Category: природа

Хибины, плато Тахтарвумчорр. Цирк и не только.



Сегодня я расскажу о том, как не надо ходить в Хибины - на примере нашего похода из показанного в двух прошлых частях рудничного Кировска по скалистому плато Тахтарвумчорр.

Collapse )
promo varandej december 16, 10:05 19
Buy for 500 tokens
Никогда ещё я не давал анонса путешествия, которое состоится через полгода с лишним. Но здесь не просто анонс - здесь приглашение в эксклюзинвый тур. И более того, судьба этого путешествия зависит от вашего в нём участия! Итак, совместный проект блога varandej и трэвел-сообщества…

Кировск. Часть 2: Кукисвумчор и Вудъявр



Продолжаю рассказ о Кировске - историческом центре индустриальной российской Лапландии. В прошлой части речь шла про общий колорит, городской центр и первоклассный музей градообразующего предприятия "Апатит". Сегодня прогуляемся вдоль озера Большой Вудъявр, на берегах которого лежат крупнейший в России заброшенный вокзал, самый северный женский монастырь и мрачноватый, но судьбоносный для Крайнего Севера район Кукисвумчор (или 25-й километр), на который периодически сходят лавины.

Collapse )

Кировск. Часть 1: город в Хибинах



В нашей стране великих равнин много красивых городов, но очень мало городов красиво расположенных. В Европейской части лучшим образцом этого жанра я бы назвал Кировск, которому куда больше подошло бы изначальное название Хибиногорск. Выросший в сталинские времена на добыче апатитов, этот небольшой городок (26 тыс. жителей) явно самый интересный в нашей индустриальной Лапландии. После показанного в прошлой части Сейдозера, чья сказочная красота была вполне ожидаемой, Кировск стал главным моим открытием импровизированного маршрута после неудачи с "Клавдией Еланской". Расскажу о нём в 2 частях - во второй о дальнем районе Кукисвумчор, а в первой - о центре и весьма интересном музее.

Collapse )

Ловозерские тундры. Часть 2: Сейдозеро



...Ночь в осеннем лесу где-то под Дмитровом. Сырой воздух, отблески костра на еловых ветвях, и там, где костёр не светил - подступал холод на грани заморозка. Школьный турклуб отдыхал после похода, а его основательный бородатый руководитель травил байки из разных краёв.
-И вот пришли мы, - говорил, - на Сейдозеро, поставились, значит, и разошлись по двум кострам. Детям сало раздали, а взрослые у своего костерка согреваются как умеют. А Сейдозеро - он же место такое, шаманское, у саамов там всякие легенды. И вот сидим, рассказываем друг другу то про духов всяких, то про Чёрного Альпиниста. Темнеет, народ слушает, рты разинув. И тут чувствую на спине взгляд. Оборачиваюсь - стоят такие сгорбленные тени. И голос замогильный из темноты: "Нам тоже сала хочется..."
Так я впервые узнал о священном Сейдозере, едва ли не самой известной достопримечательности русской Лапландии. Но лишь без малого 20 лет спустя я дошёл сюда сам - в прошлой части через перевал Эльмарайок из суровой рудничной Ревды.

Collapse )

Индустриальная Лапландия. Оленегорск, Мончегорск, Апатиты.



Мурманская область двулика. Её восточная половина, собственно Кольский полуостров - одно из самых малолюдных мест России, где, как в Эвенкии или на Верхоянском хребте, на каждого жителя приходятся десятки квадратных километров пустой земли. Запад, тяготеющий к Лапландии и Северному Калотту - напротив, самое густонаселённое и урбанизированное место во всём мировом Заполярье. Мурманскую железную дорогу в Первую Мировую войну экстренно кинули к незамерзающей гавани, и лишь в 1920-х годах разобрались, что сделали доступным богатейший рудный район с огромными залежами меди и никеля, алюминия и железа, редких металлов и апатитов. Население Мурманской области в ХХ веке подскочило в 500 раз, и как на востоке её почти нет городов, так и на западе меж городами почти что не видать деревень.

