Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Тайк - турецкая Армяногрузия. Часть 2: Ошки, или Ошкиванк



О том, что такое Тао и почему этот колючий край в Турции стал спорной землёй армян и грузин, я рассказывал в прошлой части. В которой проехали мы половину 170-километрового пути из Артвина в Эрзурум мимо великих строек Чорохского каньона, роскошного тысячелетнего собора Ишхани и естественного водохранилища озера Тортум. На полпути через Иверские ворота, в селе Чамлыямак, находится кульминация - собор Ошки, первый из Четырёх Великих кафедралов Грузии, а по совместительству - армяно-халкидонский монастырь Ошкиванк.

Collapse )

Шавшат и Шавшетия. В горах Турецкого Севера.



Шавшат - маленький городок (7 тыс. жителей) в 60 километрах от окружного Артвина. На въезде в него встречает средневековая крепость Сатлель, а на выезде начинается Шавшетия - горная часть Кларджетии, видимой отсюда буквально насквозь. И показанный в прошлой части Ардануч, древняя столица Грузии, остаётся далеко внизу, в тесных ущельях, а здесь встречает вольный край изумрудных лугов, тёмных лесов, белых вершин и деревянных домов на склонах Арсианского хребта Малого Кавказа.

Collapse )

Артвин. Город на серпантине.



Артвин - уездный город (25 тыс. жителей) на реке Чорох и "столица" Турецкой Грузии, её исторической области Кларджетия, о судьбе, колорите и пейзажах которой была прошлая часть. Под уездом же можно понимать как ил Артвин на крайнем северо-востоке Турции, так и Артвинской округ Батумской области на крайнем юго-западе Российской империи, владевшей этими горами в 1878-1918 годах.

Collapse )

По течению Чороха. Тао-Кларджетия, или Турецкая Грузия.



Восточная Анатолия, о реалиях и колорите которой я рассказывал в прошлых частях, ассоциируется с уничтоженной Западной Арменией. Однако дорога со стороны России входит в Турцию через другой регион - Карадениз, то есть Причерноморье, где на зелёных склонах Понтийских гор расположилась Турецкая Грузия. Ведь помимо востока в долине Куры и запада в долине Риони у страны Сакартвело есть ещё юг по долине Чороха - Тао-Кларджетия. И для грузин этот юг свят - именно там была колыбель их царства, вотчина тысячелетнего дома Багратионов. Но большая часть Южной Грузии, кроме Аджарии, бывшей её самым глухим углом, осталась под властью турок. И лишь Кларджетия без Тао как Артвинский уезд Батумской области воссоединялась с Тбилиси и Кутаиси менее чем на полвека.

Скажем прямо, мы в Турецкой Грузии увидели немногое - по трёхмерной сети её глухих дорог очень сложно ездить без своей машины... и всё-таки рассказ мой едва влезет в 6 частей. В первой из которых прокатимся по глубокой долине Чороха и взглянем на то, что не влезет в другие посты - каньоны и новые ГЭС, село Хамамли с руинами древней церкви Долискана, сюрреалистическое Адское ущелье, да маленький кусочек приморского Лазистана, через который мы и въехали сюда в другой прошлой части.

Collapse )

Горная Аджария. Часть 3: Хуло и Трансаджарская дорога



Из Батуми на восток, сквозь показанный в первой части Махунцети с его водопадом и древним мостом, уходит Трансаджарская дорога. И гордое название пусть не обманывает: "транс-" она не круглый год и не для любой машины, а твёрдая трасса заканчивается в 90 километрах от Батуми, где стоит, или скорее висит на крутом склоне маленький ПГТ Хуло (1,1 тыс. жителей) - настоящее сердце Аджарии. Здесь большинство жителей считают себя мусульманами, туристов не сыскать днём с огнём, с придорожных развалов продают ароматный табак, а роль пригородного ПАЗика отдана старой канатной дороге. Верхняя Аджария не похожа на показанную в прошлой части пасторальную Мачахелу - здесь мусульманская Грузия предстаёт во всей своей грубоватой подлинности, сохраняя при этом подлинно грузинскую душевность.

