В поисках Беловодья

Краткое ЧаВо:
Оставляю за собой право не отвечать на эти вопросы, в том числе в личных сообщениях.
1. Фотографии и цитаты из блога в некоммерческих целях использовать МОЖНО с указанием авторства (Илья Буяновский) или активной ссылкой на источник. Спрашивать разрешение НЕ НУЖНО. Предоставление оригинала в высоком разрешении - платное. Коммерческое использование обсуждаемо.
2. Всё, что я знаю о посещённых местностях, изложено в постах, а посты вы можете найти через varandej_guide.
3. Если вам не видны фотографии, то наиболее вероятно, что проблемы с их отображениям не у меня, а у вас. Готового их решения я, к сожалению, не знаю. Для начала попробуйте перезагрузить страницу или открыть её в другом браузере. Если вы выходить в сеть с территории Украины, то фото не видны из-за действующей там блокировки российских сайтов; используйте прокси. В других случаях прокси тоже иногда помогает. Если не помогает ничего из перечисленного, посмотрите комментарии других читателей. Если из них не следует, что другим читателям фотографии видны - сообщите о проблеме мне.

Предпочтительные способы связи: личные сообщения, вконтакт. Инстаграмм, Фейсбук (владелец компания Meta признана экстремистской на территории РФ), Твиттер (все перечисленные запрещены на территории РФ) и Воцап не имею. По запросу - телеграм и телефон.



Путеводитель по постам моего ЖЖ - здесь:

varandej_guide
(В один пост-навигатор количество ссылок не помещается, поэтому пришлось завести для этого специальный блог).

( Collapse )

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ БЛОГА.


Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Словно в пику слащавому курортному побережью, Новороссийск - город суровый. Причём - сразу в нескольких плоскостях. В природу суровость привносит норд-ост, порой превращающий субтропики в филиал Арктики (кадры я показывал в первой части о городе и Цемесской бухте). В историю - трагедии и подвиги двух войн, о которых напоминают мемориалы Малой земли и превращённый в осколки исторический центр. А в современность - рабочий дух крупнейшего в России порта, районам близ которого была посвящена прошлая часть. Но там мы гуляли у вершины бухты, а задним планом всего рассказа оставалась Восточная, исторически - Зацемесская, а в обиходе просто Та сторона с её пылящими трубами цементных заводов, мергельными карьерами на побитых норд-остом склонах Маркотхского хребта, всё теми же портовыми терминалами и монументами военных подвигов и трагедий.

( Collapse )

Коротая лето в душной Москве за написанием гигантской серии о Тбилиси, я ни разу не съездил искупаться в любимое место под Гжелью. Зато сходил на диспансеризацию, и хотя накручивал я себя как герой "Трое в лодке", результаты её обнадёжили. Выслушав заботливую женщину в белом халате, я спросил, а что ж я тогда себя так плохо чувствую? Участливо и быстро глянув мне в глаза, она поставила диагноз сразу же: "В отпуске давно были?!".

Так что отправившись в сентябре в Абхазию, я решил не повторять ошибок прошлогоднего майского галопа по Черноморскому побережью и по мере сил отдыхать. Местами это даже получалось.

( Collapse )

( Collapse )

Полазав в прошлой части по колоритнейшим тбилисским дворикам, сегодня вернёмся на улицы грузинской столицы, которые в позапрошлой части привели нас к границе средневекового Калаубани (Крепостного города) и Гареубани (Внешнего города), под Россией ставшего заделом для "имперских" районов. Границей этой служат последовательные проспект Бараташвили, улица Пушкина и площадь Свободы - вдоль них и пройдём.

( Collapse )

Из всех постсоветских столиц, да и вообще миллионников, Тбилиси - самый гористый. Да, горы тут не так высоки и величественны, как в Алма-Ате, зато - повсюду: каждый район - сам себе долина, плато или склон. Конечно же, такой город не может не изобиловать видовыми точками, которые я даже не стану сводить в один пост - немного тут, немного там мы будем любоваться грузинской столицей с высот всю серию. И для начала, в первой части рассказав про колорит и атмосферу, а во второй части покатавшись на метро, поднимемся из его мрачных подземелий ввысь, к цитадели Нарикала. Ну а так как время - лишь одно из пространственных измерений, здесь же расскажу историю Тбилиси.

( Collapse )

У шамана - три руки, а у Байкала - три берега: помимо Прибайкалья и Забайкалья есть ещё Подлеморье, северный таёжный край у острых гор Баргузинского хребта, где эвенки, буряты и русские жили охотой и рыболовством, на пахарей и пастухов в долинах глядя свысока. Но и революцию тут вершили не столько Ленин и Троцкий, сколько Георгий Доппельмайер и Зенон Сватош, чьим лозунгом могло бы быть "Тайгу - соболям, море - нерпам!": в 1917 году в Подлеморье возник первый в России Баргузинский заповедник, к которому в 1986-87 присоседились ещё Фролихинский заказник и Забайкальский национальный парк. В 2012, опять же впервые в России, три территории с разным режимом получили общую администрацию "Заповедное Подлеморье", с директором которой Михаилом Евгеньевичем Овдиным я и вышел на связь благодаря дружественному проекту по изучению локальных брендов России "Живое наследие" и экс-министру туризма Республики Бурятия Марии Борисовне Бадмацыреновой из Корпорации развития Дальнего Востока.

