?

Log in

No account? Create an account

В поисках Беловодья

Another break in the Wall

Entries by category: природа

Кунашир. Часть 2: окрестности Южно-Курильска, или остров для островитян
varandej


Редкому городу (ну ладно, ПГТ) так повезло с красотой окрестностей, как показанному в прошлой части Южно-Курильску на Кунашире. Известнейшие достопримечательности этого острова, - мыс Столбчатый и фумаролы вулкана Менделеева, - находятся всего в 15 километрах от райцентра. Но сегодня покажу то, что ещё ближе - Чёртов палец, Лагунное озеро, Кислый ручей и просто кунаширский лес, полный причудливых японских демонов.

Рассказ +54 фотоCollapse )

promo varandej july 22, 10:45 27
Buy for 500 tokens
Писать о враждующих странах нелегко: одну похвалишь - в другой наживёшь врагов. Поэтому раз уж сказал "А" - говори и другое "А": в мае посетив Азербайджан, в сентябре я собираюсь в Армению. Чтобы в итоге видеть целую картину обеих стран, да ещё и Карабах раздора. И только…

Озеро Неро в четверг или пятницу
varandej
А нет ли у кого желания, возможности и машины покататься в четверг или пятницу вокруг озера Неро в Ярославской области в компании меня и эпического таллинского гида Josef Kats. Мы оба безлошадные, но Кац, вооружившись Жёлтым путеводителем, проведёт первоклассную экскурсию по тамошним древностям, а я ближе к осени об этом напишу в блоге.

P.S.
Да, я разумеется понимаю, что лучше бы это сделать в субботу-воскресение. Но в силу разных обстоятельств мне эти дни стоит провести в Москве, да и туристов в будни поменьше.

Аккемская тропа. Часть 2: Аккемское озеро
varandej


Аккемское озеро - странное место. Сюда нужно 2-3 дня идти пешком (об этом была прошлая часть), здесь нет дорог, сотовой связи, населённых пунктов. Но при этом жизнь здесь кипит, в сезон присутствуют сотни людей, ходят навьюченные лошади, летают вертолёты, и вдоль тропы ландшафт скорее культурный, чем природный. Контингент разнообразен: от пожилых женщин не самой спортивной внешности до увешанных железом альпинистов, от холёных фотографов с вертолётного тура до оборванных "ёжек", ищущих Беловодье и Шамбалу. За торговлю и услуги отвечает горный приют "Аккем", государственную власть представляют спасатели и пограничники, а выше всех стоит часовня, построенная в память о погибших альпинистах. И всё это, конечно же, в грандиозных пейзажах подножья Белухи.

Рассказ +48 фотоCollapse )

Телецкое озеро
varandej


Ехать ли мне на Телецкое озеро - я думал долго: по чужим фотографиям из приозёрных деревень оно совсем не впечатляло. Но буквально за неделю до меня там проехался af1461, и из его вконтакта я узнал, что воды Телецкого озера бороздит целая флотилия прогулочных и даже полноценно пассажирских судов. Более того, есть два рейса, пересекающих узкое длинное озеро из конца в конец, от истока Бии до устья Чулышмана, где начинается Улаганский тракт. Так из показанных в прошлой части туристических ривьер Северного Алтая я решил отправиться на юг не Чуйским трактом, и ни на минуту об этом не пожалел: увешанное водопадами Телецкое озеро оказалось одним из красивейших мест Алтая, но только смотреть его надо не с берега.

Рассказ +56 фотоCollapse )

Сор из избы на вынос
varandej
Во-первых, я умышленно не даю ссылку на текст, с которым здесь попытаюсь поспорить - пост написан в первую очередь для той небольшой части аудитории, которая у меня общая с авторами исходного текста. Рассказывая о путешествии на Вайгач, я старался представить своих попутчиков в наилучшем свете, демонстрировал им всяческую благодарность, а наши с Олей ошибки не скрывал и разбирал по полочкам. Что ж, взаимности я не дождался, так что рискну сказать несколько слов в свою защиту.

