В поисках Беловодья

Далянь - город (2,3 миллиона жителей) в провинции Ляонин у Жёлтого моря, куда мы доехали в прошлой части из металлургического Аньшаня по Южно-Маньчжурской железной дороге. Не слишком большой, но опрятный и богатый, обдуваемый морскими ветрами, периодически Далянь попадает во всякие рейтинги как лучший город Китая, и мой личный рейтинг - один из них. В историю России же этот город вошёл под романтичным, но географически верным именем Дальний, и в первой части из трёх я покажу то, что здесь успели построить, пока на смену ему не пришёл японский Дайрэн. О его домах и улицах будет вторая часть, в третьей отправимся к морю, а вот на чём отправимся - также покажу сегодня: по части транспорта Далянь один из интереснейших городов мира.

( Collapse )

Аньшань - крупный город (1,2 миллиона жителей) в провинции Ляонин, чуть южнее показанного в прошлой части древнего Ляояна. Который, как часто бывает в истории, Аньшань подмял под себя во времена не столь давние, разросшись вокруг крупнейших в Китае железных рудников и колоссального металлургического комбината. Помимо железа, впрочем, у Цяньшаньских гор есть другие богатства - например, нефрит, залегающий гигантскими глыбами, одна из которых стараниями китайских мастеров стала крупнейшим в мире Нефритовым Буддой. В общем, вроде и ничего по моей теме, но я решил заехать и сюда. А русский след будем высматривать из окна поезда Южно-Маньчжурской железной дороги - на этот раз до самого Даляня...

( Collapse )

В описаниях Чанчуня перестаёшь понимать - тут про Китай вообще речь или про Японию? Особенно в прошлой части о Маньчжоу-го - марионеточном, но очень неординарном государстве, столицей которого Чанчунь и был под именем Синкё. Финальная третья часть, однако, рифмуется с первой частью: вместо Китайско-Восточной железной дороги от Харбина - Южно-Маньчжурская железная дорога до Шэньяна; вместо основанной русскими купцами мукомольной промзоны - основанный советским специалистами завод FAW, колыбель китайского автопрома. А вместо памятников былых унижений - одна из самых интересных в КНР система городского транспорта с новейшим, красивым и бурно растущим метро и редчайшим в стране историческим трамваем.

( Collapse )

Весь прошлый десяток постов я регулярно характеризовал Китайско-Восточной железную дорогу как "проложенную в 1897-1903 годах через Маньчжурию между Забайкальем и Приморьем". В конце концов если взять все крупные города нашего Дальнего Востока, - Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Читу, - они образуют полукруг с центром в Харбине, диаметром которого и была КВЖД. Начав рассказ о ней въездом из Приморья с осмотром половины Суйфэньхэ, закончим - въездом в Забайкаль(-е)ск с осмотром половины показанной в прошлой части Маньчжоули. Причём - самой впечатляющей половины!

( Collapse )

Всё когда-нибудь заканчивается, и Китайско-Восточная дорога, проложенная русскими путейцами в 1897-1903 годах сквозь Маньчжурию - не исключение. От Хайлара до границы нам остался последний перегон через дикие степи Барги, которым, вместе с маленькой Китайской Бурятией в Шэнэхэне, была посвящена прошлая часть. За степями сверкает пограничный Маньчжоули, но сегодня осмотрим его предместья за отрогами Аргунского хребта - разлюли-балаганистый Дунхао и суровый рабочий Чжалайнор, с которого начинался крупнейший в мире регион угледобычи.

( Collapse )

В самом сердце гор Большого Хингана, куда мы доехали в прошлой части из шумного Цицикара, Китайско-Восточная железная дорога проходит свою техническую кульминацию - Хинганский тоннель и спираль Бочарова. А рядом с ними станционный посёлок Бухэду, столь хорошо сохранивший русский облик, что даже матрёшки в нём пока не завелись.

( Collapse )

Миновав Сунгари с разросшимся на ней Харбином, показанными в позапрошлой части островами и мостами мимо показанного в прошлой части Парка Тигров, Китайско-Восточная железная дорога тянется дальше на северо-запад. Следующий крупный узел на ней - Цицикар за прериями Маньчжурской равнины, в которых стоят нефтяная столица Китая Дацин и лубочная станция Анъанси.

( Collapse )

Имяньпо - посёлок (35 тыс. жителей с округой) на реке Майхэ у станции Китайско-Восточной железной дороги на полпути (примерно по 150 километров) между Харбином и Муданьцзяном. Как и показанную в прошлой части Хэндаохэцзы в сотне километров восточнее, его можно назвать эталоном старой КВЖД, но только - с парой важных оговорок. Там - уникальные в своей сохранности деревянный храм и паровозное депо да туристическая русская улица; тут - внушительный управленческий комплекс и вся неприглядная аутентичность, напоминающая, что Китай - это не только хай-тек и небоскрёбы.

( Collapse )

Если вы оказались в Харбине, имеете один свободный день и желание познакомиться с наследием Китайско-Восточной железной дороги, в 1897-1903 годах связавшей Забайкалье с Приморьем сквозь сопки Маньчжурии, то вам дорога в Хэндаохэцзы. Маленький и тихий не только по китайским меркам посёлок этой станции в 200км от Харбина и в 50 от показанного в позапрошлой части Муданьцзяна (в прошлой части был древний Бохай близ него), Хэндаохэцзы - явный эталон КВЖД, где отлично сохранилось всё типичное для неё, но мало собственных сюжетов. Самый яркий из которых связан с соседним селом Лишухэцзы, бывшей Романовкой, "столицей" староверия Желтороссии.

( Collapse )

Думаю, не я один посмеивался, в школьные годы увидев на карте название Муданьцзян. Но уж точно не думал о том, что однажды поеду искать в Китае русское наследие и попаду в этот субмиллионный город на Китайско-Восточной железной дороге. В 140 километрах от пограничного Суйфэньхэ с его русскими зданиями и именами, которым была посвящена прошлая часть и половина позапрошлой части. Забегая вперёд скажу, что ничего интереснее названия в Муданьцзяне нет, но в отсутствии достопримечательностей лучше видна повседневная жизнь, а на полпути мы осмотрели ещё и старинную станцию Илинь в непарадной трудовой китайской глубинке.

( Collapse )