В поисках Беловодья

Если бы я писал этот пост для Дзена, у него был заголовок вроде "Узнал, что в Москве под ногами. Теперь и гулять-то не хочется!". Но кроме шуток - идя по тротуарам, глядя в окна из офисных зданий, стоя в пробке или толкаясь в метро, редко задумываешься о том, что вот прямо сейчас прямо под тобой может находиться гигантское подземелье глубиной в сотни метров и десятки этажей, а в нём неприметные человечки держат на свои плечах твоё мирное небо, не давая ему обрушиться в пламени ядерных взрывов. Небольшая и определённо не самая грандиозная часть этого московского подпространства рассекречена и даже доступна для осмотра - как например "Бункер-42" на Таганке, ныне занятый Музеем холодной войны. Туда постоянно идут экскурсии, ну а я побывал пару дней назад благодаря сообществу "МоскваЛюблю" и его куратору Юлии Подвиг.

( Collapse )

Показанный в прошлой части Хайлар, при всём своём колорите - из тех городов, у которых всё самое интересное в окрестностях. В первую очередь - обросший мемориалами и монастырями японский Хайларский укрепрайон, под которым в августе 1945-го полёг каждый седьмой из павших в Маньчжурии красноармейцев. А вокруг над простором степи дымят электростанции и шахты: не вполне очевидно, но своим экономическим чудом Китай обязан в том числе глуши Хулун-Буира.

( Collapse )

Первыми русскими людьми в диких степях Забайкалья были не каторжники, а казаки. Друг друга эти две категории граждан, мягко говоря, недолюбливали, но в единстве и борьбе противоположностей стали двумя гранями одного сурового угла. С каторгой в Даурии неразрывно связаны серебряные рудники и золотые прииски, преемником казачества же можно считать Забайкальский военный округ, чью аббревиатуру ЗабВО советские офицеры расшифровывали как "Забудь вернуться обратно". С даурским пограничьем я познакомился в городке Борзя (29 тыс. жителей) и ПГТ Приаргунск (7 тыс. жителей) по разные стороны показанного в прошлой части уранового Краснокаменска. Все они связаны сетью железных дорог, разросшихся в разные стороны от Китайско-Восточной магистрали.

( Collapse )

Мне нравятся культуры маленьких воинственных народов - своей лаконичностью, логичностью и цельностью. Высокие цивилизации рефлексируют и плодят сущности, а степняки и горцы просто идут прямой дорогой, отсекая лишнее и доводя важное до совершенства. Описав в прошлой части своё путешествие по Чечне и Ингушетии (частично с "Неизвестной Россией"), рассказ о нём я начну не с городов и аулов, а с драматичной истории и самобытной культуры вайнахов.

( Collapse )

Сарыкамыш - небольшой городок (25 тыс. жителей) в 60 километрах от Карса по эрзурумской дороге, у начала подъёма на Саганлугский хребет. В Турции он самый высокогорный (2180м), самый холодный и - самый русский: ведь большинство "балтийских" домиков эпохи Карсской области - на самом деле армянское наследие, как и показанные в прошлой части древние Багаран, Мрен, Дигор. За Арпачаем славяне без мундиров были исчезающе редки, а Сарыкамыш представлял собой огромную военную базу, вошедшую в историю одной из самых страшных битв Первой Мировой войны.

( Collapse )

Эрзурум стоит куда южнее благодатных Сочи и Батуми, однако климатом своим, как можно было убедиться в посвящённой городскому колориту первой части, напоминает если не Монголию, то Казахстан. Но дело тут лишь в том, что вертикальный метр стоит ста горизонтальных: показанный в прошлой части центр Эрзурума лежит в 1890 метрах над уровнем моря - в постсоветских странах на таких высотах вообще нет больших городов!

Сегодня поднимемся ещё выше - на 2040 метров, плоскую вершину Артиллерийской горы (Топдаг), отрога гряды Девебойну меж двух дорог из Эрзурума на Кавказ. Стратегическую развилку прикрывают многочисленные форты, бастионы, люнеты, равелины, - по-турецки одно слово "табии", - развешанные по окрестным горам. Эти табии трижды штурмовала русская армия, а сегодня взойдём к ним и мы. И не спешите обзывать автора русофобом: "с точки зрения паука я свисаю с потолка", а как выглядят русско-турецкие войны с точки зрения турок?

( Collapse )

Хабаровск вытянут вдоль Амура на 40 километров, а с хвостом посёлков до устья Уссури - на все 60. И центр, по трём горам и двум оврагам которого мы гуляли в прошлой части, а до того знакомились с главной улицей Муравьёва-Амурского, городским фасадом Амурского утёса и общим колоритом столицы Дальнего Востока, занимает тут дай бог несколько процентов береговой линии. В завершение рассказа отправимся внизу по Амуру, в колоритный район База КАФ, оставшийся, словно во Владивостоке, от самого настоящего военного порта. По дороге к которому - ещё и Мост имени 5000 рублей.

( Collapse )

В пятой части рассказа про главный курорт Закавказья - то, что не влезло в прошлые две: дальняя половина Старого города и Новый Приморский бульвар, заканчивающийся весьма занятным спонтанным аттракционом.

( Collapse )

Батуми - очень странный город. В прошлой части я рассказывал о его истории и панорамах, теперь же поговорим о даталях и современности.

( Collapse )

Над чёрными улочками показанного в прошлой части Старого Александрополя с запада нависает старая русская крепость. По-прежнему крепость и по-прежнему русская - крупнейшая за рубежом 102-я военная база армии РФ.

( Collapse )