1. В некоторой части претензий мне возразить нечего. Это всё, что касается подходов и заброски, а непосредственно на маршруте - то, что мы забыли купить табак на подарки островитянам (но нам и без табака было, что дарить - продукты, газовые баллоны, блёсны и снасти..... последние мы купили по просьбе ребят, которые ими так и не воспользовались).

2. Постоянные наезды на мою внешность, речь, мимику и прочее вызывают только один вопрос: а что ожидалось? Ребята знали меня несколько лет, и вполне представляли, что я не умею тереть по пацански, у меня тревожное выражение лица, и я часто шумно вздыхаю. И если пол-текста посвящено жалобам на то, что я здесь нелепо мямлил, там невразумительно мычал, а тут сидел с серьёзной рожей - у меня это вызывает как минимум удивление. Ну не нравится человек одним своим видом - не берите его с собой, какие проблемы?

3. Аналогично - претензии, что я испугался волнения на море или поломки мотора, что я некудышно гребу на байдарке, или что одежда моя оказалась непригодна для того, чтобы сидеть в заливающейся через борт луже. Хозяева лодки были в курсе, что мой опыт в дикой природе околонулевой, а опыт водных походов - абсолютно нулевой. Раздражает наличие новичка - не берите его с собой, или чего ещё ожидать было? Я свои возможности оценивал трезво, и когда за полгода до поездки напрашивался в попутчики - был уверен, что мне откажут. Когда меня всё-таки взяли - я уже исходил из того, что хозяева лодки готовы принять на борт новичка, который ничего не умеет. Я не требовал, при этом, чтобы всё делалось за меня, и каждый раз, садясь в байдарку, просил дать мне весло - но весло мне более не доверяли. Странно думать, что впервые взявшись, я буду владеть этим на том же уровне, что и профессионалы.

4. Совсем уж неадекватной мне видится претензия, что с нами ребята чувствовали себя какими-то гидами-проводниками. Ни в один пункт лодка не заходила специально ради нас; не было заметных отклонений от маршрута - ни на 20 километров к нефтяному терминалу на Варандее, ни на пару километров к лежбищу моржей на Карповом Становье. Если говорить о пеших радиалках по острову, то радиалок было 7, их общая продолжительность составляла 9,5 дней, а протяжённость - порядка 150 киломтеров. Из них ребята сопровождали нас в двух радиалках общей продолжительностью 1,5 дня и общей протяжённостью чуть более 30 километров, и в ещё одной, трёхдневной, речь шла об их возможном участии. Вглубь острова из бухты Лямчина мы ходили одни, походы вокруг Варнека и на Карское море и вовсе были после того, как мы отстыковались от лодки. Единственный большой (40км в один конец) крюк, который ребятам пришлось ради нас сделать - это заброска в Варнек, потому что без лодки мы бы элементарно не смогли донести туда свои вещи, разве что в реверсном режиме, что заняло бы наверное пару недель. Но эта заброска была оговорена в самом начале, задолго до того, как мы начали готовить поездку. Сюда добавим и то, что я оплатил весь бензин (изначально речь шла только о половине) и ещё кое-что по мелочи, и что мы не ходили на север Вайгача, хотя изначально он значился в планах.
При этом я не утверждаю, что мне типа все должны - нет, не должны, и у невозможности куда-либо свернуть были чаще всего объективные причины. На мои слова о дополнительных расходах и непосещённых пунктах вполне справедлив ответ "скажи спасибо, что тебя вообще взяли". Заплатил бы я не только за бензин, но и ещё дважды по столько же сверху - это всё равно было бы намного дешевле любого другого пути на Вайгач. Поэтому когда мне говорили "туда не едем", я почти не настаивал. Но говорить, что мы относились к хозяевам лодки как к своим гидам - несправедливо.

5. Ещё страннее - про "горы непонятной еды". Учитывая, что этой едой мы охотно делились и она шла неплохо.

6. То же про щепочницу - да, мы с Олей доделывали её уже на Вайгаче, используя инструменты ненца-отшельника Андрея из бухты Лямчина. Андрей же и сделал первые несколько дырок в днище, показывая мне, как надо, но большую их часть пробивал уже я сам. В дальнейшем эта щепочница верой и правдой служила нам и на Вайгаче, и на Алтае, и последующие дни вся горячая еда, которую мы с Олей ели, делалась на этой щепочнице. Это правда хоть и капризная, но чрезвычайно удобная вещь.

