Category: история

Кировск. Часть 2: Кукисвумчор и Вудъявр



Продолжаю рассказ о Кировске - историческом центре индустриальной российской Лапландии. В прошлой части речь шла про общий колорит, городской центр и первоклассный музей градообразующего предприятия "Апатит". Сегодня прогуляемся вдоль озера Большой Вудъявр, на берегах которого лежат крупнейший в России заброшенный вокзал, самый северный женский монастырь и мрачноватый, но судьбоносный для Крайнего Севера район Кукисвумчор (или 25-й километр), на который периодически сходят лавины.

Collapse )
promo varandej декабрь 16, 10:05 19
Buy for 500 tokens
Никогда ещё я не давал анонса путешествия, которое состоится через полгода с лишним. Но здесь не просто анонс - здесь приглашение в эксклюзинвый тур. И более того, судьба этого путешествия зависит от вашего в нём участия! Итак, совместный проект блога varandej и трэвел-сообщества…

Кировск. Часть 1: город в Хибинах



В нашей стране великих равнин много красивых городов, но очень мало городов красиво расположенных. В Европейской части лучшим образцом этого жанра я бы назвал Кировск, которому куда больше подошло бы изначальное название Хибиногорск. Выросший в сталинские времена на добыче апатитов, этот небольшой городок (26 тыс. жителей) явно самый интересный в нашей индустриальной Лапландии. После показанного в прошлой части Сейдозера, чья сказочная красота была вполне ожидаемой, Кировск стал главным моим открытием импровизированного маршрута после неудачи с "Клавдией Еланской". Расскажу о нём в 2 частях - во второй о дальнем районе Кукисвумчор, а в первой - о центре и весьма интересном музее.

Collapse )

"Клавдия Еланская". Часть 2: вокруг Кольского



В прошлой части я рассказывал о том, кто такая "Клавдия Еланская", а теперь полюбуемся с её бортов Мурманским и Терским берегами. До деревни Чаваньга "Клава" ходит трижды в год, и наш июльский рейс, возможно, был последним. Да и на том с погодой не повезло, поэтому часть фотографий - из экспедиции моего отца на другом судне летом 2011 года.

Collapse )

Русская Персия. Дополнения.

К посту о русском наследии Тегерана я получил несколько очень интересных комментариев-уточнений, с учётом которых отредактировал текст. Самый важный из них процитирую здесь для тех, кто уже прочёл пост в первоначальном виде.

Посольство (вернее, Императорская российская миссия) переехало на нынешний участок (парк Атабека), располагавшийся тогда у северной городской стены, в 1915 году. В основе главного (представительского) здания - дворец каджарской эпохи, заложенный владельцем русскому Учетно-ссудному банку и затем переданный миссии. Неоднократно перестраивался, последний раз - в 1960-х годах. Тогда же исчезли последние оригинальные постройки парка, включая здание гарема.

То есть вот это - одно и то же здание до и после реконструкции в 1915 году.





Комментарии отключаю, если хотите высказаться - то лучше в основном посте.


Ещё одно ценное дополнение я получил к посту про Туркменскую степь от nikola_rus.



(названия 13 основанных там русских сёл) "Карасу, Мамаи, Саратовский (Константино-Ивановский), имение Бялоновича, Немецкий посёлок, Александровский, Рождественский, Михайловский, Крещенский, Донской, Покровский, Молоканский (Лавровка), Хундуз.

Это в сумме и возле Гумбеда и Астрабада. Сам Гумбет ещё был совсем небольшим городишкой. В нём проживало 600 русских и 100 немцев, что составляло половину всего его населения. Вторая половина туркмены. В Гумбете же располагался русский погранкомиссар
."

"В Гумбете орошения нет, питьевой воды нет, только из реки. На горе возле башни дом русского (погран)комиссара. Он наполовину туркменский, наполовину русский. В 1914 году было 600 русских."
"Гумбет около 600 русских, 110 немцев. В районе Гумбета 1850 переселенцев (остальные ближе к Астрабаду). Всего в северной Персии рус.переселенцев ~2550, немцев 260"

(Безсонов Б.В. Русскiе переселенцы въ Съверной Персiи. Петроград. 1915)

Иными словами, город у первой в мире ракеты сделали из туркменского аула именно русские. То есть с некоторой натяжкой Гумбади-Кавус можно считать городом, основанным Россией в Иране.



P.S.
Огромное спасибо человеку, который перевёл в Варандей-Фонд 5000 рублей. Кроме того, вчера я впервые получил перевод в шекелях - и снова спасибо! 21 декабря, по традиции, я подведу годовые итоги фонда. Пока же скажу, что 9-дневная поездка в Иран только по переводам, совпавшим с публикацией постов оттуда, окупилась полностью и с запасом.
Но всё же напоминаю о том, что Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Тегеран. Часть 7: антиамериканский Тегеран



В прошлой части я рассказывал о Русском Тегеране, а теперь пойдём ещё дальше - в Антиамериканский Тегеран. Исламская революция, как и любая другая, активно ставит себе памятники, и я посетил три мемориала тем событиям - тюрьму Каср, Американское посольство и музей Священной обороны.

