В поисках Беловодья

Краткое ЧаВо:
Оставляю за собой право не отвечать на эти вопросы, в том числе в личных сообщениях.
1. Фотографии и цитаты из блога в некоммерческих целях использовать МОЖНО с указанием авторства (Илья Буяновский) или активной ссылкой на источник. Спрашивать разрешение НЕ НУЖНО. Предоставление оригинала в высоком разрешении - платное. Коммерческое использование обсуждаемо.
2. Всё, что я знаю о посещённых местностях, изложено в постах, а посты вы можете найти через varandej_guide.
3. Если вам не видны фотографии, то наиболее вероятно, что проблемы с их отображениям не у меня, а у вас. Готового их решения я, к сожалению, не знаю. Для начала попробуйте перезагрузить страницу или открыть её в другом браузере. Если вы выходить в сеть с территории Украины, то фото не видны из-за действующей там блокировки российских сайтов; используйте прокси. В других случаях прокси тоже иногда помогает. Если не помогает ничего из перечисленного, посмотрите комментарии других читателей. Если из них не следует, что другим читателям фотографии видны - сообщите о проблеме мне.

Предпочтительные способы связи: личные сообщения, вконтакт. Инстаграмм, Фейсбук (владелец компания Meta признана экстремистской на территории РФ), Твиттер (все перечисленные запрещены на территории РФ) и Воцап не имею. По запросу - телеграм и телефон.



Путеводитель по постам моего ЖЖ - здесь:

varandej_guide
(В один пост-навигатор количество ссылок не помещается, поэтому пришлось завести для этого специальный блог).

( Collapse )

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ БЛОГА.


Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Сигнахи - городок (1,4 тыс. жителей) в 110 километрах от Тбилиси и в 70 от Телави через Цинандали и показанный в прошлой части суровый нетуристический Гурджаани. И хотелось вроде его обругать в пику тысячам, миллионам восторженных постов всех соцсетей мира, да только... не поднимается рука плохое написать про эту милую цветастую игрушку! А если отбросить мишуру - это очень симпатичный уездник с огромной крепостью, буквально парящий над Алазанской долиной. Она здесь непривычно широка: Кахетию продолжает небольшая Кизикия.

( Collapse )

С начала моего рассказа о Кахетии мы гуляем только по окрестностям Телави и только по Передней стороне Алазанскй долины под Гомборским хребтом: выше стоят монастыри Шуамта, Икалто и Алаверди, а ниже - показанная в прошлой части усадьба Цинандали, интересная не только своим вином. Дорога же поперёк долины мимо показанного в позапрошлой части аэропорта "Мимино" приводит в Греми, старую столицу Кахетии с замком её царей. А там недалеко и до Некреси - самого интересного места если не всей Кахетии, то по крайней мере её Задней стороны под Кавказом.

( Collapse )

Рассказав в прошлой части о кровавой истории и винной современности Кахетии, перехожу к её городам и весям. Для начала осмотрим угол в верховьях Алазанской долины между Гомборским перевалом из позапрошлой части и показанным ещё летом Квемо-Алвани у подножья Тушетии. Здесь впечатляют своей концентрацией монастыри, напоминающие о разных эпохах Кахетии: Старая Шуамта - о сонной древности, Новая Шуамта - о персидском господстве, Икалто с его академией - о Золотом веке единой Грузии, а Алаверди - о расцвете Кахетинского царства дома Аревманели.

( Collapse )

В те времена, когда Восточная Грузия называлась Иверией, её система исторических областей была хоть и такой же чёткой, но - другой. На северном склоне Кавказа, где сейчас Хевия, Хевсуретия и Тушетия, лежала Цанаретия, населённая последними хурро-урартскими племенами (жившими в Закавказье до грузин), вероятно - под властью господ самой Урарту в изгнании. С юга на тех же хребтах, где теперь Пшавия и Ближняя Хевсуретия, располагалась Пховия - вплоть до карательных походов времён Тамары последний оплот язычества. Ну поперечный Кавказу лесистый Гомборский хребет (до 1990м) делил левобережье Куры на Кахетию и Кухетию. Первая актуальна и ныне, вторую развеяли бурные ветры истории, но именно о ней напоминают в Грузии углы, которые не понятно, к какой отнести исторической области - как предгорья вдоль Арагвы, индустриальный Рустави или показанная в прошлой части Давид-Гареджа с её монастырями в пустыне. Или - долина речки Иори к западу от Гомборских гор, веками остававшаяся владением кахетинских царей, и потому известная как Внешняя Кахетия. Странно глухой угол почти у окраин Тбилиси, где, однако, много древних руин, включая Уджарму, недолго успевшую побыть столицей всей Иверии.