Вообще, можно рассказать подробнее о роли Ольги для меня.

7. Ну и последнее. У меня тоже накопилось за время поездки много мелких претензий. Но я не могу их вывалить в ответ, потому что большую их часть я элементарно ЗАБЫЛ. Так скрупулёзно коллекционировать все мои косяки вплоть до уровня "не то выражение лица", "не тем тоном ответил", "не тот вопрос задал" и т.д., а потом ещё и выставить их на всеобщее обозрение - такое поведение наводит на мысль, что повод на нас взъесться всё равно был бы найден, как бы мы себя ни вели.

Так же, в качестве приложения - мнение моряков-научников Баренцева моря (коллектив ВНИИРО) о лодке, на которой мы ходили. В своём посте по возвращении я писал о её достоинствах и "фишках", а вскоре получил письмо о недостатках, которое и процитирую тут.
1. Отсутствие связи с берегом (категорически запрещено). Должен быть хотя бы аварийный SOS
2. Самодел, пусть и по чертежам. Должна быть сертификация. подозреваю. что в любой инспекции дали бы не больше 2-3 миль от берега
(позже оказалось, что так оно и есть).
3. очень слабый мотор. 6 лс это для озера, но никак не для Баренцева моря.
4. Отсутствие запасного мотора. Как и подозревал, он заглох. Слава Богу дело оказалось в карбюраторе (скорее всего). Но вы же могли словить подтопленное бревно или еще что-то в этом роде. Тогда бы полетел редуктор и вам бы наступил пипец (см. п.1).
5. Отсутсвие факса приема погоды. Повезло, что дождались штиля
.

Разводить дальше хайп на эту тему мне бы не хотелось. Всё вышесказанное было между нами четырьми, то есть сторонних незаинтересованных наблюдателей тут в принципе не существует. Там высказали своё видение ситуации, я высказал здесь своё. Кому от этого обмена стало лучше - понятия не имею. В любом случае все остаются при своих, поэтому комментарии отключаю.

Ну и да, приношу авторам исходного текста извинения за доставленные неудобства.

Иссык. Дача Золотого человека.
varandej


В 1854 году, закрепившись у подножья Заилийского Алатау, русские казаки основали несколько станиц, названных в честь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Из Верной, или Алматинской станицы вскоре вырос город Верный, центр Семиреченской области, в 1921 году ставший Алма-Атой. Но никуда не делись и другие станицы первоначальной четвёрки, с годами превратившиеся в города-спутники Алма-Аты - Каскелен (Любавинская станица) на западе, Талгар (Софийская станица) и Иссык (Надеждинская станица) на востоке. Самым интересным из них оказался последний - ныне небольшой городок (47 тыс. жителей), алматинцам более всего известный своими дачами, а путешественникам - сакскими курганами, в которых нашли Золотого Человека, да красивейшим горным озером Иссык, пережившим самый разрушительный сель в истории этих предгорий.

Ну а запредельный объём поста - для алматинских окрестностей уже что-то вроде традиции...

Рассказ +57 фотоCollapse )

Четыре Чарынских каньона
varandej


Чарынский каньон, облик которого хорошо знаком каждому по снимавшимся на других материках фильмам про ковбоев и индейцев - едва ли не известнейшая достопримечательность "дальнего" (от Алма-Аты) Семиречья, и я там был вместе с darkiya_v ещё в свой первый приезд в эти края в 2012 году. Но я не знал тогда, что Чарынских каньонов много, и тот, что называется так по умолчанию, корректнее называть Долиной Замков. Пять лет спустя, то есть в прошедшее воскресение, я увидел ещё три каньона - Куртогай, Тимерлик и Узун-Булак, о которых, вместе с обновлённой Долиной Замков, и расскажу сегодня. Ну а сама поездка вышла в крайне необычном для меня формате.

