Category: история

Тегеран. Часть 3: Большой базар, где Грибоедова убили



У показанного в прошлой части Тегеранского метро был явный прототип - Большой базар, с 1820-х годов ставший крупнейшим крытым рынком чуть ли не всего мира. Он раскинулся на 3 квадратных километра, единовременно вмещает до 25 тысяч человек, а протяжённость его галерей достигает 10 километров, и под вечер этот лабиринт оставляет ощущение странного мусульманского киберпанка. Более того, Гранд-базар - это и есть Старый город Тегерана на обжитом 6000 лет назад месте, и в переулочках его до недавнего времени стояло русское посольство, где погиб автор "Горя от Ума".

Collapse )
promo varandej november 29, 13:19 45
Buy for 500 tokens
Армения. Здесь мы провели 40 дней, и я прекрасно понимаю, почему Мандельштам назвал её "орущих камней государством"... Грузия, где мы были краешком и в основном отдыхали в Батуми. Действительно не в меру душевна... Турция, в этой своей части некогда бывшая Арменией, Грузией и…

"Так это в Турции, там тепло!"

В конце ноября Восточная Турция здорово напоминает Казахстан или Монголию - выжженные летним солнцем мёрзлые жухлые степи с заиндевелыми колючками, плавно идущие волнами пологих гор. На перевалах - "дырявой шалью белый снег", но повсюду - замёрзшие речки. По ночам тут уже откровено морозит, и лишённые централизованного отопления города, будь то маленький Карс или огромный Эрзурум, заполняет запах угольного дыма. Считается, что в южных странах не умеют заботиться о тепле дома, но молоканским оборотом "Вторая Сибирь" пользуются даже сами турки - а потом натоплены здешние дома что надо, да и двери открываются вовнутрь. Но топят лишь по ночам - днём солнце тут не хуже, чем в Анталье, и по крайней мере шерстяные носки и шарф снять хочется непреодолимо.



Русская архитектура Карса, этого непрекаянного губернского города, интересна исключительно тем, что она в принципе есть. Даже в Самарканде или Фергане, не говоря уж про соседние Гюмри, действительно интересных зданий царской эпохи поболее. Русский слой древнего Карса очень тонок по сравнению с турецким и армянским. Карс уместнее сравнивать со Смоленском, чем с Выборгом, хотя турки на него смотрят именно как на свой Выборг.



А самый яркий памятник русского прошлого в Карсе - крепость. Не сельджукская цитадель на холме, а огромный комплекс укреплений Нового времени по каньонам и скалам, пусть и на турецком основании, но созданный в основном накануне Первой Мировой. Причём, в отличие от Каунаса или Владивостока - в совершенно непривычных русскому глазу ландшафтах.



Сегодня мы ездили к руинам армянских храмов у границы, где пограничный Ахурян так и тянет назвать Ахероном. Побродили по руинам древнего Багарана над средневекового вида курдским селом, а вот в Мрен попасть не получилось - на полпути к собору нас выцепили военные, и совершенно нашенский с виду, но только турецкий батяня-комбат объяснил, что проход туда закрыт, и на неимоверно пыльном армейском джипе вывез на трассу, напоследок угостив чаем в придорожной локанте в компании своих хлопцев. В то же время я припоминаю минимум два чужих поста о Мренском храме (первый, второй), так что не знаю, что помешало мне написать третий - невезение или усиление.



Завтра едем в древний Ани - если повезёт, автостопом с туристами (ибо выходной), а если не повезёт - на такси за пару сотен лир (= пару тысяч рублей). Всё же ради Ани мы в принципе поехали в Турцию через все эти вертикальный Артвин, узорчатый Эрзорум, мыльный Ван с колоритным паромом, легендарный Баязет и самое подножье Арарата.

Ну а дальше уже и домой пора будет двигаться... С ужасом думаю о том, сколько времени мне понадобится на весь этот майско-осенний армяно-тюркский цикл.

Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Вот нужен нам берег Турецкий...

Я не оригинален в том, что моей первой заграницей стала Турция. Аж в 2000 году, и с пары-тройки экскурсий из Аланьи я даже немного запомнил пейзажи турецких гор и деревенек. Тогда я, конечно, ездил туда отдыхать. А теперь в Батуми мы хорошо отдохнули - и хватит! Завтра ждёт "берег Турецкий"...



В планах - Артвин, Эрзурум, Ван, Баязет, Ыгдир и Карс. Иначе говоря - Батумская и Карская область да Временное генерал-губернаторство Западной Армении. Непостсоветское пространство, однако бывшее когда-то одной с нами страной. При этом Эрзурума просто не миновать по пути из Турецкой Грузии в Турецкую Армению, а Ван... Ван как-то манит своим огромным озером и древними руинами Урарту. И хочется надеяться, что катера на остров Ахтамар в ноябре ещё ходят...

