В поисках Беловодья

Крупнейшее в Чечне, если не на всём Кавказе, Аргунское ущелье уходит на две сотни километров до самой Грузии сквозь лесистые Чёрные горы. В отличие от Ичкерии, бывшей мостом с гор на плоскость, здесь испокон веков находился "затеряный мир" девственного горского уклада, соваться в который не рискнул сам Чингисхан. В лабиринте аргунских долин живёт 5 из 9 чеченских тукхумов (племён) и десятки тейпов, не входящих ни в один тукхум. От некогда богатейшего культурного наследия, - тысяч башен, сотен замков, десятков некрополей, - в почти непрерывной войне уцелела малая часть, но и эта малая часть впечатляет. А война, как и всюду в Чечне, закончилась даже в этих горах, и вернувшись в Грозный с показанного в прошлой части горного озера Кезеной-Ам, на следующий день мы отправились сюда - вновь с "Неизвестной Россией" в её классическом туре по Чечне.

( Collapse )

В Карс, колориту которого была посвящена первая часть, ездят посмотреть на показанные в прошлой части домики русской эпохи и на показанную в позапрошлой части средневековую цитадель. Однако самая интересная достопримечательность Карса, на мой взгляд - не то и не другое. По сопкам и каньонам вокруг города разбросаны форты, укрепления, казематы мощнейшей чуть ли не во всей Азии сухопутной крепости Нового времени. Заодно покажу и вокзал той старой русской железной дороги, которой мы ездили в героический Сарыкамыш.

( Collapse )

Сарыкамыш - небольшой городок (25 тыс. жителей) в 60 километрах от Карса по эрзурумской дороге, у начала подъёма на Саганлугский хребет. В Турции он самый высокогорный (2180м), самый холодный и - самый русский: ведь большинство "балтийских" домиков эпохи Карсской области - на самом деле армянское наследие, как и показанные в прошлой части древние Багаран, Мрен, Дигор. За Арпачаем славяне без мундиров были исчезающе редки, а Сарыкамыш представлял собой огромную военную базу, вошедшую в историю одной из самых страшных битв Первой Мировой войны.

( Collapse )

Одно из самых известных русскому человеку турецких названий - Баязет. Его окружают вполне однозначные образы: гром пушек и литавр, крики боли и удали, запах пороха и пожара, житейские русские солдаты в ярких мундирах и полчища оскаленных турок, лезущих через стену с ятаганами в зубах. Баязету принадлежит своеобразный рекорд: четыре раза армия России брала эту крепость над истоками Евфрата, дважды выдерживала в ней оборону от превосходящих сил, но по итогам войны неизменно уходила восвояси. Под стать героизму сражений был и их фон: цитаделью Баязетской крепости служит дворец Исхак-паши - если не красивейшее, то уж точно известнейшее здание всей Восточной Анатолии. И в прошлой части я рассказывал об окрестностях дворца, близлежащем городе Догубаязите и дороге в него из Вана, а сегодня под рассказы о былых сражениях осмотрим сам дворец.

( Collapse )

Эрзурум стоит куда южнее благодатных Сочи и Батуми, однако климатом своим, как можно было убедиться в посвящённой городскому колориту первой части, напоминает если не Монголию, то Казахстан. Но дело тут лишь в том, что вертикальный метр стоит ста горизонтальных: показанный в прошлой части центр Эрзурума лежит в 1890 метрах над уровнем моря - в постсоветских странах на таких высотах вообще нет больших городов!

Сегодня поднимемся ещё выше - на 2040 метров, плоскую вершину Артиллерийской горы (Топдаг), отрога гряды Девебойну меж двух дорог из Эрзурума на Кавказ. Стратегическую развилку прикрывают многочисленные форты, бастионы, люнеты, равелины, - по-турецки одно слово "табии", - развешанные по окрестным горам. Эти табии трижды штурмовала русская армия, а сегодня взойдём к ним и мы. И не спешите обзывать автора русофобом: "с точки зрения паука я свисаю с потолка", а как выглядят русско-турецкие войны с точки зрения турок?

( Collapse )

Хабаровск вытянут вдоль Амура на 40 километров, а с хвостом посёлков до устья Уссури - на все 60. И центр, по трём горам и двум оврагам которого мы гуляли в прошлой части, а до того знакомились с главной улицей Муравьёва-Амурского, городским фасадом Амурского утёса и общим колоритом столицы Дальнего Востока, занимает тут дай бог несколько процентов береговой линии. В завершение рассказа отправимся внизу по Амуру, в колоритный район База КАФ, оставшийся, словно во Владивостоке, от самого настоящего военного порта. По дороге к которому - ещё и Мост имени 5000 рублей.

( Collapse )

В пятой части рассказа про главный курорт Закавказья - то, что не влезло в прошлые две: дальняя половина Старого города и Новый Приморский бульвар, заканчивающийся весьма занятным спонтанным аттракционом.

( Collapse )

Батуми - очень странный город. В прошлой части я рассказывал о его истории и панорамах, теперь же поговорим о даталях и современности.

( Collapse )

Над чёрными улочками показанного в прошлой части Старого Александрополя с запада нависает старая русская крепость. По-прежнему крепость и по-прежнему русская - крупнейшая за рубежом 102-я военная база армии РФ.

( Collapse )

В прошлой части я рассказывал о Русском Тегеране, а теперь пойдём ещё дальше - в Антиамериканский Тегеран. Исламская революция, как и любая другая, активно ставит себе памятники, и я посетил три мемориала тем событиям - тюрьму Каср, Американское посольство и музей Священной обороны.

( Collapse )