Рассказ +52 фотоCollapse )

Весточка из Монголии
varandej
Монгольский Алтай, даже в своей казахской части, оказался в большей степени Монголией, чем Алтаем. Здесь совсем нет лесов, горы жёсткие и колючие, степь пыльная и скорее даже не степь, а пустыня, но зато по ней почти равномерно расставлены белые юрты. Куполообразные тюркские юрты тут называют не иначе как "казах уй" ("казахский дом"), плоские монгольские - только "гэр". По степям бегают кони, коровы, козы, бараны, яки (сарлыки), верблюды и даже дикие сайгаки, от приближения машины молотившие ногами с непостижимой скоростью.
А в Улгие и Ховде немногочисленная, но отличная сталинская архитектура, и встречавшийся мне в обоих городах образ - каменный циферблат, застывший видимо на какой-то значимой дате.



Первое впечатление от Монголии было довольно тяжёлым: тут всё с виду такое "нашенское", постсоветско-азиатское, но внутри, мне казалось - совершенно иное, и люди на главной площади типичного постсоветского райцентра не владеют русским языком, а мотоциклы кишат не меньше, чем в Афганистане за Пянджем. Эта обманчивость близости меня не на шутку пугала. Но с каждым днём Монголия кажется мне всё более "нашей" не только внешне, но и внутренне. В Улгие и Ховде не так уж сложно найти человека, говорящего по-русски прилично, несколько слов тут знают почти все, и в любом случае русским языком монгольцы владеют раз в десять так чаще, чем английским.
В общем, мне здесь начинает нравиться, и надеюсь, что я в Монголии не в последний раз.

Были в Улгие, Ховде (Кобдо), в степи у озера Толбо, где пили чай в юртах у кочевых казахов, и в пещере Гурван за Ховдом, близ захчинского посёлка Манхан. В этой пещере сохранились петроглифы, которым 15-20 тысяч лет, включая настоящего дракона (хотя как раз он выглядит слегка поновлённым), и я не знаю, где ещё подобное можно увидеть в подлинности - что в Каповой пещере, что в знаменитых пещерах Европы туристов к подобным рисункам не водят, чтобы не навредить позволившему им сохраниться микроклимату. В общем, это старейшие рукотворные памятники, что я видел, причём возможно не "до сего дня", а "вообще".



Сейчас мы в Улгие, ждём пропусков в нацпарк и погранзону, чтобы поехать в горы - автостопом, оказиями и извозом докуда получится.

Теперь вопрос к залу по дальнейшим планам.
По возвращении из Монголии мы едем в Усть-Коксу, а оттуда идём на Аккем. Нас двое, со всей экипировкой и большим опытом моей напарницы, которая там не впервые. План-минимум - от Тюнгура дойти до часовни и сходить в долину Ярлу к Рерихову камню; план-максимум - подняться на Кара-Тюрек и спуститься по долине Кучерлы.
Так вот, вопросы:
1. Сколько такой маршрут (хотя бы план-минимум) займёт времени при моей весьма посредственной физподготовке?
2. Какие есть способы ускорить подъём и сколько они стоят?
3. Где можно посмотреть данные по актуальной погоде на Аккемском озере (а не Тюнгуре)?
В целом, я закладывал на пешую часть 8 дней, но вероятно, наше пребывание в Монголии затянется на день-два, и стоит вопрос о том, как сильно придётся резать аккемскую программу.

Бухта Лямчина. Часть 2: одинокая изба и Талата-река
varandej


На узком проливе за показанным в прошлой части Большим Цинковым островом мы провели неделю - там старый ненец Андрей Рудольфович Вылко живёт в покосившейся избе за сорок километров от ближайшего посёлка, и мы ненадолго стали его гостями. Здесь же - про поход на скалистую реку Талата вдоль побережья бухты Лямчина.

Рассказ +53 фотоCollapse )

Каньоны Тюб-Карагана
varandej


На Тюб-Карагане, о подземных мечетях которого я рассказывал в прошлой части, нет чинков, которыми славится Устюрт. Зато есть каньоны, спускающиеся к морю, и в каньонах этих сюрреалитические миры - причём в каждом свой. Мы спускались в два по факту безымянных каньона с разных сторон Шакпак-Ата, и в первом удивительные пейзажи, а во втором - остатки узкоколейки.

Рассказ +52 фотоCollapse )