P.S.
Сегодня прилетел неплохой перевод для Варандей-Фонда. Спасибо!
А недавний пост о "вершинах над плато" обернулся множеством интересных советов (больше в личку) и не гарантированными, но всё же возможными лазейками к 3 из 6 означенных "вершин". Сижу и думаю теперь, как впихнуть их в планы следующего года. Всё-таки ЖЖ ещё не умер, по крайней мере лично мой.

Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Зной и древность

Здесь, в Армении, я скоро поставлю личный рекорд непрерывного пребывания в одной стране. Очень маленькой стране, гораздо меньше большинства российских регионов. Но этой маленькой стране всё нет конца и края...



Путешествовать по Армении тяжело.
Нет, дело не в логистике - и система здешних маршруток не так страшна, как её малюют, и РЖД ещё не все электрички оптимизировала, да и автостоп в Армении лёгок и приятен - ожидание дольше 10 минут тут уже кажется странным. Тут даже машина путешественнику не очень-то нужна - скорость без неё почти та же, а вот ответственности гораздо меньше.
И не в людях дело - с одной стороны, армяне не чужды знакомой мне по Средней Азии "персидской вежливости", но вместе с тем они как христиане какие-то гораздо более "свои". Общение с местными чаще радует, чем напрягает. Тут даже про Азербайджан слушают с нескрываемым интересом... А ещё армяне от большого удивления и правда восклицают "Вай!".
Чуть ближе к корню сложностей погода: Армению мне описывали как страну холодную и ветреную, этакий Христианский Тибет с сотнями моныстырей на суровом плато. Но пока что над горами и долинами стоит жара, и поверьте мне, +30 в октябре - это немногим лучше, чем ваши +3.
Но главная трудность для вдумчивого путешественника в этом "государстве орущих камней" - обилие, или точнее плотность впечатлений. В Армении не покидает чувство, что находишься в большой стране: свои алфавит и церковь, сотни исторических имён и памятники этим людям, диаспоры по всему миру, неимоверно долгая и драматичная история... Армения самобытна примерно в той же степени, что и вся наша Шестая часть суши, а храм моложе 12 века тут так и хочется назвать "современной архитектурой". Все эти древности столь многочисленны, что преодолеть больше нескольких десятков километров в день при мало-мальской культурной программе становится почти невозможно. День идёт за неделю, а мозг от этого обилия уже на третий-пятый день вскипает...

В общем, пока что мне трудно что-то писать "с колёс". А планы дальше чем на неделю вперёд и сроки возвращения в Россию всё так же решаем на месте. Позади - округа Еревана, озеро Севан и юг до самых границ Ирана и Азербайджана. Впереди - север, включая Гюмри, бывшая Карсская область в Турции и частичная Грузия, на которую, кажется, мне уже не хватит сил.

P.S.
Кто-нибудь в курсе, нужна ли в Армении какая-то регистрация, если находишься тут больше месяца? До меня вот дошло, что до выезда из страны от въезда выходит как минимум 32-33 дня...

Мурманск. Часть 3: просто город



Туристы приезжают в Мурманск за показанным в прошлой части колоритом Заполярья - суровым пейзажем, атомными ледоколами, полярными днями и ночами, надеждой "поймать" северное сияние. Более того, по причине доступности Мурманска чаще всего эти гости с настоящим Крайнем Севером не знакомы, что относилось и ко мне во все мои прошлые приезды. И колорит, конечно, справедливо затмевает всё, однако есть в Мурманске и неплохой исторический центр. Сегодня пост формата "продома" - архитектурная прогулка за полярным кругом.

Collapse )

Мурманск. Часть 1: вокзал, причал и "Ленин"



Мурманск на Кольском заливе - областной центр (290 тыс. жителей), пусть и усохший на треть, но по сей день с большим отрывом крупнейший город мирового Заполярья. Этого в общем уже достаточно, чтобы он был интересным, ну а моё холодное лето 2019-го прошло буквально под знаком Мурманска. Дважды я добирался сюда в попытках попасть на пассажирский теплоход "Клавдия Еланская", а третий раз - на свой первый НеФорум блоггеров, с которого ездил на показанное в прошлой части ядерное кладбище Сайды. Ещё трижды я бывал здесь в прошлые годы, но всё, как оказалось, мельком. Теперь же, облазав Мурманск основательно, я расскажу о нём в 5 частях, и для начала - о прибытии в город и его главной достопримечательности.

Collapse )

Сайда-губа. Ядерный колумбарий.



