Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

Даурский вопрос. Часть 2: Прибайкалье (15.07.-05.08.) и Кодар (07-20.08.)

...поскольку намечающееся путешествие по Даурии будет масштабным, я решил разбить пост о его подготовке на две части. В прошлой - вопросы по Дальнему Востоку, Забайкалью и, главное, походу в Долину вулканов с поиском попутчиков и контактов заброски.



Но с Саян спуститься я рассчитываю в середине июля. Переведя дух в Иркутске, снова планирую съездить в голлендрам - надеюсь, в этот раз все будут здоровы, тем более добраться к ним можно будет куда красивее, чем в прошлом году: "Метеором" от Иркутска до Балаганска.

Дальше - снова на Ольхон. С одной стороны, это очень хорошо, что в прошлом году мы приехали туда в предзимье и не видели толп туристов. Но в этот раз моя цель на Ольхоне - Главный тайлаган, съезд шаманов со всех бурятских аймаков и их молебен на скале Шаманка.

С Ольхона в планах - путь на север Качугским трактом, выход на БАМ и дорога по БАМу на восток, по тем местам, что в 2020-м я проезжал ночью. Ну а конечной целью на БАМе будет опять же знакомая по 2020 году Новая Чара, с которой я хочу сходить не одним днём на Чарские пески, а двумя основательными радиалками: в Мраморное ущелье Кодара на север и на заброшенную Чинейскую железную дорогу на юг.

Фото Михаила Крайнова (mikka), отсюда.


...и отсюда.


Ну и соответственно - вопросы залу:
1. Кто знает даты тайлагана на Ольхоне в 2021 году? По публикациям прошлых лет я понял, что видимо это первое воскресение августа (то есть - просто 1 августа), но однозначно этого пока не знаю.
2. Что представляет собой Качугский тракт, особенно севернее Качуга? Есть ли там какой-то рейсовый транспорт, есть ли шансы проехать его автостопом за день-два?
3. На Кодаре мы с Ольгой заинтересованы в поиске попутчиков. Мраморное ущелье - место достаточно глухое, поэтому надёжнее туда идти группой. С меня - маршрут и навигация, с вас - вклад в общие расходы. Преимущество этого маршрута в том, что не требуется никакой сложной заброски: поезд до Новой Чары, автобус или такси до Старой Чары, дальше пешком на 7-10 дней. Требования: наличие опыта автономных походов, спокойствие и отсутствие стремления всем что-то доказывать, а так же умение НЕ ЛОСИТЬ - мы ходим небыстро, у меня средненькая физподготовка, Оля долго собирается, и к тому же идём мы не рекорды ставить, а любоваться природой, поэтому будьте готовы к темпу 10-15км в день.
4. Как всегда, я буду рад любым встречам в городах и весях по пути. Иркутск, Ольхон, поезда БАМа в первых числах августа. Местные, которым было бы интересно нас встретить-приютить-покатать или другие путешественники, которых ветер странствий занесёт в те же края в то же время - отзовитесь!

Отдельное большое спасибо всем, кто переводил деньги в Варандей-Фонд. Особенно - тому, кто отправил 5000 рублей с месяц назад. Как и раньше, вы можете поддержать этот журнал, чтобы у автора было больше времени и мотивации заниматься именно им, а не какими-то другим проектами.

Карта № 4276 3801 4264 5311

(предупреждаю - в некоторых браузерах даёт всплывающее окно)


Collapse )

Горная Ингушетия. Часть 3: Джейрахское ущелье



От показанных в прошлой части Эгикала и Эрзи на склонах "ингушского Олимпа" Цей-Лом или от лежащей за ним Таргимской котловины Джейрахское ущелье имеет принципиальное отличие - оно обитаемо. На здешних горах висит пяток деревень, село-райцентр Джейрах (1,9 тыс. жителей) и даже курорт Армхи, стремительно построенный в 2010-е годы, когда эта горная глушь открылась для туристов. А напротив Армхи высится Столовая гора Мят-Лом, на вершине которой стоит эльгыц - настоящий языческий храм богини плодородия Тушоли из древней вайнахской религии ерды. Восхождением туда и закончу рассказ об апрельской путешествии по Ингушетии и Чечне.

Collapse )

Горная Ингушетия. Часть 2: Эгикал и Эрзи



В списках памятников культуры Горная Ингушетия имеет забористое название "Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник". На самом деле всё просто: Лоаморой состоит из двух ущелий - Ассинского на востоке и Джейрахского на западе. Воды обеих рек, Ассы и Армхи, в конечном счёте попадают в Терек, но первая впадает сначала в Сунжу, а вторая - напрямую выше её истока. На Ассе лежит показанная в прошлой части Таргимская котловина, где находятся знаменитые Вовнушки и христианский храм Тхаба-Ерды. Над Джейрахом висят с разных сторон курорт Армхи и Столовая гора, которые я оставлю до следующей части. Ну а между ними высится "ингушский Олимп" Цей-Лоам, на склонах которого древние башни образуют подобие Большого Барьерного рифа. Именно на перемычке находятся крупнейший и красивейший башенные комплексы - Эгикал со стороны Ассы и Эрзи со стороны Армхи, между которыми сегодня и прокатимся.

Collapse )

Шарой и Химой. Глубины гор.