Collapse )

Тегеран. Часть 6: русский Тегеран



Как можно понять из прошлых частей, Тегеран с его мечетями, шахидами и зороастрийским храмом - куда более русский город, чем кажется. На Большом базаре погиб Грибоедов, Национальный сад вырос вокруг Казачьего дома, железнодорожный вокзал проектировал киевлянин Владислав Городецкий, а десятки других зданий - белоэмигрант Николай Марков. Сделавшись шахской столицей во времена Большой игры, Тегеран и строился под сильным русским влиянием, которое здесь читается отчётливее, чем, например, в Хиве. Но есть в этом мегаполисе и несколько настоящих анклавов России - старое кладбище на окраине, православный собор времён Второй Мировой, а в первую очередь посольство, где проходила известная из школьных учебников Тегеранская конференция 1943 года.

Collapse )

Тегеран. Часть 5: дома, мечети и немного зороастризма



Эта часть рассказа о Тегеране - самая аморфная и бессистемная: просто отдельные достопримечательности и общие виды городского центра вокруг показанных в прошлых частях Национального сада (где жили казаки) и Большого базара (где убили Грибоедова) и оставленного на следующую часть российского посольства. Тут есть дворцы, особняки и лавки, культовые места "Тропы хиппи", мечети, армянские церкви и даже действующий зороастрийский храм. А среди них - тонкий русский след в виде построек Николая Маркова.

Collapse )

Тегеран. Часть 4: Национальный сад и персидские казаки



Если показанный в прошлой части район Гранд-базара - это классический средневековый Старый город, то сегодня погуляем по тегеранскому Новому городу, застроенному по европейскому образцу в не столь далёкие времена. Его центр - Национальный сад, он же площадь Парадов, служившая домом для такой необычной сущности, как Персидские казаки. Из которых вышли, между прочим, построивший пол-Тегерана архитектор Николай Марков и целый шах Реза Пехлеви.

Collapse )

Тегеран. Часть 3: Большой базар, где Грибоедова убили



У показанного в прошлой части Тегеранского метро был явный прототип - Большой базар, с 1820-х годов ставший крупнейшим крытым рынком чуть ли не всего мира. Он раскинулся на 3 квадратных километра, единовременно вмещает до 25 тысяч человек, а протяжённость его галерей достигает 10 километров, и под вечер этот лабиринт оставляет ощущение странного мусульманского киберпанка. Более того, Гранд-базар - это и есть Старый город Тегерана на обжитом 6000 лет назад месте, и в переулочках его до недавнего времени стояло русское посольство, где погиб автор "Горя от Ума".

Collapse )

"Так это в Турции, там тепло!"

В конце ноября Восточная Турция здорово напоминает Казахстан или Монголию - выжженные летним солнцем мёрзлые жухлые степи с заиндевелыми колючками, плавно идущие волнами пологих гор. На перевалах - "дырявой шалью белый снег", но повсюду - замёрзшие речки. По ночам тут уже откровено морозит, и лишённые централизованного отопления города, будь то маленький Карс или огромный Эрзурум, заполняет запах угольного дыма. Считается, что в южных странах не умеют заботиться о тепле дома, но молоканским оборотом "Вторая Сибирь" пользуются даже сами турки - а потом натоплены здешние дома что надо, да и двери открываются вовнутрь. Но топят лишь по ночам - днём солнце тут не хуже, чем в Анталье, и по крайней мере шерстяные носки и шарф снять хочется непреодолимо.



Русская архитектура Карса, этого непрекаянного губернского города, интересна исключительно тем, что она в принципе есть. Даже в Самарканде или Фергане, не говоря уж про соседние Гюмри, действительно интересных зданий царской эпохи поболее. Русский слой древнего Карса очень тонок по сравнению с турецким и армянским. Карс уместнее сравнивать со Смоленском, чем с Выборгом, хотя турки на него смотрят именно как на свой Выборг.



А самый яркий памятник русского прошлого в Карсе - крепость. Не сельджукская цитадель на холме, а огромный комплекс укреплений Нового времени по каньонам и скалам, пусть и на турецком основании, но созданный в основном накануне Первой Мировой. Причём, в отличие от Каунаса или Владивостока - в совершенно непривычных русскому глазу ландшафтах.



Сегодня мы ездили к руинам армянских храмов у границы, где пограничный Ахурян так и тянет назвать Ахероном. Побродили по руинам древнего Багарана над средневекового вида курдским селом, а вот в Мрен попасть не получилось - на полпути к собору нас выцепили военные, и совершенно нашенский с виду, но только турецкий батяня-комбат объяснил, что проход туда закрыт, и на неимоверно пыльном армейском джипе вывез на трассу, напоследок угостив чаем в придорожной локанте в компании своих хлопцев. В то же время я припоминаю минимум два чужих поста о Мренском храме (первый, второй), так что не знаю, что помешало мне написать третий - невезение или усиление.



Завтра едем в древний Ани - если повезёт, автостопом с туристами (ибо выходной), а если не повезёт - на такси за пару сотен лир (= пару тысяч рублей). Всё же ради Ани мы в принципе поехали в Турцию через все эти вертикальный Артвин, узорчатый Эрзорум, мыльный Ван с колоритным паромом, легендарный Баязет и самое подножье Арарата.

Ну а дальше уже и домой пора будет двигаться... С ужасом думаю о том, сколько времени мне понадобится на весь этот майско-осенний армяно-тюркский цикл.

Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225