?

Log in

No account? Create an account

В поисках Беловодья

Another break in the Wall

Entries by category: искусство

Саратов. Часть 3: проспект Кирова
varandej


При слове "проспект" в Саратове представляешь не гарь машин и бесконечные пробки на светофорах, а - плиточку, скамейки, фонари, словом всё то, что в других городах Необъятной называют "бродвей" или "арбат". Проспект Кирова, который ещё до революции (официально он тогда был Немецкой улицей) называли в Саратове "нашим Невским", стал пешеходным в те времена, когда подобные проекты не делались ещё под копирку. Пройдя в прошлой части самую оживлённую в Саратове Московскую улицу, теперь погуляем по "центра центра" от Крытого рынка до парка Липки. Только осторожнее - здесь можно стать жертвой диких колобков.

Рассказ +53 фотоCollapse )

promo varandej september 3, 13:26 13
Buy for 500 tokens
Про Север писать интересно, но уже через неделю я должен оказаться в Ереване. И в общем я не помню, когда последний раз ехал вот так: у меня есть время "пока не надоест" (а надоест мне скорее всего где-то в середине ноября), цель увидеть Армению и Карсскую область Турции, и дорога между…

Боровск. Часть -1: Параллельный город
varandej


У Боровска много колоритных особенностей, обусловленных близостью к Москве и целой прослойкой москвичей, переехавших жить в провинцию. Так и в 1998 году здесь поселился на пенсии инженер-строитель Владимир Овчинников, да обнаружил вскоре, что умеет рисовать. В наше время граффити, муралы, стритарт, настенная живопись - тренд модный, а Овчинников начал расписывать стены Боровска "в те времена, когда это ещё не было мейнстримом", и даже называют его работы здесь по старинке - фрески. Всего с 2002 года их было создано более 100, но "параллельный город" (поэтому и часть -1, что в иной системе координат!) Овчинникова - система очень динамичная, одни фрески гибнут, другие появляются, и я не знаю, есть ли где-то хоть одно действительно ПОЛНОЕ их собрание. Не претендую на полноту и я, но рассказав в прошлой части о других особенностях Боровска, в отдельный пост вынесу самую заметную из них. Здесь же - немного о конфликте художника, власти и общества.

Рассказ +39 фотоCollapse )

Достояния Долины. Часть 4: Чуст
varandej


"Будешь в Средней Азии - не забудь купить чустовский нож!", - о пичаках, "столицей" которых традиционно считается Чуст, небольшой городок (46 тыс. жителей) между Кокандом и Наманганом, мне говорили гораздо чаще, чем о показанных в прошлых частях шелках Маргилана или риштанской керамике. На самом деле тема среднеазиатских ножей немного сложнее, так что в завершении рассказа о достояниях знойной Ферганской долины покажу сам Чуст и мастерскую печакли (оружейника) Хасана Умарова в Коканде.

А для любителей политоты и интернет-мемов могу сказать, что Чуст - ещё и родной город Алишера Усманова.

Рассказ +52 фотоCollapse )

Достояния Долины. Часть 3: Риштан
varandej


"Однажды, когда мы сами ещё были учениками, - рассказывал мне прославленный гончар Алишер Назиров, - мы спросили учителя: вот две пиалы, сделанные одной рукой, в одно время, в одной печи обожженые, но одна звучит глухо, а другая от прикосновения поёт; почему же? И учитель ответил нам так - просто глина, из которой сделана эта пиала, была хорошим человеком". Глина для Средней Азии - больше, чем стройматериал, о чём не дадут соврать спящие в степи городища. Небольшой (49 тыс. жителей) Риштан на полпути между Ферганой и Кокандом - древнейший город Ферганской долины, и красная глина в его окрестностях помнит многое. Поэтому и риштан (с маленькой буквы) - имя нарицательное, среднеазиатская керамика по умолчанию.

В прошлых частях я рассказывал о хлопке и шёлке Ферганской долины, ну а теперь расскажу о глине и тех чудесах, что делают из неё риштанские кулялы и наккоши, среди которых мне довелось пообщаться с двумя самым известными усто - Шарафиддином Юсуповым и Алишером Назировым. Менее известно, что Риштан - ещё и кулинарная столица Долины.

Рассказ +51 фотоCollapse )

Пенджикент. Часть 1: согдийские сюжеты
varandej


Пенджикент - самый восточный город Согдианы (300 домов) в двух дневных переходах каравана от стольного Самарканда, на "воротах" Гиссаро-Алайских гор, путь по которым сюда из Худжанда в соседней Уструшане я показывал в прошлой части. Иногда его называют "Помпеи Востока" - его далеко не самое крупное, в общем-то вполне провинциальное городище Кайнар скрывает в себе едва ли не больше предметов древнего искусства и быта, чем вся остальная Согдиана, вместе взятая, и даже самаркандский Афросиаб тут не годится Пенджикенту в подмётки. Пенджикнетские древности развезены по музеям - своим, душанбинским, петербургским, и в этом посте попробую собрать из старых фресок пазл той красивой, солнечной и очень жизнелюбивой страны на перекрёстке всех дорог, которой представляется при взгляде на них торговая Согдиана.