На показанный в прошлой части НеФорум-2019 я поехал, конечно, не только кушать сёмгу и выступать с докладом о туризме на Крайнем Севере. В программу входили ещё и блог-туры - 4 маршрута на выбор. "Саамскую деревню" раскусили все, по крайней мере среди ЖЖистов, и на ряженных саамов смотреть желания не выразил никто. В основном народ отправился в Териберку, где я был "ещё когда это не стало мейнстримом" и она ещё не превратилась в помесь хипстерского пространства с чайна-тауном в декорациях к фильму "Левиафан". Несколько меньшей популярностью пользовалась, но заманчивее для меня смотрелась Кольская АЭС в городке Полярные Зори - но всё же атомных станций по святой Руси множество, а первую в мире Обнинскую АЭС, ныне ставшую музеем, я уже когда-то посещал. В общем, я выбрал самый суровый блог-тур - в глубины ЗАТО Александровск, на берег Сайда-губы, где покоятся вырезанные сердца советских атомных подводных лодок.

Collapse )

Гумбади-Кавус и Туркменская степь



Русская Персия, как показанные ранее Энзели, Тегеранское шоссе, казвинский Кантур, крепость Ашур-ада и не показанные ещё памятники Тегерана - это, конечно, хорошо и эксклюзивно. Но не секрет, что большинство туристов едет в Иран, чтобы увидеть ДРЕВНОСТИ. На прикаспийском севере их, скажем прямо, немного, и всё же в горах Гиляна я уже показывал цитадель ассасинов Руд-хан и колоритную деревню Масуле. Сегодня же из показанного в прошлой части Горгана (Астрабада) отправимся на восток, где за полями иранской поднятой целины раскинулась Туркменсахра, она же Туркменская степь, осколок древнего Турана, дальний краешек Великой Степи. Она тоже когда-то чуть не оказалась в составе России, но куда интереснее другое: в городе Гумбади-Кавус (126 тыс. жителей) стоит первая в мире ракета, а посетив в сердце степи кладбище Халед-Наби, можно уже никогда не бояться быть посланным на х....й.

Если Гилян, где мы начинали вояж - это иранское Закавказье, то Голестан, исторически часть Мазендерана - иранская Средняя Азия. Здесь мы закончим знакомство с иранской провинцией, а огромный Тегеран подождёт рассказа до зимы.

Collapse )

Горган (Астрабад) и поднятая целина Ирана



Самая интересная часть Мазендерана - не сам Мазендеран, а лежащий далее к востоку Голестан, в 1997 году выделенный из него в отдельную провинцию. Его название не содержит в себе исторический области, а значит попросту "Цветущий край" - почти одновременно с Советским Союзом шахский Иран поднимал целину. В прошлой части про Туркменский порт и русский остров Ашур-ада мы попрощались с Каспийским морем, а дальше отправимся вверх по холмистым степям вдоль речек Гурган и Атрек, всё ближе и ближе к Средней Азии. Для начала - в областной центр, крупный город Горган (340 тыс. жителей), в истории более известный как Астрабад и под таким именем в 1723-32 годах даже номинально бывший в составе России. Мне он неожиданно понравился: после пафосного Решта, чуждого Казвина, бестолкового Сари бывший Астрабад выглядит пусть неухоженным и бедным, но каким-то очень настоящим. Или просто "нашенским": Старый город в центре, микрорайоны по окраинам, привет с родины на вокзале и общий флегматично-таинственный дух Средняй Азии.

Collapse )

Ашур-ада и Бендер-Туркмен. Забытая крепость на чужом берегу.



Ашур-ада, ранее Абескун - единственный остров Ирана на Каспийском море, в остане Мазендеран, чью столицу Сари я показывал в прошлой части. В разные времена здесь были хазарская фактория, откуда еврейские купцы-радониты ходили торговать в Китай; мифический лепрозорий Хорезма, где кончил дни низвергнутый Чингисханом самонадеянный шах; "тортуга" разбойников и пиратов Каспийского моря и наконец - Орос-Кала, то есть по-нашему Русская крепость. Официально - Астрабадская станция Каспийской флотилии, и если Энзели в соседнем Гиляне слыли "персидским Харбином", то здесь располагался "персидский Порт-Артур". Крепость на Ашур-аде - самый, пожалуй, крупный архитектурный памятник Русской Персии... и самый, наверное, забытый памятник русского зодчества безотносительно страны: тут и на фарси информации крохи, а уж на каком-либо другом языке мой пост станет первым на весь интернет.

Ну а попадают на Ашур-аду через городок со звучным названием Бендер-Туркмен (52 тыс. жителей) в соседней провинции Голестан на конце Трансиранской железной дороги, чьи головокружительные петли в горах Эльбурса я уже показывал здесь.

Collapse )