в тигриной тайге Приморья, золотые прииски Бодайбо, безумные краски Тункинской долины и байкальская синева. Через пару недель, по возвращении в Москву, опубликую полноценный обзор путешествия.

Поплыли отсюда на другой остров

Ну вот, друзья. Кто считал, что моя закавказская Сурб-Барбарик будет длиться вечно - у меня для вас хорошая новость: в ней перерыв как минимум до осени.

А я сейчас сижу в самолёте, в маршруточной тесноте, и готовлюсь отбывать в город далёкий, но нашенский.



Программа путешествий и чем вы можете помочь - здесь!
Но чувствую, на озеро Ханка или Арсеньев я благополучно забью, а пребывание во Владивостоке использую на отдых и акклиматизацию и преодоление джетлага. Ибо моря в этом путешествии будет мало, зато будет много тайги.

Ереруйк, или Анипемза. На берегу Ахерона.



Ахерон в наши дни не столь известен, как Стикс, и всё же первоначально в древних мифах именно он служил границей мира живых с миром мёртвых, через которую зловещий Харон перевозил людей. И Ахурян, у тюрок Арпачай, кажется именно записанным на армянский манер Ахероном - среди отдельно взятого народа он с 1915 года отделяет мир живых от мира мёртвых. В прошлой части я показывал тревожную армяно-азербайджанскую границу под Ноемберяном, где и пулю шальную можно словить. На армяно-турецкой границе всё иначе: здесь царит тишина. Мёртвая тишина.

И этот неимоверно долгий рассказ об Армении завершим на берегу Ахуряна, в полузаброшенном рабочем посёлке Анипемза меж Ереваном и Гюмри, где сохранился Ереруйкская базилика - красивейший из претендентов на звание старейшего христианского храма Земли.

Collapse )

Пояс безопасности. Дадиванк и Истису.



В завершение рассказа о Нагорном Карабахе покинем его по новой дороге, с 2017 года выводящей в Армению на Севан. В прошлой части я показывал стоящий близ неё монастырь Гандзасар, духовный центр Арцаха. Но большая часть пути пролегает сквозь "пояс безопасности", странную и малолюдную территорию, порождённую Карабахской войной. Впрочем, о войне напоминает там разве что безлюдие, скрывающее, однако, свои красоты - как например исключительно самобытный монастырь Дадиванк или похожие на гейзеры горячие источники Истису.

Collapse )

Ванк и Гандзасар. Албанская святыня и философ-олигарх.



В прошлой части я показывал Красный Базар и Тох, тихую глушь Нагорного Карабаха с древними деревьями и живыми князьями. Но пришло время покидать этот затерянный мир - в следующих двух частях проедем по новой дороге в Армению через Севан, которая не только живописна, но и весьма богата древностями. Чуть от неё в стороне, в полусотне километров от Степанакерта, над неожиданно колоритным своей современностью селом Ванк (1,2 тыс. жителей) стоит монастырь Гандзасар - духовный центр Арцаха, который мог быть при другом раскладе и главной христианской святыней Азербайджана: в его стенах Кавказская Албания дожила до 19 века, когда небольшая обитель была центром отдельного католикосата и соперничала с Эчмиадзином за армян России.

Collapse )

Аскеран, Агдам, Тигранакерт. Прифронтовой Карабах.



Кусок старой трассы Ереван-Баку от показанного в прошлой части Степанакерта до развалин прифронтового Агдама похож на проволоку лампы накаливания под высоким напряжением. Именно эта дорога, спускающаяся по Хаченской долине к краю степи была основным местом действия Карабахского конфликта. Недавно я уже показывал её начало - памятник "Мы - наши горы!", руины вокзала и печально известные Ходжалы. Сегодня отправимся дальше - в городок Аскеран (2,4 тыс. жителей) с огромной крепостью и стоящий за руинами Агдама старинный Тигранакерт, музей которого даёт путешественнику возможность легально подъехать к самой линии фронта.

Collapse )

Степанакерт (Ханкенди). Имитация, превратившаяся в явь.



Степанакерт, или Ханкенди - небольшой в общем-то город (53 тыс. жителей) в Хаченской долине Нагорного Карабаха, у подножья высокой старинной Шуши. Совсем не нагорный и сияющий новизной, он вмещает треть населения непризнанной Республики Арцах, а по контрасту с её глубинкой даст фору любой из постсоветских столиц. В прошлой части я рассказывал об окрестностях Степанакерта и некоторых его особенностях, ну а сегодня погуляем по городу, являющему собой, как и большинство непризнанных столиц, весьма парадоксальное зрелище.

