Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Ереруйк, или Анипемза. На берегу Ахерона.



Ахерон в наши дни не столь известен, как Стикс, и всё же первоначально в древних мифах именно он служил границей мира живых с миром мёртвых, через которую зловещий Харон перевозил людей. И Ахурян, у тюрок Арпачай, кажется именно записанным на армянский манер Ахероном - среди отдельно взятого народа он с 1915 года отделяет мир живых от мира мёртвых. В прошлой части я показывал тревожную армяно-азербайджанскую границу под Ноемберяном, где и пулю шальную можно словить. На армяно-турецкой границе всё иначе: здесь царит тишина. Мёртвая тишина.

И этот неимоверно долгий рассказ об Армении завершим на берегу Ахуряна, в полузаброшенном рабочем посёлке Анипемза меж Ереваном и Гюмри, где сохранился Ереруйкская базилика - красивейший из претендентов на звание старейшего христианского храма Земли.

Collapse )

Пояс безопасности. Дадиванк и Истису.



В завершение рассказа о Нагорном Карабахе покинем его по новой дороге, с 2017 года выводящей в Армению на Севан. В прошлой части я показывал стоящий близ неё монастырь Гандзасар, духовный центр Арцаха. Но большая часть пути пролегает сквозь "пояс безопасности", странную и малолюдную территорию, порождённую Карабахской войной. Впрочем, о войне напоминает там разве что безлюдие, скрывающее, однако, свои красоты - как например исключительно самобытный монастырь Дадиванк или похожие на гейзеры горячие источники Истису.

Collapse )

Ванк и Гандзасар. Албанская святыня и философ-олигарх.



В прошлой части я показывал Красный Базар и Тох, тихую глушь Нагорного Карабаха с древними деревьями и живыми князьями. Но пришло время покидать этот затерянный мир - в следующих двух частях проедем по новой дороге в Армению через Севан, которая не только живописна, но и весьма богата древностями. Чуть от неё в стороне, в полусотне километров от Степанакерта, над неожиданно колоритным своей современностью селом Ванк (1,2 тыс. жителей) стоит монастырь Гандзасар - духовный центр Арцаха, который мог быть при другом раскладе и главной христианской святыней Азербайджана: в его стенах Кавказская Албания дожила до 19 века, когда небольшая обитель была центром отдельного католикосата и соперничала с Эчмиадзином за армян России.

Collapse )

Тох и Красный Базар. Глубинный Арцах.



Нагорный Карабах ассоциируется с войной, и в прошлой части я рассказывал про её дыхание в прифронтовых Аскеране и Агдаме. На самом деле таких мест здесь немного, и настоящий Арцах совершенно другой. Под защитой естественной крепости крутых лесистых гор скрывается очаровательная зелёная глушь, в которой жизнь идёт своим чередом век за веком, а близость войны лишь научила людей беречь тишину. Перебравшись через ущелье Унот под Шушой, сегодня отправимся вглубь Карабаха - в Красный Базар, близ которого растёт самое большое и старое дерево бывшего СССР, и в село Тох, где седой князь привечает туристов на руинах дворца своих предков.

Collapse )

Аскеран, Агдам, Тигранакерт. Прифронтовой Карабах.



Кусок старой трассы Ереван-Баку от показанного в прошлой части Степанакерта до развалин прифронтового Агдама похож на проволоку лампы накаливания под высоким напряжением. Именно эта дорога, спускающаяся по Хаченской долине к краю степи была основным местом действия Карабахского конфликта. Недавно я уже показывал её начало - памятник "Мы - наши горы!", руины вокзала и печально известные Ходжалы. Сегодня отправимся дальше - в городок Аскеран (2,4 тыс. жителей) с огромной крепостью и стоящий за руинами Агдама старинный Тигранакерт, музей которого даёт путешественнику возможность легально подъехать к самой линии фронта.

Collapse )

Степанакерт (Ханкенди). Имитация, превратившаяся в явь.



Степанакерт, или Ханкенди - небольшой в общем-то город (53 тыс. жителей) в Хаченской долине Нагорного Карабаха, у подножья высокой старинной Шуши. Совсем не нагорный и сияющий новизной, он вмещает треть населения непризнанной Республики Арцах, а по контрасту с её глубинкой даст фору любой из постсоветских столиц. В прошлой части я рассказывал об окрестностях Степанакерта и некоторых его особенностях, ну а сегодня погуляем по городу, являющему собой, как и большинство непризнанных столиц, весьма парадоксальное зрелище.

Collapse )

От Шуши до Ходжалы. Окрестности Степанакерта.



Прежде, чем рассказать о столице Нагорного Карабаха, немного покатаемся по её окрестностям. Сегодня покажу спуск в Степанакерт из показанной в прошлых частях Шуши, некоторые детали городского колорита, знаменитый памятник "Мы - наши горы", заброшенный вокзал без рельс и печально известные Ходжалы.

Collapse )

Шуша. Часть 3: Азербайджанские кварталы



Сложно найти город, которому не повезло бы так же сильно, как Шуше, висящей над Нагорным Карабахом. В 18 веке она ханская столица, в 19-м - процветающий купеческий торг и "фабрика" азербайджанской культуры, а в ХХ - арена раздоров. Армянские кварталы, которые я показывал в прошлой части, были разрушены до основания в Гражданскую войну, а их уцелевшие жители спустились в новый Степанакерт. На месте руин, доломанных в 1960-е годы, были построены микрорайоны и курорт, а вот Азербайджанские кварталы ниже по склону обустроили как город-музей. Таковым они остаются даже после Карабахской войны и изгнания азербайджанцев (составлявших накануне 98% жителей Шуши), но только ныне это музей не поэзии, музыки и ковроделия, а людской вражды.

Collapse )

Шуша. Часть 2: Армянские кварталы



Шуша, историческая столица Нагорного Карабаха, мрачному колориту и укреплениям которой была посвящена прошлая часть, традиционно делилась на две половины - Армянскую и Мусульманскую. Вот только вся трагедия этого города - в том, что подобное деление уже не актуально. Если в 19 веке двунациональность была здесь двигателем культуры и экономики, то в 20 веке именно из Шуши начался разлом между армянами и азербайджанцами, продолжающий ползти и ныне - теперь вот уже по диаспорам... Нынешняя Шуша, ужавшаяся в этих смутах десятикратно - вся армянская, но традиционно Армянской частью называли верхние, юго-западные кварталы круглого города.

Collapse )

Шуша. Часть 1: Царь Горы, или Город над бездной



Шуша - маленький городок (4,2 тыс. жителей) в 10 километрах от Степанакерта, но в прямой его видимости на высокой горе у каньона реки Каркар. Расположенная в самом центре Нагорного Карабаха, историю и реалии которого я описывал в прошлых частях, Шуша - квинтэссенция этой земли и главная сцена её трагедий. Пушистое название совсем не вяжется с жутким обликом: сто лет назад Шуша была третьим по значению городом Закавказья после Тифлиса и Баку и сердцем азербайджанской культуры, но за ХХ век она ужалась в 10 (!) раз, пережила две смены населения и культуроцид. Нынешняя Шуша, как посёлки Крайнего Севера - город руин, в которых жизнь едва теплится. Но руин исторических, а потому и мой рассказ о ней будет в 4 частях. В первой прогуляемся от дворца ко дворцу вдоль стен Шушинской крепости, вытянувшихся по краешку бездонного каньона.

Collapse )