Шаройский район в Чечне не назвать даже самым глухим - в соседнем Чеберлойском районе, где озеро Кезеной-Ам, живёт пара сотен человек, а Галанчожский район так и вовсе без единого жителя. Но те и существуют только на бумаге, а вот Шаройский район - вполне реальная высокогорная глушь с 3-тысячным населением, куда даже война дошла лишь на излёте. Его центр - пара древних аулов Шарой и Химой (по 350 жителей) в верховьях Шаро-Аргуна. Который не стоит путать с Чанты-Аргуном, чьё гигантское, наполненное древностями и памятью о войнах ущелье я показывал в прошлой части.

Collapse )

Аргунское ущелье. "Открывайте, ангела, в небеса ворота...".



Крупнейшее в Чечне, если не на всём Кавказе, Аргунское ущелье уходит на две сотни километров до самой Грузии сквозь лесистые Чёрные горы. В отличие от Ичкерии, бывшей мостом с гор на плоскость, здесь испокон веков находился "затеряный мир" девственного горского уклада, соваться в который не рискнул сам Чингисхан. В лабиринте аргунских долин живёт 5 из 9 чеченских тукхумов (племён) и десятки тейпов, не входящих ни в один тукхум. От некогда богатейшего культурного наследия, - тысяч башен, сотен замков, десятков некрополей, - в почти непрерывной войне уцелела малая часть, но и эта малая часть впечатляет. А война, как и всюду в Чечне, закончилась даже в этих горах, и вернувшись в Грозный с показанного в прошлой части горного озера Кезеной-Ам, на следующий день мы отправились сюда - вновь с "Неизвестной Россией" в её классическом туре по Чечне.

Collapse )

Чеберлой и озеро Кезеной-Ам



Над показанной в прошлой части Ичкерией нависает Чеберлой - суровый горный край у границы Дагестана, скрывающий одну из главных достопримечательностей Чечни - крупнейшее на Кавказе озеро Кезеной-Ам. Сюда, как и в соседний аул-музей Хой, я ездил с "Неизвестной Россией" по её классическому чеченскому маршруту.

Collapse )

Тункинская долина. Часть 2: окрестности Аршана



"Вечером многочисленное [водное] общество отправилось пешком к провалу..." - знакомая цитата из "Героя Нашего Времени"? В той новелле дело было на КавМинВодах, а сегодня у нас - СибМинВоды Тункинской долины с её головокружительными пейзажами гор, всепроникающим бурятским колоритом и забытыми следами польской ссылки. Роль Пятигорска здесь выполняет Аршан - маленький и весьма неприглядный посёлок (2,4 тыс. жителей) у подножья Тункинских Альп в 230 километрах от Иркутска. Его я показывал в прошлой части, вместе с общим колоритом Долины и её историческом центром - Тункой. Сегодня расскажу о местах, куда за неимением провала отправляется пешком местное водное общество.

Collapse )

Шавшат и Шавшетия. В горах Турецкого Севера.



Шавшат - маленький городок (7 тыс. жителей) в 60 километрах от окружного Артвина. На въезде в него встречает средневековая крепость Сатлель, а на выезде начинается Шавшетия - горная часть Кларджетии, видимой отсюда буквально насквозь. И показанный в прошлой части Ардануч, древняя столица Грузии, остаётся далеко внизу, в тесных ущельях, а здесь встречает вольный край изумрудных лугов, тёмных лесов, белых вершин и деревянных домов на склонах Арсианского хребта Малого Кавказа.

Collapse )

ЛЁД

Между тем, хотя пишу я сейчас про Турцию, там я был в 2019 году. Эту осень же я провёл на Байкале, и снова хочу туда. Познакомиться с неимоверно модной в последние годы темой байкальского льда:



Вопросы к знатокам и иркутянам:
1. Стоит ли ехать именно этой зимой? Есть ли основания предполагать, что лёд в этот раз будет хорош или плох?
2. Какое время для поездки оптимально? В силу разных причин мне не подходит первая декада марта, и пока я рассчитываю на последнюю декаду февраля.
3. Какие места стоит посетить? Я знаю про гроты с сосульками на Ольхоне и вмёрзшие в лёд метановые пузыри в Бугульдейке.
4. Наконец, КАК это лучше сделать? Лыжный поход - не мой вариант, у меня ни навыков, ни зимней экипировки. Подозреваю, туры покупать уже поздно, да и цены как-то не радуют.

По течению Чороха. Тао-Кларджетия, или Турецкая Грузия.



Восточная Анатолия, о реалиях и колорите которой я рассказывал в прошлых частях, ассоциируется с уничтоженной Западной Арменией. Однако дорога со стороны России входит в Турцию через другой регион - Карадениз, то есть Причерноморье, где на зелёных склонах Понтийских гор расположилась Турецкая Грузия. Ведь помимо востока в долине Куры и запада в долине Риони у страны Сакартвело есть ещё юг по долине Чороха - Тао-Кларджетия. И для грузин этот юг свят - именно там была колыбель их царства, вотчина тысячелетнего дома Багратионов. Но большая часть Южной Грузии, кроме Аджарии, бывшей её самым глухим углом, осталась под властью турок. И лишь Кларджетия без Тао как Артвинский уезд Батумской области воссоединялась с Тбилиси и Кутаиси менее чем на полвека.

Скажем прямо, мы в Турецкой Грузии увидели немногое - по трёхмерной сети её глухих дорог очень сложно ездить без своей машины... и всё-таки рассказ мой едва влезет в 6 частей. В первой из которых прокатимся по глубокой долине Чороха и взглянем на то, что не влезет в другие посты - каньоны и новые ГЭС, село Хамамли с руинами древней церкви Долискана, сюрреалистическое Адское ущелье, да маленький кусочек приморского Лазистана, через который мы и въехали сюда в другой прошлой части.

Collapse )