Collapse )

ДэВэ-2020

В смутные дни самоизоляции по интернету ходил флешмоб, который в моём исполнении мог бы выглядеть так:

Ожидание - киты на Шантарских островах:

Реальность - киты на холодильнике:


И так всё и было бы, если бы не одно "но" - до начало эпидемии я взял билеты не только в Кишинёв, чтобы поехать в Румынию, но и до Владивостока. И если молдавские билеты пропали, то дальневосточным билетом я могу воспользоваться уже через 2 недели.

Изначально речь шла о том, чтобы чуть-чуть покрутиться по Дальнему Востоку, собрать "штрихи к портрету" от моего эпического путешествия-2018 (Сахалин и Курилы, Приморье и Приамурье) да встретившись с другом, который знает китайский, ехать собственно в Китай. Но в Китае кто-то слишком злоупотреблял деликатесами, а потому вместо того, чтобы смотреть на Китай с китайцами, я поеду смотреть на Байкал без китайцев - когда ещё такое увидишь?

Ну а между Дальним Востоком и Байкалом - Байкало-Амурская магистраль. Её надо проехать обязательно, потому что РЖД сейчас проводит массовую реконструкцию вокзалов, и если вокзал числится памятником архитектуры - с него будут пылинки сдувать, а если нет - то превратят в серый сайдинговый параллелепипед. БАМовские вокзалы, при всей их уникальности - увы, попадают во вторую группу.

Словом, через 2 недели я улетаю в направлении рассвета, в 2-месячное путешествие по Приморью, Хабаровскому краю, БАМу и Иркутской области. В планах: "Морской старт" в знакомой Славянке, остров Рейнеке за островом Попова, Арсеньев, озеро Ханка, Дальнереченск и нацпарк "Удэгэйская легенда" с селом староверов-репатриантов Дерсу; Сикачи-Алян с петроглифами и нанайской кухней, Комсомольск-на-Амуре (в идеале - с экскурсией на авиазавод), Ванино и СовГавань (упущенное в 2018-м), метеор по Амуру в Николаевск-на-Амуре, БАМ с Чарскими песками и Бодайбо, метеор из Братска вверх по Ангаре, сёла сибирских голендров в Иркутской области, сам Иркутск и наконец БАЙКАЛ - странно сказать, но я ведь не был ни на Кругобайкалке, ни на Ольхоне...

В чём я сразу заинтересован?
Встреча, прогулки, ночлег, поездки по окрестностям в следующих городах:
- Владивосток
- Хабаровск
- Комсомольск-на-Амуре
- Ванино
- Тында
- Братск
- Иркутск

Соответственно, обращаюсь ко всем, кто в этих городах живёт, держит связь с друзьями и роднёй или бывал там недавно - как там сейчас ФАКТИЧЕСКИ обстоят дела с ковидом и ещё более зловредной напастью антиковидом? Где реальный "маааааааасочнннныыыы!!!(с)", где закрыты кафе или музеи, где в деревнях лучше не появляться чужакам?

Ну и несколько вопросов по культурной программе:
1. Стоит ли ехать на озеро Ханка? Хоть что-то действительно необычное там есть?
2. Как посмотреть Северо-Муйский обход, если в грузовой тепловоз не пускают?
3. Известны ли кому-то расписания рабочих поездов на пути от Комсомольска до Братска?

Шуша. Часть 4: ущелье Унот



В первой части рассказа о Шуше, этом "царе горы" Карабаха, я назвал её Городом над Бездной. Прогулки по осколкам разрушенных в Гражданскую войну Армянских кварталов и превращённым Карабахской войной в мёртвый город Азербайджанским кварталам дают немало поводов понимать это название аллегорически. Однако оно совершенно конкретно: река Каркар под стенами Шуши образует каньон глубиной 300-400 метров - а это, на минуточку, 10-15% от ширины города. У бездны есть своё название Унот, и помимо грандиозных видов она таит и немало сюрпризов. Так что прочь из руин - пусть глаз отдохнёт на водопадах и скалах!

Collapse )

Шуша. Часть 3: Азербайджанские кварталы



Сложно найти город, которому не повезло бы так же сильно, как Шуше, висящей над Нагорным Карабахом. В 18 веке она ханская столица, в 19-м - процветающий купеческий торг и "фабрика" азербайджанской культуры, а в ХХ - арена раздоров. Армянские кварталы, которые я показывал в прошлой части, были разрушены до основания в Гражданскую войну, а их уцелевшие жители спустились в новый Степанакерт. На месте руин, доломанных в 1960-е годы, были построены микрорайоны и курорт, а вот Азербайджанские кварталы ниже по склону обустроили как город-музей. Таковым они остаются даже после Карабахской войны и изгнания азербайджанцев (составлявших накануне 98% жителей Шуши), но только ныне это музей не поэзии, музыки и ковроделия, а людской вражды.

Collapse )