Города русской Лапландии, однако, тяготеют к рудникам, а где рудники - там и горы, множество мелких массивов-"тундр", и знаменитые Хибины - лишь крупнейший из них. Закончив в прошлой части песками Кузомени рассказ о берегах Кольского, дальше расскажу о его горной части, чередуя дымные городки и прекрасные дикие горы. И для начало совсем кратко покажу несколько мест, которые не влезли в последующие части.

Collapse )

Дежавю озера Ван

Вода озера Ван под ярким солнцем напоминает шламоотстойники Березников, а на ощупь чуть мыльная - в основе её минерализации сода, и говорят, тут даже вещи можно стирать без мыла. А по озеру ходит паром, перевозящий поезда линии Анкара-Тегеран. Конечно же, мне захотелось на нём прокатиться, и с этой целью мы приехали в городок Татван на западном берегу озера. Вчера в гостинице, пока лучшей за время пребывания в Турции, обаятельный администратор "обрадовал" нас вестью, что завтра (то есть уже сегодня) парома нет. И послезавтра тоже, и вообще он бывает лишь раз в неделю к пассажирскому поезду, поскольку грузовые поезда тут не ходят. И этот "раз в неделю" случился не далее как вчера, пока мы катили автобусом из Эрзорума по тоскливым холмами Анатолии, и даже пропустил я этот шанс вполне сознательно, будучи уверенным, что паром ходит каждый день - пассажирский поезд отбывает где-то в середине дня, так что большая часть пути окажется пройдена в потёмках. И всё же утром, выселившись из гостиницы и взвалив на себя барахло, мы побрели в порт. Просто для очистки совести - убедиться, что парома правда нет, ну и потешить робкую надежду, что всё же гостиничный администратор ошибся. На портовой проходной нас встретил секьюрити и на хорошем английском сообщил, что паром ожидается завтра, да при том в 8 утра, так что озеро удастся увидеть при свете дня от Татвана до Вана. Мне в этом чудится какой-то подвох, я продумываю на завтра "план  Б", и вот мы снова ждём, отправится ли белый теплоход в большую воду...



Разве что ноябрьская Турция оказалась всё же порядком холоднее июньской Лапландии - днём солнце палит ярко, но по ночам уже хороший минус. А вообще-то оба теплохода даже внешне слегка похожи...



Ну а чтобы не терять день зря, сегодня ездили на остров Ахтамар, который я бы в армянском наследии поставил в один ряд как минимум с Татевом.
И в целом сейчас - середина пути по Турции, но меня уже накрывает усталость. И хочется уже родных берёзок. Желательно - карликовых. Если всё пройдёт как я задумал, это путешествие по Закавказью продлится 80 дней...

Вот нужен нам берег Турецкий...

Я не оригинален в том, что моей первой заграницей стала Турция. Аж в 2000 году, и с пары-тройки экскурсий из Аланьи я даже немного запомнил пейзажи турецких гор и деревенек. Тогда я, конечно, ездил туда отдыхать. А теперь в Батуми мы хорошо отдохнули - и хватит! Завтра ждёт "берег Турецкий"...



В планах - Артвин, Эрзурум, Ван, Баязет, Ыгдир и Карс. Иначе говоря - Батумская и Карская область да Временное генерал-губернаторство Западной Армении. Непостсоветское пространство, однако бывшее когда-то одной с нами страной. При этом Эрзурума просто не миновать по пути из Турецкой Грузии в Турецкую Армению, а Ван... Ван как-то манит своим огромным озером и древними руинами Урарту. И хочется надеяться, что катера на остров Ахтамар в ноябре ещё ходят...