Дальше осталось дождаться нерп: с Байкала только в мае сходит лёд, и лежбища этих удивительных созданий пустуют порой до середины июня. Коротая время в Иркутске, я успел познакомиться с ними в нерпинарии, а затем через показанные в прошлой части старые сёла рванул в Усть-Баргузин, на катер, уходивший утром в небольшую экспедицию. Её апогей, - Ушканьи острова с "городом нерп", - я поберегу до следующей части, пока же идём на правый борт: целиком принадлежащий Забайкальскому нацпарку, полуостров Святой Нос, этот Анти-Ольхон за Байкалом, я прежде видел лишь с туристических троп, а теперь полюбуемся им с воды и с глухих берегов, куда не возят туристов.

( Collapse )

Очевидно ли, что Монголия - страна озёр, которые тут многочисленны, чисты и сказочно богаты рыбой? Главное из них - Хубсугул, который называют ещё Младшим братом Байкала. В своей стране уступая размером лишь солёному Убсунуру, по площади (2620 км²) он сравним с Чудским озером, а вот объёмом (381 км³) при глубине до 262 метров превосходит Онего. С Байкалом такой же чистый и холодный Хубсугул сообщается лишь через Селенгу... но лежит на высоте (1645м) Саянских гор в том же рифте зарождающегося океана.

На разных концах длинного (136км) и узкого (до 36км) озера - два посёлка: северный Ханх и южный Хатгал (2,5 ты. жит.) в 100 километрах от показанного в прошлой части Мурэна. Когда-то их связывал теплоход, но теперь - лишь ужасная даже по монгольским меркам (а это примерно как "между биндюжниками слыл грубияном") дорога, которой мы возвращались в Россию. Об этом всём расскажу в двух частях, разделенных по ночёвке в юрте.

( Collapse )

Как бы ни был огромен исторический центр Таганрога, который обошли мы от крепости и Богудонии в первой части до показанного в прошлой части Чеховленда, всё же и он не бесконечен. Зато безграничен: широкое основание мыса Таганий Рог переходит в материк незаметно, а по материку город успел изрядно разрастись в две стороны. Сегодня отправимся на запад по Смирновскому переулку и Приморскому району у берега Турецкой бухты, ну а заглавный кадр как нельзя лучше раскрывает наш маршрут: авангард индустрии - кладбищенские истории - вновь авангард индустрии.

( Collapse )

Первый ход игры в города, тёзка столицы древнего армянского царства, Армавир (206 тыс. жителей) на Кубани в 200 километрах восточнее Краснодара интересен не только названием. Зародившись как колония целого сошедшего с гор народа, к началу ХХ века с многоэтажными домами в духе рационального модерна он числился крупнейшим в России селом. Здешние уроженцы, чьи родословные ведут то в Армению, то в Германию, то в Ассирию, вершили московский Серебряный век и американскую Эру Джаза. В российской промышленности Армавир был флагманом целых отраслей, а местные купцы грезили железными дорогами то за перевалы Кавказа, то через Берингов пролив. Армавир называли "Одессой в миниатюре, где проживают все народы мира", вот только писателей этот мирок увековечить не нашлось. Революция превратила Армавир в заурядный рабочий город, а война безвозвратно искалечила его вид.

Возвратом "самого городского села" из забвения много лет занимается кандидат исторических наук Сергей armavi Ктиторов, ну а мне повезло увидеть "Кавказскую Москву" и "Кубанскую Америку" его глазами. И потому рассказ об Армавире, как и показанном в прошлых частях Мичуринске, займёт 3 огромных поста, в первом из которых пройдёмся по оси города.

( Collapse )

Для тюрок Мингитау (Вечная гора) и Шаттау (Гора с ложбиной), для адыгских народов Ошхамахо или Кусхамаф ("Гора дня", иносказательно "Гора счастья"), для грузин Бурцими ("Вздымающийся конусом") или Иалбузи ("Грива снега", а скорее просто созвучие), для арабов Джин-Падишах ("Царь Демонов"), а для ариев, то есть индоевропейских народов - Альберис, что означает, как Эльбурс или Альпы, попросту Белый... Высшая точка России и Европы (5642м) имеет множество имён, что немудрено - в ясную погоду её раздвоенный сверкающий купол виден за сотни километров от Армавира и Ставрополя до Батуми, и именно издалека лучше всего понятно, кто главная гора Кавказа. Высочайшим в России и Европе же тут числится чуть менее, чем всё - как обсерватория на отроге Терскол, где мы провожали закат в прошлой части, или канатная дорога, на которой поедем сегодня в гости к царю гор отечества.

Опять же - с "Неизвестной Россией", за три выезда которой на майские праздники 2022 года я познакомился с показанными в последних полутора десятках постов ущельями (Черек, Чегем, Приэльбрусье) горной Балкарии.

( Collapse )