Рассказ +50 фотоCollapse )

Душанбе. Часть 2: юг центра, или Сталинабад
varandej


Давным-давно, когда в Таджикистан ездить было ещё рисковано, а цифровые фотоаппараты ещё не стали обыденностью, в заметках какого-то отважного стопщика я прочёл, что красотами сталинской архитектуры с Душанбе мог бы потягаться лишь Минск. Побывав в таджикской столице, общему колориту и главной площади которой была посвящена прошлая часть, могу сказать, что здесь не Минск, конечно, и даже не Волгоград с Челябинском, но советский ансамбль маленькой столицы, построенной на месте кишлака, впечатляет не столько даже монументальностью, сколько неповторимостью. Архитектура его не просто сталинская, а сталинабадская - так назывался Душанбе в 1928-61 годах, и главное отличие "сталинабадки" от "сталинки" даже не в восточных мотивах, а в том, что здесь нет как такового разделения на до- и послевоенное зодчество: война была слишком далеко, облик Сталинабада сложился к концу 1940-х, и для довоенных времён слишком вычурный, а для послевоенных слишком сдержанный. Лучше всего Старый Сталинабад сохранилась в южной половине душанбинского центра, в треугольнике между площадями 800-летия Москвы, Победы и привокзальной Куйбышева.

Рассказ +47 фотоCollapse )

Петербург. В поисках Туркестана.
varandej


В Питер на прошлой неделе я ездил с вполне конкретной целью - сходить в Эрмитаж посмотреть на среднеазиатскую и алтайскую коллекции. Но визит в Северную столицу получился наредкость богатым всяческими впечатлениями "на ходу".

Рассказ +55 фотоCollapse )

Солнце Паркента
varandej


Паркент - маленький (35 тысяч жителей) и очень узбекский городок в предгорьях Западного Тянь-Шаня, не воспетый бардами, как показанные в прошлых частях Бричмулла и Чимган, но как минимум не менее интересный. В его окрестностях я покажу научно-фантастического вида гелиокомплекс "Солнце" и древние петроглифы Башкызылсай у кишлака со звучным названием Невич.



Рассказ +52 фотоCollapse )

Нукус и каракалпаки
varandej


Узбекистан - из тех стран постсоветского пространства, где помимо традиционных областей затесалась ещё и национальная автономия: республика Каракалпакстан, самый обширный (166 тыс. квадратных километров, то есть почти 1/3 страны) и один из самых малолюдных (1,7 миллиона жителей, то есть 10 человек на километр) регион, хорошо заметная на карте квадратная "голова" Узбекистана. Живут здесь примерно поровну узбеки (32%), каракалпаки (30%) и казахи (26%), первые больше в оазисах Элик-Калы, вторых - в амударьинских низовьях, а третьих - в глухих степях у границ. В Каракалпакии мы начали знакомство с Хорезмом, в ней же лежат древнее крепости типа Аяз-Калы, а вот Хива, рассказ о которой мы закончили в прошлой части - это уже крошечная, но сопоставимая по населению Хорезмская область с центром в Ургенче.

Центр же Каракалпакии - Нукус, наряду с Бухарой 5-6-й по величине (275 тыс. жителей, а с городами-спутниками и под полмиллиона) узбекистанский город, о котором я вряд ли скажу что-то хорошее. Поэтому, чтобы пост не вышел совсем уж в стиле Варламова, здесь же расскажу про каракалпаков как народ.

Рассказ +52 фотоCollapse )

Хива. Часть 1: столица, ставшая райцентром
varandej


У древней земли Хорезма было много столиц: Топрак-Кала, от которой осталось глиняное городище в пустыне; Кят, который смыла Амударья; Старый Ургенч, запертый от посторонних границей Туркмении; нынешний Ургенч - показанный в прошлой части ухоженный, но скучный областной центр. А между двумя Ургенчами хорезмской столицей была Хива, ныне небольшой город (50 тыс. жителей) в полусотне километров от Ургенча, прошедшая в ХХ веке уникальный путь от столицы до райцентра. Она была центром Хорезма в годы его упадка, когда во внешнем мире и не Хорезмом эту страну  называли, а просто Хивинским ханством. В этом главный парадокс Хивы - по сравнению с той же Бухарой её архитектура очень провинциальна, а её ансамбль в основном моложе, чем в большинстве уездных городов России... но именно Хива - главный "заповедник" туркестанского Средневековья: ведь оно затянулось тут вплоть до советской власти, а разжалованная уже в 1929 году Хива сохранила свой исторический центр если не на 100%, то уж как минимум на 90% - вся крепостная стена и ни единой по крайней мере заметной сходу новостройки в её пределах. Здесь порой натурально чувствуешь себя в декорациях к какому-нибудь "Принцу Персии", где во дворце прекрасная царевна и коварный визирь Джафар, а за углом караулят ни то воришки в лохмотьях, ни то стражники с кривыми саблями - образы, с детства знакомые по сказкам 1001 ночи и диснеевским мультикам про Аладдина. Старая Хива и во Всемирное наследие ЮНЕСКО попала первой в Средней Азии, в 1990 году.

Кроме нескольких построек в Хиве нет шедевров, достойных той же Бухары и тем более Самарканда, но именно Хива - самый красивый, уж точно самый фотогеничный город Узбекистана. О Хиве будет 7-8 частей, и в первой покажу город сверху с двух смотровых площадок и расскажу о многочисленных хорезмских ремёслах.

Рассказ +54 фотоCollapse )