( Collapse )

Как можно понять из прошлых частей об исторических областях Грузии и их зодчестве в этнографическом музее Тбилиси, в небольшой закавказской стране есть натурально ВСЁ. Например, самая настоящая пустыня в 80 километрах от столицы, как дырчатый сыр изрытая пустынями монахов, увидевших в ней филиал Святой Земли. И всё бы ничего, но лет 5 назад половину здешних красот у народа забрали - оказывается, чтобы случился территориальный конфликт, наличие России вовсе не обязательно.

( Collapse )

В обзоре исторических областей Грузии (то есть в непосредственно прошлой части) я обошёл стороной тему сельского зодчества, от Кахетии до Мегрелии меняющегося чуть более, чем целиком. Ведь для знакомства с ним есть огромный этнографический музей под открытым небом на окраине Тбилиси, над показанными в другой прошлой части районами Сабуртало и Ваке.

( Collapse )

Знак вопроса в заглавии - вынужденный: как часто бывает, годное определение губит политический контекст. Когда-то брошенное Андреем Сахаровым в защиту Абхазии, для грузин словосочетание "малая империя" звучит однозначно враждебно. Но показательно, что мне оно пришло независимо от академика и по другому поводу, и если он был явно против империй, то я скорее за. Веками Грузия была центром Кавказа, его культурным гегемоном, и даже по населению до 1970-х превосходила соседей. При скромной площади (69,7 тыс. км² де-юре, 57,2 тыс. по факту) она впечатляет многообразием провинций, и в прошлой части рассказав её историю, сегодня пройдусь по каждой из них.

( Collapse )

12 августа 1121 года царь Давид IV Строитель из династии Багратионов разбил огромную армию сельджуков на склонах Триалетского хребта близ селения Дидгори, после чего триумфально вошёл в Тбилиси, завершив два века собирания земель. В истории Грузии это была самая славная битва, открывшая её Золотой век, но в нашем случае интересно другое - с 1976 года на гребне Триалетского хребта стоит пожалуй самый впечатляющий памятник, что я когда-либо видел. Добраться туда нелегко, но мне ничуть не жалко 110 лари (около 3500 рублей) за вояж, тем более по пути мы осмотрели ещё "Хроники Грузии" на окраине Тбилиси, показанный в прошлой части (вместе с окраинами Мцхеты) древний монастырь Шио-Мгвиме и маленький, но неожиданную симпатичный замок Ничбиси, куда спускается дорога с монумента.

( Collapse )

Это в Европе 17-й век слывёт "малым ледниковым периодом", а вот в Закавказье тогда было жарко от бесконечных битв между азербайджанцами-шиитами верхом на Персии и турками-суннитами верхом на бывшей Византии. В ход шло всё, включая тактику выжженной земли, а потому эти войны полностью изменили регион. И вот в 1614-15 годах по долинам Картли прошёлся огнём и мечом шах Аббас I. За Тбилиси его встречала Мцхета - древняя (до 522 года) столица Грузии и место её крещения, но со времён арабского разорения в 736 году - деревня, утлые сакли которой лепились к роскошным соборам. Шах, по преданию, шёл с намерением разрушить эти соборы, однако почему-то передумал и даже напротив - прожил в Мцхете несколько дней, отдохнул душой и телом и в компании лучших грузинских экскурсоводов осмотрел Джвари, Светицховели, Самтавро, Шио-Мгвиме... в общем, то, что триста лет спустя станет классикой грузинского туризма. Джвари, вместе с древним языческим Армази, я показывал в прошлой части; Шио-Мгвиме и окраины оставлю на следующую часть, а сегодня осмотрим без преувеличения главные храмы Грузии - собор Светицховели и монастырь Самтавро.

( Collapse )