Collapse )

Горная Аджария. Часть 2: Мачахели



Мачахели - короткая глубокая долина в 20-35 километрах от Батуми, которую можно было бы назвать Параллельной, Альтернативной или хотя бы Малой Аджарией. Небольшая речка Мачахелисцкали течёт параллельно нанизывающей на себя большую часть республики реке Аджарискцкали, впадая в Чорох четырьми километрами выше неё. Запертая советской погранзоной и лишь пару лет назад ликвидированным бездорожьем, Мачахели превратилась в своеобразный затерянный мир, самую колоритную и аутентичную часть Аджарии с её четвероногими амбарами и деревянными мечетями. По мачахельским сёлам и продолжим сегодня путь из показанного в прошлой части самшитового Мирвети.

Collapse )

Ереруйк, или Анипемза. На берегу Ахерона.



Ахерон в наши дни не столь известен, как Стикс, и всё же первоначально в древних мифах именно он служил границей мира живых с миром мёртвых, через которую зловещий Харон перевозил людей. И Ахурян, у тюрок Арпачай, кажется именно записанным на армянский манер Ахероном - среди отдельно взятого народа он с 1915 года отделяет мир живых от мира мёртвых. В прошлой части я показывал тревожную армяно-азербайджанскую границу под Ноемберяном, где и пулю шальную можно словить. На армяно-турецкой границе всё иначе: здесь царит тишина. Мёртвая тишина.

И этот неимоверно долгий рассказ об Армении завершим на берегу Ахуряна, в полузаброшенном рабочем посёлке Анипемза меж Ереваном и Гюмри, где сохранился Ереруйкская базилика - красивейший из претендентов на звание старейшего христианского храма Земли.

Collapse )

Ванк и Гандзасар. Албанская святыня и философ-олигарх.



В прошлой части я показывал Красный Базар и Тох, тихую глушь Нагорного Карабаха с древними деревьями и живыми князьями. Но пришло время покидать этот затерянный мир - в следующих двух частях проедем по новой дороге в Армению через Севан, которая не только живописна, но и весьма богата древностями. Чуть от неё в стороне, в полусотне километров от Степанакерта, над неожиданно колоритным своей современностью селом Ванк (1,2 тыс. жителей) стоит монастырь Гандзасар - духовный центр Арцаха, который мог быть при другом раскладе и главной христианской святыней Азербайджана: в его стенах Кавказская Албания дожила до 19 века, когда небольшая обитель была центром отдельного католикосата и соперничала с Эчмиадзином за армян России.

Collapse )

Шуша. Часть 3: Азербайджанские кварталы



Сложно найти город, которому не повезло бы так же сильно, как Шуше, висящей над Нагорным Карабахом. В 18 веке она ханская столица, в 19-м - процветающий купеческий торг и "фабрика" азербайджанской культуры, а в ХХ - арена раздоров. Армянские кварталы, которые я показывал в прошлой части, были разрушены до основания в Гражданскую войну, а их уцелевшие жители спустились в новый Степанакерт. На месте руин, доломанных в 1960-е годы, были построены микрорайоны и курорт, а вот Азербайджанские кварталы ниже по склону обустроили как город-музей. Таковым они остаются даже после Карабахской войны и изгнания азербайджанцев (составлявших накануне 98% жителей Шуши), но только ныне это музей не поэзии, музыки и ковроделия, а людской вражды.

Collapse )

Горис. Уездное местечко Зангезура.



Горис - городок (20 тыс. жителей) за 240 километров от Еревана, у развилки дорог в Карабах и Иран. Приезжают сюда в основном ради чудес в окрестностях, как знаменитый Татев с его канатной дорогой или показанный в прошлой части пещерный город Хндзореск. Но стоит прогуляться и по самому Горису - выросший из другого пещерного города, в царские времена он был центром Зангезурского уезда, охватывавшего весь нынешний Сюник; не еврейским, но армянским местечком. А потому в Армении среди десятков одинаковых советских городков с многоэтажками из розового туфа Горис выделяется самобытным архитектурным обликом и духом обжитого старого города.

Collapse )