P.S.
Сегодня прилетел неплохой перевод для Варандей-Фонда. Спасибо!
А недавний пост о "вершинах над плато" обернулся множеством интересных советов (больше в личку) и не гарантированными, но всё же возможными лазейками к 3 из 6 означенных "вершин". Сижу и думаю теперь, как впихнуть их в планы следующего года. Всё-таки ЖЖ ещё не умер, по крайней мере лично мой.

Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Мурманск. Часть 4: Каменное плато и Вороний камень



В Мурманске я не припомню больших парков, но так ли нужны они, если прямо в город вклинивается дикая природа Лапландии? Показанный в прошлой части вполне исторический центр лежит в ложбине между сопок - Зелёным мысом на севере и Горелой горой на юге. По каменистым склонам последней и погуляем сегодня - в её криволесье скрывается много сюрпризов.

Collapse )

Каналы и фьорды, или Рейсу быть!

За несколько дней в Петербурге я уже было смирился с тем, что единственным судном моего путешествия будет вот это:



Но сегодня, после не первого и даже не двадцатого за эти недели звонка в мурманскую кассу мне на вопрос "Можно ли забронировать билеты?" вместо привычного "ничего не знаем, у нас расписания нет, а что оно на сайте Минтранса висит - так это не наше дело" ответили "можно". И буднично, словно и не было всей этой неопределённости, я снова забронировал каюту.
9 июля "Клавдия Еланская" вновь собирается отправиться из Мурманска на Белое море. И я рассчитываю быть на её борту.



В Петербурге я до конца недели, с перерывом завтра-послезавтра на Рускеалу и Костомукшу, а в субботу на Тёсово-Нетыльский. Ну а после мне дорога не домой в Москву, а снова в Мурманск.
Если на несостоявшийся рейс 17 июня я набрал целую группу, то теперь мы едем вдвоём с верной Ольгой. После прошлой неудачи мне неловко кого-то приглашать составить нам компанию, и всё же попутчикам на борту и в пешем походе вдоль Терского берега мы оба будем рады.

А если рейс не состоится и на этот раз - снова пойдём в Хибины, теперь собравшись по уму.

P.S.
Разумеется, удлиннение поездки и лишние мотания между Мурманском и Петербургом влетают мне в копеечку. При том, что это далеко не последнее моё путешествие в планах на 2019-й год, и самое крупное из них будет осенью - в знойное Закавказье. Поэтому, чтобы не слишком резать смету и маршрут, напоминаю - Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
1

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Дал маху я

Кировск, несмотря на унылое название, стал пока главным открытием этой поездки - маленький и зажиточный горняцкий городок, где переплетаются суровые пейзажи Хибинских гор и ещё более суровая индустриальная романтика. И всё же идея ходить из Кировска в радиалки по Хибинам оказалась плохой идеей: Север есть Север, в любой момент тут может чем-нибудь "накрыть" - дождём, туманом или даже снегом, а потому в Хибины опасно ходить налегке.

Мы, впрочем, не послушались и полезли на плато, а на перевале Географов сдуру позвонили в МЧС (где регистрировались) спросить, как оптимальнее спускаться. Но МЧС, как и скорая, не помогает по телефону, и хотя дорогу с их слов я понял и спустились мы по ней сами без особого труда, у подножья нас ждали спасатели.



В целом, Хибинами и Ловозёрами восполнить сорвавшийся первоначальный план удалось прекрасно. Я давно мечтал увидеть эти горы и рудничные городки у их подножья, и не был разочарован. Ну а завтра из Мурманской области я уезжаю в сторону Петербурга. Но из Питера, видать, я не в Москву поеду, а снова в Мурманск - "Клавдия Еланская" ещё пойдёт в Чаваньгу!

И кстати насчёт Питера!
Нет ли желающих совершить ночное (!) автопутешествие 6 июля в Тёсово-Нетыльский? В тамошнем музее узкоколеек проводится экскурсия на действующий торфоразработки, а убирают торф по ночам. То есть, идея ближе к вечеру приехать и посмотреть сам музей, в 21:45 отправиться на экскурсию, а после неё или даже утром укатить обратно в Питер.